Распространённые проблемы фотографии #3

В этой статье мы продолжим изучать самые распространённые проблемы, чтобы столкнувшись с трудностями в очередной раз, вы без сомнения смогли их преодолеть.

• Распространённые проблемы фотографии #1
• Распространённые проблемы фотографии #2

Экспозиция

Вопрос #59. Если мои снимки получаются слишком светлыми или слишком тёмными, как мне это исправить?

Вам следует cкомпенсировать экспозицию. Данная функция встроена в ваш цифровой зеркальный фотоаппарат. Зажав кнопку с пиктограммой «+/–», вращайте главное колесо управления. Таким способом вы сможете скорректировать значение экспозиции, измеренное вашей камерой.

Шкала экспонометра видна в видоискателе или на экране фотоаппарата. Она отражает экспозицию в единицах измерения, обозначаемых как EV (аббревиатура от англ. exposure value – «значение экспозиции») и называемыми «стопами» или «шагами». По шкале экспонометра вы можете оценить экспозицию. Если маркер находится посередине шкалы, то экспозиция считается нормальной для установленного способа экспозамера. Вращайте колесо управления, как было предложено выше, и вы заметите, что маркер перемещается то влево, то вправо по шкале.

Если маркер остановится в половине шкалы, отмеченной знаком «+», то снимаемая сцена изобразится светлее, чем вы видите её глазами. Вращайте колесо в противоположном направлении, маркер переместится в половину, обозначаемую знаком «–». Если вы сделаете снимок, то снимаемая сцена изобразится темнее…

Если вы следите за шкалой в видоискателе, то компенсация экспозиции никак не отразится на наблюдаемом в нём изображении. В режиме Life View или в случаях, когда ваш фотоаппарат оснащён электронным видоискателем (EVF), камера имитирует компенсацию экспозиции и отображает получившийся эффект.

Значение компенсации, которое вам следует установить, определяется различными факторами, такими как: светлота снимаемого объекта, освещение и режим экспозамера.

Вопрос #60. Когда я фотографирую с помощью цифровой зеркальной камеры, опираясь на результаты экспозамера по нескольким зонам кадра, получаются переэкспонированные снимки. Может лучше использовать другие режимы экспозамера?

Режимы экспозамера по нескольким зонам кадра, такие как: «Оценочный» у Canon, «Матричный» у Nikon и т.д., – в большинстве съёмочных ситуаций должны работать довольно корректно. Если вы постоянно получаете переэкспонированные снимки, есть смысл установить небольшую компенсацию экспозиции «в минус».

В некоторых камерах этот режим выбран по умолчанию. Если вы снимаете высококонтрастные сцены и хотите нормально проэкспонировать тени, а блики оставить переэкспонированными, или сохранить детали в бликах, а тени «зачернить», то вам следует выбрать подходящий режим экспозамера. Воспользуйтесь частичным, точечным или центрально-взвешенным режимами.

Замер экспозиции по малой области – точечный экспозамер – наиболее точный. Когда режим задействован, фотоаппарат учитывает освещённость маленькой области в центре кадра или вокруг активного детектора фокусировки (в зависимости от модели камеры и её настроек). Освещённость в остальных частях кадра игнорируется. Но требуется определённый опыт в работе с этим режимом. В съёмках на открытом воздухе замеряйте экспозицию по зелёной траве. Затем, сохраняя на некоторое время измерение а памяти фотоаппарата (прим. переводчика – обычно, блокировка экспозиции осуществляется по нажатию кнопки «AE-L»), стройте кадр и фотографируйте.

Режим частичного экспозамера в фотоаппаратах Canon похож на режим точечного замера, только учитывается увеличенная зона для измерения. Он подходит в съёмочных ситуациях, когда освещение находится позади снимаемого объекта. При центрально-взвешенном режиме фотоаппарат берёт в расчёт всю снимаемую сцену. Наибольшую роль в оценке играет область, занимающая 75% кадра относительно его центра.

