Основы фотографии # 5.27

В предыдущей статье я описал, как фотографировать движущиеся объекты, например, автомобиль, мчащийся по прямой дороге, с помощью приёма «съёмка с “проводкой”», а также разобрал ситуацию, где изображения объектов, разноудалённых от точки съёмки, накладываются друг на друга.

В настоящей статье рассмотрю оставшиеся четыре съёмочных ситуации, впервые озвученные в начале пятой части, в «Основы фотографии # 5.2». Все они, как и прежде, связаны с особенностями автоматического и ручного наведения объектов на резкость.

Ситуация #4

Ночной город. Светятся окна цветных многоэтажек, фонари вдоль парковой аллеи, детские площадки, пушистые ели... Красиво. Пробую снимать. «Вспышка не “достаёт”. И автофокус почему-то не может навести на резкость затемнённые здания. Как бы всё это запечатлеть?»

Закреплю камеру на штативе, чтобы фотографировать с длинными выдержками. Длительное экспонирование – наиболее простой способ запечатлеть ночной пейзаж, так как мощности ни встроенной в фотоаппарат, ни внешней вспышки недостаточно, чтобы осветить поверхность домов. К тому же, «точечный» свет испортит атмосферу сюжета: площадь излучающей поверхности источника слишком мала, чтобы создать мягкое освещение огромных зданий.

Включу ручной режим съёмки («M»), выберу значение чувствительности ISO равное базовому – 100. Задействую режим спуска затвора с задержкой в две секунды, чтобы не касаться фотоаппарата во время экспонирования и, тем самым, не вызвать «смазывания».

В зависимости от текущего фокусного расстояния объектива и от «объёма» пространства, который требуется изобразить в резкости, подберу значение диафрагмы.

Сначала определюсь с «объёмом» пространства. Пусть первые скамейки и фонари вдоль парковой аллеи – их я хочу изобразить чёткими наравне с домами на заднем плане – располагаются примерно в 10-и метрах от меня. Соответственно, передней (ближней) границе резкости следует отстоять не более чем на 10 метров от точки съёмки. Задняя (дальняя) граница резкости может находиться на сколь угодно большом расстоянии, но не ближе, «на глаз», 1000-и метров от моей позиции, тогда удалённые объекты изобразятся чёткими.¹

Теперь выясню текущее фокусное расстояние. Если я пользуюсь объективом с фиксированным фокусным расстоянием, то последнее известно. Если снимаю с вариофокальным объективом, то построю кадр, затем посмотрю на тубе объектива текущее значение фокусного расстояния. Пусть оно равняется 50-ти миллиметрам.

Наконец, определю подходящее значение диафрагмы. Воспользуюсь калькулятором ГРИП или заранее подготовленной таблицей (см. рисунок 1).²

В таблице найду предпоследнюю строчку (обведена зелёной рамкой на рисунке 1), обозначенную символом бесконечности (метка 1). Расстояния от точки съёмки до передней границы резкости, указанные в строке, соответствуют различным значениям диафрагмы лишь, когда «бесконечность» наведена на резкость (расстояния отмечены оранжевыми рамками). Двигаясь вдоль строчки слева направо, остановлюсь на значении равном 11,7 метра (метка 2). Это немного больше, чем нужно, поэтому я обращу внимание на соседнее значение – 8,27 метра (метка 3). Найденные числа располагаются в столбцах. Поднимаюсь глазами по столбцам вверх и узнаю, какие значения диафрагмы обеспечивают указанные положения передней границы резкости. Это 11 и 16, соответственно. Значит, мне следует фотографировать со значением диафрагмы большим 11-ти, но меньшим 16-ти, например, равным 13-ти, если я хочу изобразить объекты, удалённые от камеры на 10 метров и дальше, достаточно чёткими.

Рис. 1. Пример таблицы, отражающей положения передней и задней границ резкости относительно дистанции съёмки и значения диафрагмы. Таблица построена с помощью сервиса dofmaster.com для фокусного расстояния равного 50-ти миллиметрам и максимально допустимого диаметра круга нерезкости, соответствующего зеркальным фотоаппаратам Canon 60D, 60Da, 50D, 40D. Числа в таблице приведены в метрах.

