HDR - фотография. Часть 2

В этой статье мы рассмотрим, как правильно снимать для последующего использования различных методов расширения динамического диапазона, а также использование простого способа расширения динамического диапазона – Exposure Blending.

Для создания полноценного HDR- изображения требуются несколько снимков с разной экспозицией. Это необходимо, чтобы качественно представить информацию как для светлых, так и для темных областей изображения.

При съемке кадров для создания HDR- изображения рекомендуется использовать штатив, чтобы исключить возможность сдвига камеры и шевеленки. Это позволит избежать проблем при сборке изображения в различных программах. Большинство учебников по фотографии предлагает придерживаться следующего порядка действий:

Измеряем диапазон экспозиций.

Для этого переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы (A или Av). Затем нужно определиться с диафрагмой. Как правило, при съемке различных пейзажей, архитектуры требуется максимальная глубина резкости. Поэтому лучше снимать на том значении диафрагмы, которое позволяет получить максимальную ГРИП, но находится ниже дифракционного предела, снижающего резкость. Для большинства объективов это диапазон диафрагм от f/8 до f/16.

После установки необходимой диафрагмы нужно измерить самую светлую и самую темную области снимаемой сцены. Для этого лучше всего использовать режим точечного замера экспозиции. Если точечного замера на вашей камере нет – используйте режим, в котором измерения проводятся по наименьшему участку кадра. Запоминаем или записываем полученные значения выдержки.

Вычисляем диапазон экспозиций.

Теперь нужно вычислить, какой диапазон в ступенях экспозиции имеет снимаемая сцена. Для этого нужно просто определить разницу между значениями выдержки для самой светлой и самой темной области. Приведу пример:

Для светлой области получено значение выдержки, равное 1/2000 с, а для темной области – 1/15 с. Таким образом, диапазон снимаемой сцены составляет 8 ступеней экспозиции (значения выдержки по ступеням: 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15). Если вы снимаете в формате JPEG, то желательно сделать все 8 кадров с приведенными значениями выдержек. В формате RAW можно снимать через 2 ступени, то есть сделать кадры с выдержкой 1/2000, 1/500, 1/125 и 1/30 с.

Процесс съемки.

Устанавливаем камеру на штатив, наводимся на гиперфокальное расстояние, чтобы и передний и задний план попадали в зону ГРИП. Отключаем автофокус, чтобы получить все кадры с одинаковой ГРИП, тем самым, мы избежим проблем при сборке изображения. Устанавливаем одно из крайних значений выдержки (не имеет значение, в каком порядке снимать, от самой короткой выдержки или от самой длинной). Для спуска затвора используем таймер, а лучше проводной или беспроводной пульт. Таким образом, исключаем сдвиг камеры и шевеленку. Чтобы получить максимально резкое изображение, можно также использовать предварительный подъем зеркала. Затем производим съемку необходимого количества кадров, не забывая при этом переключать значения выдержки. При переключении нужно быть особенно осторожным, чтобы случайно не сдвинуть камеру. Если у вас дешевый китайский штатив за 2000 рублей, то это особенно актуально. Для такой съемки лучше использовать профессиональный штатив, способный надежно фиксировать камеру.

В итоге получаем набор кадров с различной экспозицией, который затем собирается в HDR – изображение с помощью Photoshop или других специализированных программ.

Более простой и гораздо чаще применяемый способ съемки кадров для HDR – это использование функции автоматического брекетинга по экспозиции (AEB). Чтобы получить хороший результат при использовании этого способа, нужно учитывать несколько нюансов:

1. Важно правильно выбрать экспозицию для опорного кадра (это кадр с нормальной экспозицией, то есть без сдвига). Кадр должен быть нормально экспонирован, даже лучше, если на грани передержки, то есть, гистограмма должна быть как можно ближе к правому краю, но без отсечки светлых областей.
2. Так как данный способ используется при съемке не только со штатива, но и с рук, возрастает опасность смазывания изображения при съемке светлого кадра эксповилки. Поэтому, нужно заранее посчитать, какой будет максимально длинная выдержка. Она не должна быть длиннее величины, обратной фокусному расстоянию. К примеру, если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 24 мм, то наиболее длинная выдержка в брекетинге не должна превышать 1/24 с. Но такой выдержки нет, следовательно, берем ближайшую, более короткую, 1/30 с. Теперь проверим, выполняется ли это условие.  Основной кадр имеет выдержку 1/500 с, брекетинг установлен на ±2 ступени. Следовательно, значения выдержки на крайних кадрах будут, соответственно 1/125 и 1/2000 секунды. 1/125 с значительно короче требуемых 1/30, поэтому риска получить смазанный кадр в данном случае нет.
3. Съемку с брекетингом нужно производить в ручном режиме М, а не  в режиме приоритета диафрагмы Av, если это позволяет камера. Если же используется режим Av, следует применять блокировку экспозиции, иначе вы рискуете получить совсем не тот результат, на который рассчитывали, например, слишком темные или слишком светлые кадры.