Вопрос #61. Я слышал, как фотографы говорят о «клиппинге». Почему это плохо?

Гистограмма показывает распределение тонов снимаемой сцены: левый её край отражает тени, правый край – блики. Гистограмма видна при просмотре уже сделанного кадра рядом с фотографией или отображается в реальном времени в режиме Life View. В обоих случаях она выглядит подобно: «холмистый рельеф», заключённый в прямоугольную таблицу.

Если часть гистограммы выходит за пределы правого или левого края таблицы, «обрезается» (прим. переводчика – другими словами, имеет место «клиппинг», от англ. to clip – «обрезать»), это означает, что какие-то детали изображения утеряны. Детали снимаемой сцены не будут запечатлены на итоговом изображении, если они представлены тонами, «не вошедшими» в границы таблицы. Это происходит потому, что динамический (тоновый) диапазон снимаемой сцены превышает динамический (тоновый) диапазон светочувствительного сенсора фотоаппарата.

Если гистограмма «обрезана» слева, то детали в тенях будут неразличимы на фотографии. Тени будут окрашены в чёрный цвет, другими словами, «завалены» (эта ситуация проиллюстрирована нашей инфографикой «Как читать гистограмму».

Обычно, более неприятной ситуацией является «клиппинг» гистограммы справа. В этом случае блики «пересвечены». Блики окрашиваются в белый цвет, и детали в них утрачиваются. В цифровой фотографии переход от светлых частей к бликам зачастую очень короткий, «жёсткий». Вот почему предпочтительно экспонировать «по бликам», и, тем самым, сохранять детали в них (слегка недоэкспонируя кадр). Тени, в свою очередь, будут «находиться» очень близко к левому краю гистограммы.

Вопрос #62. Я прочитал, что в сложных условиях освещения целесообразно полагаться на экспозамер, осуществляемый фотоаппаратом. Как правильно провести измерения?

По умолчанию в цифровых фотоаппаратах установлен режим экспозамера по нескольким зонам кадра. В этом режиме автоматика анализирует снимаемую сцену и старается предложить такую экспозицию, при которой детали и в бликах, и в тенях будут запечатлены на снимке. Однако, во многих случаях результат такого измерения неверен. Переключите камеру в один из режимов экспозамера: центрально-взвешенный, точечный или частичный. В любом из этих режимов фотоаппарат оценивает экспозицию предсказуемо или по значительно более меньшей области кадра, чем в режиме по умолчанию. В одном из этих режимов экспозамера вы можете воспользоваться фотоаппаратом как ручным экспонометром (флешметром).

Если вы снимаете с вариофокальным объективом (прим. переводчика – про то, какими бывают объективы читайте в статьях «Основы фотографии #2.1» и «Основы фотографии #2.2 ), максимально «приблизьте» снимаемую сцену в видоискателе и наведите центр кадра на тот объект, по которому будете оценивать экспозицию. Например, в пейзажной фотографии подходит зелёная трава. А в портретной фотографии – лицо модели. В последнем случае будьте внимательны. Возможно, фотографирую модель со светлой, бледноватой, кожей вам потребуется скорректировать экспозицию на 0,5 – 1 EV «в плюс», чтобы получить нормально экспонированный снимок (прим. переводчика – про экспозицию, нормально, пере- и недо- экспонированные изображения читайте в статье «Основы фотографии #1».

Чтобы зафиксировать измерение в памяти фотоаппарата, нажмите на кнопку блокировки экспозиции, затем «отдалите» снимаемую сцену настолько, насколько нужно, постройте кадр и сделайте снимок.

Вопрос #63. Когда я навожу на резкость определённый объект в снимаемой сцене, поворачиваю камеру, чтобы перестроить кадр, я сталкиваюсь с неверным измерением экспозиции. Почему так происходит?

