Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Как улучшить фокусировку и резкость на фото
Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!
1. Настройте ваши диоптрии
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.
2. Разберитесь в вашем видоискателе
Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).
Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.
Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.
Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.
Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.
Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.
Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.
3. Протяните руку помощи вашему объективу
Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.
Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.
4. Найдите хорошую линию
Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.
Зона слабого фокуса
Лучшая область для фокусировки
5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам
Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.
6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно
Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.
Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.
Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.
Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.
Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.
Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.
Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.
Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.
Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.
Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.
Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.
7. Используйте корректный режим фокусировки
Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.
Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.
8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса
Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.
9. Используйте штатив или найдите опору
Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.
Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.
10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку
Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.
По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.
Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.
Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.
11. На чем я должен фокусироваться?
Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.
В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.
Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.
12. Объект в фокусе, но резкий ли он?
Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.
Слева представлены изображения прямо с камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.
13. Рассмотрим выдержку
Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.
Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.
Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.
Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).
Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.
14. Выбирайте корректную экспозицию
Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.
15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!
Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.
Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.
Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.
Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.
16. Заключение
Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?
Автор урока: Peter Tellone
28/01/2012
Просмотров : 369029
Источник: photo.tutsplus.com
Перевод: Анна Смолина
Еще уроки из рубрики "Все основы"
Покупка аккумуляторов: что нужно знать?
Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...
Читать дальше →
09/03/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
11 271
1
Правило эквивалентной экспозиции
Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...
Читать дальше →
29/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
22 440
2
Оцифровка фотографий и негативов
У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.
Читать дальше →
17/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
38 123
4
Как развить профессиональный взгляд
Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...
Читать дальше →
10/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
15 700
0
Как избежать клише в фотографии
Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...
Читать дальше →
05/09/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
14 334
1
Как подзаработать фотографу (не профи)
Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...
Читать дальше →
12/08/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
18 469
2
Скажите, почему фотки со вспышкой получаются более четкими. в режиме М и А пробовала. можно ли использовать вспышку с целью . чтоб добиться резкости на фото?? моя камера Кенон 750Д 50мм 1.8.
не могу добиться желаемого результата.
Скажите пожалуйста ! Можно ли увеличивать резкость в настройках меню самой камеры !!!
Спасиииибооо.......
Какой тип фокусировки лучше использовали для достижения большой глубины резкости (AIAF с приоритетом лиц, AF 1 точка, MF или AF+MF)? Фотокамера Canon G1X Mark 2.
Спасибо за урок. То, что нужно.
Спасибо большое! Лучшая статья из всех мной прочитанных
Спасибо за статью.
У меня такой вопрос/проблема: (Камера Nikon D600, объектив Nikon 50 1.4G), когда пытаюсь снимать с естественным светом от окна в студии (света при этом достаточно много, светло), лицо модели получается нечеткое (немного мыльное).
Фокусируюсь по точке автофокусом на глаза, выставляю параметры - ISO 160, f/2, 1/100, по экспонометру сверяюсь - около 0. На первый взгляд все красиво, но приближаю в экране лицо - там мыло.
Проблема решается только добавлением вспышки, ставлю минимальное значение, разворачиваю ее в сторону окна и этим отраженным светом помогаю солнечному (на улице день, зима, облачно, света много и он сильно рассеян). ISO приходится чуть сбавлять, чтобы не было пересвета из-за вспышки. При этом изображение сразу становится "звенящим" от резкости.
В чем может крыться проблема? Хочется снимать красивые кадры с естественным светом без "костылей".
Большое спасибо, фокусировка - это моя вечная проблема, надеюсь, что с помощью Ваших рекомендаций будет получаться "профессиональнее".
Спасибо большое за статью. Много полезного для себя узнала.
1. А у меня такая проблема, что вблизи вроде все хорошо, а когда снимаю издалека (у меня зум объектив), то все размыто, хотя в видоискателе все четко?
2. и кстати, еще нюанс - фокусировка по точке в видоискателе вроде норм, а когда снимаю, то резкость не в той точке, где показывало...почему так?
Хороший фокус - автоматический. Даже с пикингом и прочими приблудами. http://olegasphoto.com.ua/index.php/ruchnoy-avtofokus-dlya-fotosyomki-horosho-ili-ploho/
Статья неплохая, а вопрос у меня остался, т.к. ручной фокусировки нет - а она единственное, что решает все.
Спасибо большое, ваша информация мне здорово помогла!