Теперь наведу на резкость «бесконечность», чтобы мои расчёты сработали. Для этого включу ручной режим фокусировки (отключу автофокус), воспользовавшись переключателем на тубе объектива. Если на объектив нанесена шкала расстояний – прекрасно: совмещу метку с символом бесконечности. Готово. В противном случае поверну фокусировочное кольцо до упора.³ 

Чтобы навести на резкость «бесконечность», необходимо подвинуть линзы, отвечающие за позицию в пространстве фокальной плоскости, к начальному положению. Я не помню в какую сторону следует вращать кольцо фокусировки, чтобы навести на резкость «бесконечность» – по или против часовой стрелки – поэтому уточню направление.

Вращаю кольцо в любую сторону и одновременно оцениваю по видоискателю, в каком направлении смещается фокальная плоскость. Например, если сначала в резкости изображаются фонари на переднем плане, а с поворотом кольца постепенно становятся резкими дома на заднем плане, то я действую в верном направлении: фокальная плоскость отдаляется от точки съёмки.

Наконец, нажимаю кнопку спуска затвора на половину её хода, чтобы включить экспонометр. Ориентируясь по показаниям последнего, подбираю оптимальную выдержку. Теперь к съёмке всё готово.

В завершение разбора сделаю три замечания.

Скажу коротко о причинах, побудивших меня отключить автофокус в рассматриваемой ситуации.

И у контрастного, и у фазового автофокуса вне зависимости от конструкции возникают сложности с наведением на резкость объекта, изображение которого обладает слабым контрастом. Чем менее интенсивно освещается объект, тем меньше контрастность его изображения. Я фотографирую пейзаж – дистанция съёмки в 200-20000 раз превышает текущее фокусное расстояние – поэтому в «конечной» дистанции съёмки, фокусировке на каком-либо определённом объекте, нет необходимости. Мало того, применяя законы оптики, я справляюсь без помощи «автоматики». Пейзаж – один из жанров фотографии, где автофокус едва ли играет главную роль, в отличие от рассмотренных ранее, динамичных, сюжетов.

Как навести на резкость какой-либо объект, когда интенсивность освещения мала?

Решение простое: осветите снимаемый объект, пока автофокус наводит на резкость.

Если объект, на котором фокусируется система – дом, отстоящий от точки съёмки на несколько десятков или сотен метров, то от предложенного решения мало толку. Здесь следует подумать, как воплотить в жизнь идею, озвученную выше: как не использовать автофокус.

Если же Вы снимаете, например, ночной портрет, и до модели порядка десяти метров, то возьмите с собой фонарик или лазерную указку, которая проецирует не точку, а любое графичное изображение или «сетку». Во время съёмки, непосредственно перед тем как сфокусироваться, попросите модель закрыть глаза. Когда модель выполнит просьбу, осветите лицо или спроецируйте на него изображение⁴, наведите его на резкость, затем выключите вспомогательный источник света. Теперь попросите модель открыть глаза и сделайте снимок.

Разработчики современных фотоаппаратов обустраивают камеры вспомогательными источниками, подсвечивающими снимаемый объект. Нередко функцию подсветки берёт на себя вспышка, встроенная в камеру, или внешняя вспышка, синхронизируемая с фотоаппаратом в режиме TTL⁵. Основной недостаток встроенной подсветки автофокуса – ограниченная мощность. Вспомогательный источник едва ли может осветить в достаточной степени объект, удалённый от точки съёмки более чем на 5-7 метров. Светодиодный фонарик с узким пучком света справляется с функцией стабильнее, но его участие в съёмке удобно, если Вы располагаете временем, чтобы построить кадр.

В репортажной фотографии старайтесь пользоваться внешними, накамерными, вспышками «старших» моделей. Последние содержат вспомогательный источник света гораздо более мощный, чем встраиваемый в фотоаппарат. К тому же, такая вспышка может испустить короткую серию достаточно мощных импульсов, чтобы смоделировать освещение и помочь, тем самым, автофокусу навести снимаемый объект на резкость. К обозначенным функциям часто прибегают фотографы, освещающие события в ночных клубах.