В большинстве случаев ошибки экспозамера связаны с тем, что для измерения выбирается достаточно тёмный объект, а после перестроения кадра, в последний попадает светлое небо. В результате получается переэкспонированный снимок, картинка выглядит слишком светлой.

В цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon результат экспозамера фиксируется в памяти в момент срабатывания автофокуса. В камерах Nikon замер экспозиции продолжается после того, как завершено наведение снимаемого объекта на резкость. При этом могут вносится лишь незначительные поправки в измерение. К этой особенности легко адаптироваться. Установив фотоаппарат в соответствующее положение, сначала замерьте экспозицию.

Затем заблокируйте измерение экспозиции, нажав клавишу «AE-L» (прим. переводчика – измерение сохранится в памяти фотоаппарата в течение какого-то времени; длительность настраивается в меню камеры). Поверните фотоаппарат и нажмите на кнопку спуска затвора на половину её хода, чтобы навести снимаемый объект на резкость.

Наконец, разверните камеру, чтобы построить кадр, и сделайте снимок, нажав до упора кнопку спуска затвора. Перед каждым снимком вам следует аккуратно оценивать экспозицию, а затем проверять результат по экрану на фотоаппарате. Если фотография получается слишком тёмной или светлой, скомпенсируйте экспозицию.

Вопрос #64. Почему шкала экспонометра в фотоаппарате показывает различные значения экспозиции, когда резкость наводится автоматически по одному или по нескольким датчикам? При этом режим экспозамера остаётся неизменным: по нескольким зонам кадра.

Вполне естественно полагать, что на результат экспозамера по нескольким зонам кадра не влияет количество детекторов, участвующих в наведении снимаемого объекта на резкость.

В действительности, большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов в дополнение к измерению общей освещённости кадра используют информацию от автофокуса. Причина различных измерений заключается в следующем. Автоматика «полагает», что замер экспозиции следует проводить по объекту, наведённому на резкость. Привязка детекторов фокусировки к зонам кадра, учитываемым при экспозамере, приносит серьёзный выигрыш в съёмке портретов с контровым освещением (прим. переводчика – источник света находится позади модели).

В подобных съёмочных ситуациях вам важна освещённость лица модели, нежели освещённость окружающего её фона. Загвоздка в том, что когда используется один датчик фокусировки, результат экспозамера зависит от того, с каким объектом снимаемой сцены совмещён в кадре этот датчик. Если с тёмным объектом, то изображение может получится переэкспонированным. Если со светлым объектом, то фотография может получится недоэкспонированной. Поэтому в съёмке пейзажей, чаще всего, целесообразно использовать замер экспозиции по нескольким зонам кадра.

В качестве альтернативы вы можете включить режим центрально-взвешенного или точечного экспозамера и оценить экспозицию снимаемой сцены по объекту, который имеет среднюю освещённость. В любом случае, проверяйте гистограмму и будьте готовы переснять сюжет, скомпенсировав экспозицию.

«Выбеленное» небо – частый случай брака в пейзажной фотографии.

Вопрос #65. На многих моих пейзажах либо земля выглядит слишком тёмной, либо небо – высветленным. В частности, дневное небо превращается на фотографии в белое полотно, никакие его детали неразличимы. Есть ли способ решить эту проблему?

Обычно, небо в светлое время суток значительно светлее, чем земля. Поэтому, если оценивать экспозицию по ней, то небо изобразиться «пересвеченным». Воспользуйтесь градиентными фильтрами нейтральной плотности (ND Grad). Правда, это может быть неудобно. Ещё одну возможность сузить тоновый диапазон снимаемой сцены предоставляет функция «Active D-Lighting» в фотоаппаратах Nikon и «Auto Lighting Optimizer» в камерах Canon.

Более приемлемым решением будет двойная экспозиция. Сделайте два снимка. Для первого экспозицию определите по земле, для второго – по небу. На этапе обработки вы сможете совместить два изображения, например, в графическом редакторе Photoshop Elements. При совмещении трудности здесь могут создать изображения движимых ветром веток и листьев.

