• Не пропустите

Маки

Автор: Burunduk Тема создана: 17/06/2019 08:24 Просмотров: 63 Ответов: 1

Прогноз обещает переменную облачность

Автор: ЮрДид Тема создана: 16/06/2019 16:37 Просмотров: 85 Ответов: 1

Напитки покрепче...

Автор: Иван Накалюжный Тема создана: 16/06/2019 03:17 Просмотров: 194 Ответов: 7

Фокусировка на 1/3 кадра для резкости

Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, то наверняка где-то слышали о том, что нужно фокусироваться на трети кадра. Это один из многих советов, которые время от времени всплывают в разговорах фотографов. Как и большинство подобных рекомендаций, эта не способна выручить в каждой ситуации, а иногда её можно даже оспорить. Однако, в большинстве случаев она всё-таки работает!

В этой статье мы разберемся с самой техникой, выясним откуда она произошла и когда её лучше использовать, а также ответим на вопрос, не устарела ли она после появления цифровых технологий.

Что это значит?

Фокусировать камеру на трети кадра – это значит использовать правило третей, 1/3 от самого дальнего предмета в кадре, 1/3 от верха или от низа, а может вообще что-то другое? И есть ли во всём этом математика?

В пейзажной фотографии часто используются широкоугольные объективы с диафрагмой от средней до узкой, поскольку содержимое кадра должно быть максимально резким, начиная от переднего плана, который привлекает взгляд и создает ощущение объема, и заканчивая отдаленными объектами на расстоянии нескольких километров.

Энсел Адамс и другие знаменитые фотографы советуют устанавливать фокусную точку примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который должен быть в фокусе, и самым дальним. На практике можно просто угадать, поместив точку в нижней трети кадра. Такой совет будет полезен, когда нужно получить резкий передний план, середину и фон, а времени мало. Возможно, вы пытаетесь поймать чудесный, но быстро меняющийся свет. Или хотите сфотографировать животное в движении, максимально расширив при этом резкое пространство снимка. Фокусировка на нижней трети кадра обеспечит максимальные шансы на удачный снимок в спешке.

Это не сработает во всех случаях, поэтому применяйте совет вдумчиво. Возможно, вы захотите сделать акцент на ближнем объекте, не особо беспокоясь о том, что находится далеко. Вы даже можете использовать мелкую глубину резкости, изолировав субъект при помощи размытого фона. Некоторые фотографы придерживаются мнения, что для максимальной резкости нужно фокусироваться на бесконечности. Однако, стоит помнить об этом маленьком трюке, когда вы находитесь в природных условиях и действовать нужно быстро.

Откуда это взялось?

Идеальной фокусировки можно достичь только в одной точке (или плоскости). Всё, что находится ближе или дальше, потеряет некую долю резкости. Чем дальше объект от фокусной плоскости, тем размытее он становится. На определенном расстоянии предметы перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует нам следующий закон: зона приемлемой резкости позади фокусной плоскости больше, чем та, что перед ней.

Правило "фокусироваться на одной трети кадра" появилось несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам увеличить глубину резкости для любого заданного снимка. Существует много сложных технических определений глубины резко изображаемого пространства, но для наших целей обойдемся следующей формулировкой – это участок перед фокусируемой точкой (фокусной плоскостью) и позади неё, в котором детализация сохраняется приемлемо резкой. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от субъекта до камеры. Больше о глубине резкости можно узнать здесь. Нам достаточно знать, что при правильном выборе объектива, диафрагмы и расстояния можно достичь приемлемой резкости для всего содержимого кадра.

Вот где начинается математика. Есть определенные формулы, с помощью которых всё это можно рассчитать. Однако, знать их не обязательно и в этой статье мы не будем ничего считать. Фух! Я уже слышу вздох облегчения. При этом в интернете есть достаточно материалов по поводу математической стороны вопроса, которые удовлетворят даже самых любопытных. Просто на данный момент это всё нам не нужно.

В более старых объективах и некоторых современных моделях эти шкалы нанесены на корпус.

Обычно, когда возникает необходимость определить глубину резкости, я использую приложение PhotoPills в телефоне, но у него есть много альтернатив. Например, в этой таблице для 20мм объектива показано следующее: если основной субъект находится на расстоянии 9 футов от камеры, и я хочу, чтобы он был максимально резким, но при этом на расстоянии 3 футов есть объект, который я также хочу захватить, мне нужно установить диафрагму f/10 или более узкую. В таком случае всё, начиная от предмета на переднем плане и заканчивая бесконечностью, будет приемлемо резким.

Еще один способ определить местоположение фокусной точки для получения максимальной глубины резкости – найти гиперфокальное расстояние. Здесь еще больше математики, но её мы тоже проигнорируем. Ура! Узнать больше можно здесь. Самое главное то, что при фокусировке на гиперфокальном расстоянии, все объекты, находящиеся между 1/2 этого расстояния и бесконечностью, будут приемлемо резкими. Если вы наткнетесь на прекрасный пейзаж и на расстоянии двух футов от вас будет стоять заборчик, это обеспечит отличную направляющую линию для озера, расположенного дальше, и горы в нескольких километрах за ним. PhotoPills подскажет, что можно использовать диафрагму f/11 и установить фокусную точку на 3’11”. Тогда всё, начиная от 2’ (половина гиперфокального расстояния в 3’11”) и заканчивая бесконечностью будет резким.