Наконец, обратите внимание на преимущество фазового автофокуса в съёмке с тусклым освещением.

Современные конструкции фазовых автофокусов, встраиваемые в зеркальные камеры среднего и высшего ценового сегмента, в отличие от любых конструкций контрастного автофокуса способны «видеть» там, где не видит человек. «Зрение» фазового автофокуса обостряется максимально, если Вы наводите на резкость по центральной точке фокусировки.

Ситуация #5

Фотографирую шоу каскадёров на мотоциклах. Несётся первый номер, поднимается на трамплине и взмывает над землёй, затем в воздухе выпрыгивает за руль, показывает шокированной толпе «большой палец вверх», затем садится обратно на седло и приземляется под шквал аплодисментов. «Как поймать такой момент!?»

Данная ситуация близка к первому сюжету ситуации #3, поэтому далее лишь обозначу ключевые моменты.

Воспользуюсь функцией динамического выбора точек фокусировки в купе с режимом непрерывной фокусировки. Соответствующий приём я описал последним в разборе ситуации #1. Размер области задам равным 9-ти точкам фокусировки.

В качестве первоначальной точки фокусировки выберу центральную. Применю технику «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» (я описал её во втором приёме, разбирая ситуацию #1) и наведу на резкость шлем мотоциклиста или область талии-бёдер, в зависимости от площади, которую занимает изображение каскадёра в кадре.

Выдержку установлю покороче – уделю ей наибольшее внимание среди остальных параметров, влияющих на экспозицию. Выберу выдержку по принципу, который описал в разборе первого сюжета ситуации #3.

Наконец, включу режим непрерывного спуска затвора с максимальной частотой.

Ситуация #6

Фотографирую натюрморт, заливаемый золотым светом закатного солнца. Закрепил камеру на штативе, включил режим Live View, вижу снимаемую сцену на экране фотоаппарата. Удобно. Нажимаю на кнопку спуска затвора на половину её хода, срабатывает автофокус. Последний не может «поймать» однотонный стол. Вжик-вжик, туда-сюда. Никак. «Как быть?»

Автофокус, будь то фазовый или гибридный, или контрастный, как в рассматриваемой ситуации, едва ли может навести на резкость однотонные, неконтрастные, объекты. Поэтому…

Подменю снимаемый объект. Положу в точку стола, которую хочу навести на резкость, любой предмет, цвет и/или тон которого контрастирует со столешницей. Это может быть защитная крышка объектива, запасная карта памяти или «мелочь» из кармана.⁶  Важно, чтобы подменяющий объект создавал отчётливый контур на фоне снимаемого объекта.

Теперь обращусь к фотоаппарату. С помощью навигационных клавиш размещу область фокусировки на границе изображений подменяющего и снимаемого объектов; нажму кнопку спуска затвора на половину её хода; дождусь пока автофокус сработает; уберу за пределы кадра подменяющий объект, не отпуская кнопки; дожму её, чтобы сделать кадр.

Я могу не удерживать нажатой кнопку спуска затвора, пока убираю подменяющий объект. Для этого либо отключу привод автофокуса – переключатель расположен на тубе объектива – после того, как наведу на резкость; либо перед съёмкой перенастрою фотоаппарат так, чтобы включать автофокус и спускать затвор разными кнопками. В большинстве моделей зеркальных фотоаппаратов такое разделение возможно.

Ситуация #7

Фотографирую пару. Мужчина, одетый в тёмный костюм, занял передний план сбоку в кадре и повернулся к женщине, одетой в светлое платье. Она расположилась в центре кадра поодаль, на среднем плане. Хочу сделать два снимка, чтобы на этапе обработки создать из них диптих. Пусть на одном снимке в резкости будет изображаться мужчина, а женщина – слегка «размытой». На втором снимке, наоборот, мужчина – «размытым», женщина в резкости. От попытки к попытке автофокус наводит на резкость женщину. «Как быстро сфокусироваться на нужные объекты?»

Если доверять автофокусу выбор снимаемого объекта, то управляющая программа «предпочитает» светлые объекты, лица, объекты, расположенные ближе к камере, и объекты, изображения которых занимают центр кадра. Предпочтения едва ли зависят от типа автофокуса и нередко о них знают лишь инженеры-разработчики.