Решением является съёмка в формате RAW с небольшой недоэкспозицией. Затем вы можете получить из одного RAW-файла два изображения и объединить их.

Узнайте больше в нашем пошаговом руководстве «Как восстановить засвеченное небо в Photoshop».

Вопрос #66. Почему фотография выглядит нормально экспонированной, когда я смотрю на неё на экране фотоаппарата или мониторе компьютера, и выглядит тёмной, когда распечатываю её на домашнем принтере или в фотолаборатории?

Нас часто может приятно удивлять яркое «сочное» изображение на экране фотоаппарата, особенно, когда мы выбираем камеру в магазине. Производители фотоаппаратов намеренно повышают яркость экрана. Похожая ситуация возникает с мониторами, которые настроены по умолчанию так, чтобы отображать привлекательную картинку, находясь в хорошо освещённых торговых залах и на витринах. Также, изображения на мониторах выглядят достаточно яркими в условиях домашнего или офисного освещения.

Если вы используете дома высококачественный фотопринтер для печати изображений (например, Canon или Epson), доверьтесь получаемым на нём результатам и настройте яркость монитора в соответствии с яркостью отпечатка. Если вы хотите высокой точности, воспользуйтесь калибрующим устройством для мониторов, например, DataColor Spyder 4 Pro. Оно обойдётся вам примерно в 7000 руб.

Как только настроите монитор, скопируйте несколько снимков из фотоаппарата, но не удаляйте их с карты памяти. Отобразите один и тот же снимок на экране фотоаппарата и на мониторе компьютера. Сравните яркость, уменьшите её на фотоаппарате, чтобы изображения на мониторе и на экране выглядели одинаково.

Вам следует помнить о следующей особенности. Если вы смотрите на экран фотоаппарата при прямом солнечном свете, то изображение кажется темнее, чем оно есть на самом деле. Поэтому закрывайте экран от солнечных лучей при просмотре. Для точной оценки экспозиции пользуйтесь гистограммой.

Вопрос #67. Почему некоторые значения чувствительности недоступны в стандартном диапазоне на моём фотоаппарате. Следует ли мне принудительно включить расширенный диапазон?

Одно из существенных технологических достижений в современных цифровых зеркальных фотоаппаратах – уменьшенный уровень цифрового шума при больших значениях ISO. Тем не менее, на многих камерах весь диапазон возможных значений чувствительности разделён на два «поддиапазона»: стандартный и расширенный.

Например, стандартный диапазон на Canon EOS 600D и Nikon D5100 равен 100-6400 ISO, а в расширенном верхняя граница равна 12800 ISO и 25600 ISO, соответственно. Цифровые фотоаппараты создают изображения, оптимальные по качеству, когда чувствительность находится в стандартном диапазоне: с максимальной детализацией и минимальным уровнем цифрового шума при базовых значениях ISO. К последним на цифровых зеркальных фотоаппаратах, обычно, относятся 100 ISO или 200 ISO.

С повышением чувствительности электрические сигналы, соответствующие световой энергии, усиливаются, словно вы повышаете громкость стереосистемы. Поэтому искажение полезного сигнала проявляется сильнее. В этом случае на изображении видно «зерно» подобно тому, как в звучании стереосистемы начинает слышаться шипение.

Встроенный в фотоаппарат алгоритм шумоподавления или сглаживания уменьшает проявление цифрового шума на изображениях, полученных при большой чувствительности. Но, обычно, применение алгоритма уменьшает детализацию, чёткость фотографии.

В условиях малой интенсивности освещения, когда требуется вести съёмку с короткими выдержками без применения штатива или для «заморозки» движения, следует включить расширенный диапазон значений ISO.

Происходит усиление сигнала, проявление цифрового шума на изображении становится неприемлемым для фотографа. По этой причине расширенный диапазон по умолчанию отключён.