Вряд ли вы будете ходить по полю с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому учитывайте, что относительно малая погрешность, из-за которой ваша фокусная точка окажется ближе к камере, потенциально может стать причиной значительного размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую 20мм объектив с диафрагмой f/8 на шести футах, всё от 3 футов до бесконечности будет приемлемо резким. Если же я ошибочно сфокусируюсь на объекте, который на самом деле расположен в 5 футах от меня, глубина резкости переместится с 2 ½ футов до 50 футов – весьма значительная разница! Фокусирование на одной трети кадра зачастую устраняет эту проблему. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем ближе.

И, как часто происходит, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы зачастую в любом случае установите фокусную точку в нижней трети кадра. Однако, такой подход не всегда приносит желаемый результат.

Когда это работает, а когда нет?

Как упоминалось ранее, эта техника хорошо работает для пейзажной съемки, когда необходимо достичь максимальной глубины резкости при использовании широкоугольного объектива. Скорее всего, вы будете использовать среднюю или узкую диафрагму – f/8, f/11, f/16. Широкая диафрагма, например, f/2.8 не способна обеспечить достаточную глубину резкости, именно поэтому её используют, когда нужно, чтобы субъект был в фокусе, а всё остальное размытым, или при ночной съемке, поскольку широкая диафрагма позволяет большему количеству света попасть на сенсор.

Подобным образом, телеобъективы не могут обеспечить значительную глубину резкости, если не фокусироваться на расстоянии. Мой 70-200мм объектив на коротком конце при f/8 имеет гиперфокальное расстояние, равное почти 70 футам. То есть, все объекты на расстоянии от 35 футов до бесконечности будут резкими. При 200мм это значение увеличивается до 550 футов, из-за чего резкими будут объекты на расстоянии от 275 футов до бесконечности.

Иногда невозможно получить идеальное сочетание объектива, диафрагмы и выдержки для получения достаточной глубины резкости. Свет становится более тусклым, а использовать высокий ISO для компенсации не получается. Или погода может быть ветреной, из-за чего придется установить очень короткую выдержку.

В такой ситуации, как с этим водопадом, на чем же фокусироваться? На камне слева или на том, что справа, а может на центральном? Все они расположены на разном расстоянии от камеры, но при том находятся в нижней трети кадра. Важнее всего, чтобы камень слева был резким, поэтому я сфокусируюсь на нем. В подобных ситуациях я отдаю предпочтение переднему плану, зная, что мой широкоугольный объектив обладает достаточной глубиной резкости, чтобы всё остальное было приемлемо резким.

Иногда бывает так, что самый важный объект в кадре не близко и не далеко, да еще и не расположен в нижней трети. В таких случаях фокусируйтесь на том, что важнее! Какой смысл делать резкими травинки в нижней части кадра, если глаза волка, расположенные в центре, будут размытыми?

Также возникают случаи, когда отдаленный объект гораздо важнее, чем передний план. Возможно, у объекта спереди нет ничего привлекательного, в то время, как гора вдалеке выглядит очень интересно. Метод фокусирования на нижней трети кадра и таблицы гиперфокального расстояния отдают предпочтение переднему плану. Для человеческого глаза горы, расположенные на большом расстоянии, выглядят менее резкими, чем рядом стоящий объект, поэтому такой подход весьма логичен. Однако, иногда нужно подчеркнуть что-то отдаленное.

Вы можете фотографировать пейзаж с большим, длинным объектом на переднем плане и, даже применяя правило нижней трети кадра, вы всё равно сфокусируетесь на этом объекте. Есть много ситуаций, когда это не сработает, но еще чаще происходит наоборот.

Фокусироваться близко или далеко? Подход Мерклингера

Пейзажный фотограф Томас Хитон (Thomas Heaton) опубликовал видео на YouTube под названием "На чем я фокусировался" (Where Did I Focus), в котором пытался сфокусироваться на бесконечности и в итоге предпочел делать это вместо того, чтобы пользоваться гиперфокальным расстоянием или техникой нижней трети кадра. Это очень меня заинтересовало, и я решил провести небольшое исследование, которое привело к Гарольду М. Мерклингеру.

В 1990 году Мерклингер опубликовал книгу "The Ins and Outs of Focus", в которой предложил альтернативный способ расчета фокусной точки для максимальной глубины резкости (там просто куча математики, любители обязательно оценят). Он считал, что традиционные таблицы глубины резкости и идея фокусироваться на трети кадра оставляли желать лучшего. Во-первых, отдаленные фон зачастую был (по его мнению) размытым, в то время, как передний план получался неестественно резким. Во-вторых, этим правила и расчеты не учитывали какие-либо характеристики элемента на переднем плане. Насколько он большой? Насколько он детализирован? Какое количество деталей нужно сохранить, чтобы он остался узнаваемым?