В современных камерах есть возможность снимать с брекетингом различное число кадров – 2,3,5 или 7, что значительно расширяет возможности создания HDR-изображений.

Теперь я расскажу об одном из способов расширения динамического диапазона изображения.

Использование Exposure Blending.

Я уже рассказывал об этом способе в уроке Расширение динамического диапазона #2. Но в нем я рассматривал достаточно сложную технику, в большинстве случаев все можно сделать гораздо проще.

Возьмем для примера исходный снимок:

Ясно, что в нем слишком светлое небо. Для того чтобы сделать небо более глубоким и темным, я использую второй кадр, который сделал специально для того, чтобы проработать небо

Теперь я открываю два этих кадра в фотошопе таким образом, чтобы они расположились в виде слоев в одном файле. Надеюсь, что вызнаете, как это делается. Если же нет, то отправляю вас к уроку Camera Raw для начинающих #12

Файл с небом я скрываю черной маской. Для этого, удерживая клавишу ALT, добавляю маску к слою.

Затем можно либо воспользоваться мягкой белой кистью, либо протянуть градиент по маске слоя, открывая небо там, где это необходимо

В результате получаем снимок с проработанным небом, что было бы невозможно при съемке в один кадр в формате JPEG.

В следующей статье мы рассмотрим специализированные программы для сборки HDR – изображений.

Автор: Евгений Карташов

Комментарии: 10

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  МагомедМГ 3 Мая 2016 - 13:24:18

  Спасибо, очень интересно...

  
  
• 

  Игорь Анатольевич 2 Сентября 2012 - 11:36:28

  Евгений !!! Подскажите в уроке Расширение динамического диапазона #2 вы рассказывали что можно взять один нормально проэкспонированный RAW-файл и сохранить из Adobe Camera Raw три картинки с разной экспозицией. Или все же снимать 5-7 кадров Вычисляя диапазон экспозиции -Каким способом будет Деликатней?
  Спасибо за ранее!

  
  
  • 

    Евгений Карташов 2 Сентября 2012 - 12:14:49

    Качество будет выше, если снимать отдельные кадры для каждой экспозиции

    
    
    • 

      Игорь Анатольевич 2 Сентября 2012 - 13:22:47

      Спасибо

      
      
    • 

      Игорь Анатольевич 2 Сентября 2012 - 18:12:05

      Евгений ! если снимать отдельные кадры для каждой экспозиции ,для этого нужна спец программа " будем ждать в следующей статье" или все изображения загружать в фотошоп и открывать в виде слоев в одном файле.для изображений имеется формат RAW-файлов,
      Спасибо!

      
      
• 

  Rammar 30 Августа 2012 - 23:28:51

  HDR всегда затягивает!

  

  
  
• 

  Irinka 30 Августа 2012 - 09:44:58

  Евгений, спасибо огромное. У Вас талант преподавателя!

  
  
• 

  Олег Волков 28 Августа 2012 - 23:54:19

  Спасибо, Евгений!

  
  
• 

  tatiana.petrushkina 28 Августа 2012 - 09:23:12

  Спасибо! Давно искала материал по этой теме, изложенный понятным (мне по крайней мере) языком

  
  
• 

  Алексей Пескин 27 Августа 2012 - 23:31:18

  Спасибо! Очень ясные и познавательные уроки!

  
  

Еще уроки из рубрики "Все основы"

Покупка аккумуляторов: что нужно знать?

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 178

1

Правило эквивалентной экспозиции

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

24 314

2

Оцифровка фотографий и негативов

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

40 278

4

Как развить профессиональный взгляд

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

16 573

0

Как избежать клише в фотографии

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 127

1

Как подзаработать фотографу (не профи)

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

19 289

2