Рассмотрим другой конец диапазона. В некоторых камерах в расширенный диапазон входят значения, которые на 1 EV меньше базовых. Их удобно использовать, когда требуется снимать с меньшим значением диафрагмы, чтобы получить меньшую глубину резко изображаемого пространства. Или, когда необходимо создать эффект «смаза», снимая на длинных выдержках.

Однако, вы «лишитесь» примерно 1 EV тонового диапазона в светах. В результате, «пересвет» бликов более вероятен.

Вопрос #68. Когда я снимаю на длинных выдержках, на фотографиях видно «зерно». Я нашёл в меню своего фотоаппарата функцию уменьшения цифрового шума на длинных выдержках, но по умолчанию она отключена. Почему?

Вопреки вашим возможным ожиданиям, данная функция не является алгоритмом уменьшения цифрового шума. С помощью этой функции не получится уменьшить «зернистость» изображения. Функция используется для решения проблемы, возникающей в съёмке с длинными выдержками. Проблема возникает, когда вы снимаете с выдержками длинной в несколько секунд и более. На изображении могут появиться так называемые «горящие» пиксели. Они могут располагаться произвольно по всей площади снимка.

Современные цифровые зеркальные фотоаппараты меньше подвержены данной проблеме, чем предшественники. Но всё же, она остаётся. Функция подавления цифрового шума на длинных выдержках работает по следующему принципу. Сразу после первой экспозиции снимаемой сцены, фотоаппарат делает вторую экспозицию, но с закрытым затвором. Второе изображение должно быть залито чёрным цветом. Поэтому любые «горящие» пиксели будут очевидны для автоматики. Если они есть, алгоритм удаляет их из первого изображения.

Недостаток функции заключается в том, что время для получения каждого снимка удваивается. Например, если вы снимали с выдержкой равной 5 минутам, то вам потребуется потратить 10 минут перед тем, как сделать следующий кадр. Также, заряд аккумулятора – всегда приоритетный аспект съёмки с длинными выдержками – расходуется вдвое быстрее.

Многие фотографы предпочитают не использовать данную функцию, а удаляют «горящие» пиксели на этапе обработки.

Вопрос #69. Мне сказали, что в ответственных случаях лучше всего применять брекетинг экспозиции. Но я не могу найти эту функцию в своём фотоаппарате? Как ею воспользоваться?

Брекетинг экспозиции позволяет вам сфотографировать последовательность снимков, экспозиции которых различаются. Например, если система экспозамера в вашем фотоаппарате говорит, что оптимальными параметрами экспозиции – значением диафрагмы и выдержкой – будут 8 и 1/125 секунды, соответственно, то вы можете «обезопасить» результат, сделав все три кадра со значением диафрагмы равным 8, но с выдержками равными 1/80, 1/125 и 1/200 секунды.

Таким образом, вы получите снимок с рекомендуемой экспозицией, а также ещё два изображения: одно будет на 2/3 EV светлее первого, другое – на 2/3 EV темнее. Теперь вы «попадёте в яблочко»!

Следуйте нашему пошаговому руководству для того, чтобы научиться использовать брекетинг экспозиции в вашем цифровом зеркальном фотоаппарате: «Брекетинг экспозиции: как победить высококонтрастные сюжеты».

Некоторые цифровые зеркальные камеры начального уровня лишены данной функции. Воспользуйтесь компенсацией экспозиции, «смещая» экспозицию на одинаковое значение.

Вопрос #70. В режиме съёмки «P» я могу изменять комбинацию «значение диафрагмы – выдержка». Есть ли смысл пользоваться режимами приоритета диафрагмы («Av» или «A») и приоритета выдержки («Tv» или «S»)?

Режим «P» отлично подходит в тех случаях, когда вам необходимо быстро среагировать на изменяющиеся условия съёмки, и нет времени оценивать экспозицию. Фотоаппарат учитывает освещённость снимаемой сцены, как и фокусное расстояние объектива, затем устанавливает значение диафрагмы и выдержку, оптимальные для создания нормально экспонированного снимка при условии, что вибрация камеры во время съёмки исключена.