Вместо всего этого Мерклингер предложил фокусироваться на бесконечности, а затем делить фокусное расстояние объектива на диафрагму, чтобы получить минимальный размер объекта (в мм), который может приемлемо восприниматься на расстоянии от бесконечности до переднего края объектива. Таким образом, если взять 20мм объектив с диафрагмой f/10 и сфокусироваться на бесконечности, нужно будет поделить 20 на 10, в результате чего получится 2. То есть, любой объект размером больше 2 мм будет иметь адекватное разрешение, будучи расположенным на расстоянии от дюйма до мили до бесконечности. Он не обязательно будет идеально резким, но при это останется различимым. Вообще, какая степень детализации нужна для крохотной травинки размером 3-4 мм?

Используя традиционный подход, вы получаете очень резкий передний план и фон, находящийся на пределе приемлемой резкости. Метод Мерклингера обеспечивает резкую середин и фон, в то время, как передний план стоит на грани приемлемой резкости.

Имеет ли это смысл или существуют цифровые альтернативы?

Использование режима Live View может предоставить достаточно хорошее понимание того, что находится в фокусе, но сначала нужно на чем-то сфокусироваться. К тому же, экран камеры имеет недостаточно большое разрешение, чтобы по-настоящему оценить резкость.

Одна из современных альтернатив для получения максимальной глубины резкости – фокус-стекинг. Для работы с этой техникой нужно сделать несколько одинаковых снимков, каждый раз фокусируясь на всё более отдаленных предметах. Полученные фотографии совмещаются в специальном ПО на подобие Photoshop, Helicon Focus или Zerene Stacker. Расти Паркхерст (Rusty Parkhurst) написал отличную статью на эту тему.

Процесс фокус-стекинга усложняется, когда в кадре много движения. Разбивающиеся о берег волны, качающаяся листва, двигающиеся люди, меняющийся свет и тени – всё это станет головной болью при совмещении снимков. Также бывают ситуации, когда под рукой нет штатива или просто не хватает времени на кропотливую съемку.

Так что же делать?

В случае с типичным пейзажным снимком, я выбираю композицию, ставлю камеру на штатив и фокусируюсь на нижней трети экрана. Затем я включаю режим Live View и зуммирую, чтобы рассмотреть сначала передний план, а после него фон. Если один из них резкий, а другой нет, я немного корректирую фокусировку. Если это не срабатывает, я сужаю диафрагму и пробую снова. Если опять ничего не работает, я достаю телефон и смотрю таблицы глубины резкости в PhotoPills. В случае, когда камера уже на грани допустимой резкости, и ситуация позволяет, я пробую фокус-стекинг.

При съемке с рук в ветреную погоду или из кузова двигающейся машины, когда есть только один шанс на снимок, я стараюсь установить короткую выдержку, диафрагму в районе f/11, фокусируюсь на 1/3 или чуть выше, а затем спускаю затвор. В большинстве случаев это срабатывает!

Автор: Frank Gallagher

26/05/2019    Просмотров : 1313    Источник: improvephotography.com    Перевод: Алексей Шаповал
Версия для печати Рекомендовать статью

Комментарии: 2

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPG Удалить
    Ожидаем загрузку изображений
  • константиниванович 26 Мая 2019 - 18:38:04

    Полезная статья !Хотелось бы посмотреть подробный урок по сьемке ,сборке и обработки вертикальных пейзажных панорам !


  • Виталий Каменев 26 Мая 2019 - 05:21:25

    бесконечность не должна быть резче,чем передний план.Это противно.


Еще уроки из рубрики "Фотооборудование"

Самодельные решения для освещения в студии

Самодельные решения для освещения в домашней студии. Фотография – дорогое хобби. Если вы похожи на нас, то наверняка постоянно думаете: «ну ладно, куплю еще один объектив» или ...

Читать дальше
21/05/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
776
0

Как правильно чистить штатив

Как правильно чистить штатив и уберечь его от соленой воды. Штатив – один из важнейших аксессуаров, которые имеет фотограф, снимающий пейзажи или ночное небо, но следят за ним меньше ...

Читать дальше
13/04/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
1 235
2

Как почистить сенсор камеры дома

Чаще всего пыль попадает внутрь камеры при смене объектива и накапливается на внутренних частях, включая сенсор. Что может быть неприятнее, чем пыль на сенсоре? По мере её...

Читать дальше
05/05/2019. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
1 485
0

5 эффективных модификаторов света

Для фотографа, который хочет иметь возможность создавать идеальные условия освещения, различные модификаторы света – жизненно важные инструменты. Для освещения и работы со светом...

Читать дальше
09/11/2018. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
4 742
0

Бюджетная съемка с полнокадровой камерой

В этой статье мы поговорим о том как попасть в прекрасный мир полнокадровой зеркальной съемки, не разорившись при этом. Среди фотографов ведутся нескончаемые разговоры о...

Читать дальше
09/06/2018. Основы — Фотооборудование. Перевод: Алексей Шаповал
13 060
13

Наверх
Орфографическая ошибка в тексте:
своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

Окно закроется автоматически через 3 секунды