Отключу автоматический выбор точек фокусировки и воспользуюсь техникой «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» или «выбрал точку фокусировки – навёл – сфотографировал».

В первом случае выберу центральную зону фокусировки. Чтобы сделать первый снимок, совмещу центр кадра с женским лицом, нажму кнопку спуска затвора на половину её хода, буду удерживать кнопку нажатой, перестрою кадр в соответствии со своей задумкой, дожму кнопку до упора. Чтобы сделать второй снимок, совмещу центр кадра с левым или правым глазом мужчины, … и так далее.

Во втором случае сначала построю кадр. Затем выберу одну точку фокусировки, соответствующую лицу женщины, наведу на резкость и сделаю первый снимок. Перед тем как сделать вторую фотографию, выберу точку фокусировки, соответствующую левому или правому глазу мужчины. Если изображение героя не пересекает ни одна из зон фокусировки, то выберу ближайшую, а затем воспользуюсь техникой «сфокусировался – перестроил – сфотографировал».

Во втором случае в сравнении с первым я могу рассчитывать на более точную фокусировку и, как следствие, на более чёткое изображение объекта, наведённого на резкость. Однако разница в точности может быть незначительной, если ГРИП достаточно большая и мал угол, на который поворачиваю фотоаппарат, перестраивая кадр. Что касается скорости, с которой навожу на резкость, пользуясь первой или второй техникой, то здесь различие, также, может быть незначительным.

Какой технике отдать предпочтение? Этот вопрос я обсудил в описании второго приёма, разбирая ситуацию #1.

Заключение

На примере семи ситуаций я рассмотрел приёмы, подходы и техники наведения на резкость с помощью автофокуса и без него. Постарайтесь попробовать их все, искусственно или естественно создавая себе съёмочные задачи. Так Вы приобретёте необходимый опыт. Чем он будет шире, тем большими возможностями как фотограф Вы будете обладать.

В следующей статье, завершающей пятую часть серии «Основы фотографии», Вы найдёте обзор основных понятий, закономерностей и фактов, озвученных мной в пятой части, секцию, посвящённую приводам автофокуса, традиционные вопросы для «подумать» в конце части, а также список литературы и других источников, который поможет Вам при необходимости уточнить и углубить имеющиеся знания и навыки.

Примечание:

Автор заглавной фотографии: Robert S. Donovan. Изображение распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0.

¹ Определения передней и задней границ резкости я привёл в статье, посвящённой глубине резко изображаемого пространства (далее, ГРИП): «Основы фотографии #3». Если необходимо, освежите в памяти основные понятия. Обратно к тексту.

² Калькулятор ГРИП Вы найдёте, например, на сайте школы фотографии и искусства ретуши «Третье пространство». Также, в соответствующем разделе Вы можете подготовить наглядные таблицы, связывающие ГРИП, положения передней и дальней границ резкости с дистанцией съёмки и значением диафрагмы. Таблицы отображают варианты, «картину целиком». Они удобнее калькулятора, когда Вы решаете одну из обратных задач, например, подбираете значение диафрагмы или дистанцию съёмки под заранее выбранную Вами ГРИП и модель фотоаппарата. В частности, Вы можете построить таблицу, введя значение диафрагмы и модель фотоаппарата. Такая таблица поможет быстро подобрать дистанцию съёмки и фокусное расстояние под заданную ГРИП.

Ещё один рекомендуемый источник – сайт dofmaster.com (на английском языке). Разработчики Интернет-ресурса предлагают провести расчёты он-лайн (бесплатно) или с помощью мобильного приложения (для ОС iOS, Android и Windows). Также, в разделе «On-line Depth of Field Table» («Таблица ГРИП. Построить онлайн») Вы можете подготовить таблицы, отражающие положение передней и дальней границ резкости в зависимости от дистанции съёмки и значения диафрагмы (фокусное расстояние и модель фотоаппарата Вы задаёте в качестве исходных данных). Одну из таких таблиц, чтобы проиллюстрировать пример, я привожу далее. Обратно к тексту.