Также, утверждение верно, если выбрана функция автоматического определения чувствительности (Auto ISO). Многие современные фотоаппараты вместо традиционного «программного» («P») режима оснащаются, так называемым, «программным режимом со смещением» («Program Shift»).

Последний режим работает следующим образом. Например, фотоаппарат «подобрал» оптимальные значение диафрагмы и выдержку – 8 и 1/250 секунды, соответственно. Вращая главное колесо управления, вы можете выбрать другую пару, например: 5,6 – 1/500 секунды или 11 – 1/125 секунды.

Экспозиция во всех случаях останется неизменной. А вы сможете открыть или закрыть диафрагму и, соответственно, укоротить или удлинить выдержку. Тем не менее, режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки полезны.

Если вы хотите увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, закрыв или открыв диафрагму, или удерживать оптимальное значение диафрагмы, обеспечивающее наилучшее качество изображения для установленного объектива, переключитесь в режим приоритета диафрагмы.

Если вы хотите укоротить или удлинить выдержку, чтобы «заморозить» или «смазать» движение снимаемого объекта, воспользуйтесь режимом приоритета выдержки.

Применение вспышки

Вопрос #71. Почему мои снимки, сделанные с помощью вспышки, получаются тёмными?

Наиболее вероятная причина заключается в том, что снимаемый объект находится слишком далеко от вас. Свет от вспышки распространяется на ограниченное расстояние. Встроенная вспышка менее мощная, чем внешняя вспышка.

Вопрос #72. Когда я фотографирую с внешней вспышкой, объекты на переднем плане, обычно, хорошо освещены и выглядят приятно. А фон получается тёмным. Как решить эту проблему?

Внешняя вспышка эффективно освещает объекты на переднем плане. Однако, когда они в достаточной степени проэкспонированы, некоторые части фона могут изображаться тёмными. Решить эту проблему можно, если сбалансировать по интенсивности окружающее освещение и световой поток, создаваемый вспышкой. Многие цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены режимом медленной синхронизации. В нём срабатывание вспышки в сочетании со съёмкой с длинной выдержкой позволяют получить нормально экспонированный снимок.

Установив внешнюю вспышку, на фотоаппаратах Canon включите режим приоритета диафрагмы («Av»). Чтобы сбалансировать кадр, определите оптимальную компенсацию экспозиции. Её значение повлияет на светлоту фона. Затем подберите компенсацию вспышки, чтобы отрегулировать светлоту объектов на переднем плане.

При медленной синхронизации автоматика устанавливает длинные выдержки. Они могут стать причиной «смазанного» изображения. Выберите значение ISO в пределах 400 – 1600, тогда у фотоаппарата будет возможность снимать с более короткими выдержками.

Вопрос #73. По-моему, моя вспышка автоматически управляет своей мощностью. Портреты на белом фоне выходят тёмными, а когда модель располагается не по центру кадра, снимки получаются светлыми. В чём дело?

Система TTL, которая автоматически устанавливает мощность вспышки в зависимости от условий съёмки, должна работать корректно. Но она легко ошибается. Очень большие светлые участки кадра обычно затемнены, поэтому вам либо следует скомпенсировать экспозицию примерно на 1 EV «в плюс», либо увеличить на ту же величину мощность вспышки. Тогда белое изобразится белым.

В случаях с портретами, где модель располагается не по центру кадра, автоматика старается в достаточной степени осветить объекты, находящиеся в центре кадра. Если центру кадра соответствует фон, удалённый от снимаемого объекта, то система TTL повышает мощность вспышки. Как следствие, модель на переднем плане изображается слишком светлой.

Вращая кольцо перемены фокусных расстояний на объективе, «приблизьте» снимаемую сцену так, чтобы лицо модели заполнило наибольшую часть кадра. Затем с помощью специальной кнопки зафиксируйте мощность вспышки. «Отдалите» снимаемую сцену обратно, постройте кадр и сделайте снимок.

Вопрос #74. Я попробовал с помощью вспышки «заморозить» движение людей. На снимке рядом с ними видны полупрозрачные силуэты. Как это исправить?

Импульс, который создаёт вспышка, очень короткий – 1/1000 секунды или быстрее. Это позволяет получить чёткое изображения даже если фотоаппарат слегка подвижен во время съёмки. Однако, когда используется вспышка, большинство камер автоматически устанавливают выдержку равной 1/60 секунды.

Когда интенсивность окружающего освещения мала, вы всё так же сможете «заморозить» движение с помощью вспышки. Она будет единственным влияющим на экспозицию источником света в снимаемой сцене. Когда интенсивность окружающего освещения настолько высока, что начинает влиять на экспозицию, движущиеся объекты могут оставлять на изображении следы, напоминающие размытые ореолы.

Лучшим решением в данной ситуации является укорачивание выдержки до минимальной выдержки, при которой вспышка может синхронизоваться с затвором фотоаппарата – до выдержки синхронизации. Она, обычно, лежит в пределах от 1/200 секунды до 1/250 секунды (точное значение посмотрите в инструкции к фотоаппарату). Однако, вы рискуете недоэкспонировать фон, в то время как объекты на переднем плане, освещаемые вспышкой, будут изображены на снимке достаточно светлыми.

Чтобы получить более сбалансированные по освещению кадры без ореолов от движущихся объектов, повысьте чувствительность до примерно 800-1600 ISO.

Вопрос #75. Со своим цифровым зеркальным фотоаппаратом Canon я фотографирую в режиме приоритета диафрагмы («Av») практически постоянно, так как получаю возможность напрямую управлять диафрагмой. Единственная проблема возникает, когда я использую вспышку – снимки получаются слегка размытыми. Почему так происходит?

Когда на цифровых зеркальных камерах Canon при съёмке в режиме приоритета диафрагмы («Av») задействуется встроенная или внешняя вспышка, автоматика пытается сбалансировать освещение снимаемой сцены так, чтобы фотографии выглядели более естественными. Особенно это актуально, когда при ярком солнечном свете на портретах требуется подсветить тени с помощью вспышки.

Но для создания такого скучного освещения фотоаппарат может устанавливать длинные выдержки. В результате вы получите эффект, который часто связывают с понятием «вспышка в режиме медленной синхронизации». Режим медленной синхронизации полезен. Вы можете «заморозить» движение объектов на переднем плане с помощью короткого импульса вспышки, а объектам на заднем плане дать возможность «смазаться» на изображении.

Однако, вы можете столкнуться с нежелательным «размытием» фона в результате дрожания камеры во время съёмки. Даже объекты ближнего и среднего планов, двигаясь, могут «оставить» следы на фотографии в виде полупрозрачных силуэтов. Чтобы справиться с ситуацией, вы можете ограничить длину выдержки при съёмке со вспышкой в режиме приоритета диафрагмы («Av»).

Например, в фотоаппарате Canon 700D доступны три режима: автоматический (выбран по умолчанию), выдержка устанавливается в пределах от 1/200 секунды до 1/60 секунды и выдержка равна 1/200 секунды. Последний режим пригоден для «заморозки» движущихся объектов, но при съёмке с ним фон может получиться на фотографии слишком тёмным.

Автор: J. Meyer

Комментарии: 1

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  Александр Шуваев 14 Апреля 2014 - 12:13:51

  СПАСИБО!!!

  
  

Еще уроки из рубрики "Все основы"

Покупка аккумуляторов: что нужно знать?

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

11 267

1

Правило эквивалентной экспозиции

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

22 425

2

Оцифровка фотографий и негативов

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

38 110

4

Как развить профессиональный взгляд

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 696

0

Как избежать клише в фотографии

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

14 327

1

Как подзаработать фотографу (не профи)

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

18 464

2