³ Механические упоры могут отсутствовать, что зависит от конструкции объектива. То есть, я могу свободно вращать кольцо в любом направлении, даже когда линзы уже занимают одно из крайних положений.

Такая конструкция предотвращает повреждение привода, когда Вы фокусируетесь вручную. Вы всегда её встретите, если пользуетесь объективами со встроенным ультразвуковым мотором кольцевого типа. Обратно к тексту.

⁴ Будьте осторожны, используя лазерную указку. Не применяйте указки с мощными лазерами и не направляйте луч непосредственно в глаза людей или животных. В противном случае Вы можете не только «подпортить» процесс, причинив дискомфорт модели, но и нанести вред её здоровью. Обратно к тексту.

⁵ Внешней вспышке, чтобы срабатывать вместе с открытием-закрытием затвора, достаточно «контактировать» с камерой в одной точке. Например, у старых или простых и универсальных вспышек всего один электрический контакт. Такая вспышка, подсоединённая к стандартному разъёму зеркального или системного фотоаппарата, так называемому «горячему башмаку» (от англ. hot shoe), получает от камеры всего одну команду: «Вспыхнуть!». Современные вспышки могут взаимодействовать с современными камерами значительно разнообразнее. Так, если автофокусу «темно», то он «просит» внешнюю вспышку подсветить снимаемый объект с помощью инфракрасной лампы или серии коротких импульсов. Такие команды требуют нескольких контактов. Также, чтобы команды камеры были «поняты», следует использовать либо «родную», того же производителя, либо совместимую с фотоаппаратом вспышку. Обычно, если она поддерживает команды TTL (аббр. на англ. Through The Lens – «сквозь объектив»), передаваемые данной камерой, то автофокус, также, может управлять вспомогательным источником света. Обратно к тексту.

⁶ Иногда в качестве подменяющего объекта я пользуюсь картой эталонного серого цвета. Это одна из разновидностей шкал (референсов), выполненной из пластика или плотной бумаги, на которые нанесены поля, окрашенные в заранее известные цвета. Такие шкалы помогают фотографу обеспечить точную цветокоррекцию на этапе обработки, и в зависимости от ситуации их удобно применять в качестве мишени. Обратно к тексту.

Комментарии: 8

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  Виктор Седов 6 Апреля 2016 - 12:02:23

  Можно еще попробовать снимать на полтинник со светосилой 1,8 или 2,0- меня очень выручает. Шевеленки почти нет. Одна проблема- приблизить удаленные объекты нереально и сокращается количество ракурсов.

  
  
  • 

    Марк Лаптенок 6 Апреля 2016 - 19:32:21

    Виктор, здравствуйте! Поясните, пожалуйста, к какой ситуации относится Ваш комментарий. Я пока не понимаю.

    
    
• 

  YouRa 25 Марта 2016 - 21:11:20

  Познавательно и интересно. Большое спасибо.

  
  
  • 

    Марк Лаптенок 25 Марта 2016 - 23:50:42

    Здравствуйте! Рад, что статья оказалась Вам полезной. Пожалуйста.

    
    
• 

  Павел Тодоров 19 Марта 2016 - 14:27:13

  Полезная и нужная статья. Спасибо, Марк.

  
  
  • 

    Марк Лаптенок 23 Марта 2016 - 11:06:11

    Павел, здравствуйте! Я рад. Пожалуйста.

    
    
• 

  Vladimir Khudyakov 18 Марта 2016 - 18:55:54

  Спасибо Марк.
  Этот раздел обязательно нужно читать любителям кричать о "автофокус мажет". Не мажет, просто вы им неправильно пользуетесь, и не понимаете ограничений.

  
  
  • 

    Марк Лаптенок 19 Марта 2016 - 00:15:30

    Владимир, здравствуйте! Пожалуйста.
    
    Согласен с Вашим мнением.

    
    

Еще уроки из рубрики "Все основы"

Покупка аккумуляторов: что нужно знать?

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

11 270

1

Правило эквивалентной экспозиции

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

22 431

2

Оцифровка фотографий и негативов

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

38 116

4

Как развить профессиональный взгляд

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 698

0

Как избежать клише в фотографии

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

14 329

1

Как подзаработать фотографу (не профи)

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

18 467

2