Спасибо за статью. Много полезного узнала для себя. Остается практика.
Вопрос - после фокусировки (примеры с фото на 50 1.8 ) при смене композиции расстояние остается между объектом и фотографом то же?
Наконец то с моим объективом пример)) осталось все отпрактиковать. Спасибо за статью!
Очень интересно и полезно! Спасибо!
Достойнейшая статья! Чётко и с толком, есть пища для размышлений. Спасибо!
Спасибо большое за статью! Очень познавательно и полезно)
Ценная информация, спасибо, надеюсь у меня теперь будет получаться.
Спасибо за статью. Когда покупал фотоаппарат меня удивило что фокусировка мыльная. Моя привычка всегда читать инструкцию и она помогла сразу с этим разобраться.
Огромное человеческое спасибо Вам, снимаю уже третий год, и только сейчас правильно настроила диоптрии, а до этого все в тумане было, эх сколько же кадров потеряно!!!!!!!!!
Супер пупер статья!!! Спасибо автору!
Спасибо огромное за статью!!!Очень позновательно. Буду тренироваться!!!
Спасибо большое, то что нужно!!!! а не могли бы Вы поподробнее остановиться на настройке диоптрии, у меня не получается настроить, во-первых не пойму что настраивать, вот эти точки прямоугольники должны быть резкими или изображение? По точкам изменения вижу а по изображении нет, оно на мой взгляд одинаково нехорошо, или проблема в том что мое зрение хуже чем того предполагает колесико настройки, у меня очки -2,5, ? Спасибо заранее за ответ
Меня этот вопрос тоже интересует. До меня кто то эти диоптрии крутил, а у меня зрение сейчас не очень оказывается.
Спасибо за статью и советы. У меня с новым объективом никак что то не получаются резкие фотографии, объектив Ю37А, вроде фокусируюсь - кажется что все нормально, но просматривая их уже дома, расстраиваюсь, совсем не то что я видела и хотела.
Спасибо, будем улучшать снимки!
отлично ... понравился прием с линейкой... и будет как в пословице "На зеркало неча пенять коль.."
Для меня вообще больная тема. Я очень завидую просто страсть как у кого получаются звенящаая резкозть. Может из-за моего плохого зрения, вроде настройку диоптрии сделала, ну постоянно нет хорошей резкозти самого объекта.
Спасибо за статью, буду добиваться желаемого результата, возможно статья поможет
Спасибо Вам! Проблемы с резкостью, есть. Решаю, и надеюсь, что вскоре решу
Чудесная статья! Большое спасибо!
Подскажите пожалуйста, как фокусироваться, вернее на ком, когда снимаешь два (и более человека)? Например вчера пыталась снять маму с дочкой маленькой на коленях. при f 4.5 , фокусировалась то по маме, то по дочке, кажется только один кадр получился где более или менее оба лица в фокусе. Или нужно прикрывать диафрагму?
И еще один, наверное совсем глупый вопрос про "фокус по глазам" .... я всегда фокусировалась на переносице, а не одном глазе.... выходит это неправильно, особенно при сильно открытой диафрагме? На каком же глазе тогда фокусироваться?
Подскажите, у меня проблема с фокусировкой для групповых фото. Когда я ставлю человек 15 на три уровня ступеней, то фокусировка происходит или на передних или на средних людях. Я понимаю, что это недостаток моего опыта в пользовании камерой, но не знаю, что именно изменить в настройках для полноценного захвата в фокус всех участников группы. Самое интересное, что 1 фото из трех-пяти у меня получается в процессе экспериментов, но что именно я изменяю понять не могу.
Спасибо Вам за статью огромное!!Для меня, полнейшего чайника с огромным желанием учиться, она просто как глоток воды=)) Особенно порадовали диоптрии - оказывается, точки фокусировки - не просто бледные палочки, а прямоугольники разной направленности=))
Здрваствуйте, спасибо за статью, но у меня остался вопрос, как снимать вечно бегающих детей при закате, т.е. недостаточном освещении? Столкнулась с проблемой фокуса, на расстоянии 5 и более метров 50мм вообще ничего не хочет на кропе, сильно мылит,понимаю, что 50 мм для таких целей на кропе не сильно предназначен, но все же, как из него выжать в этом случае максимальное качество?
Подскажите пожалуйста!
Автор статьи пишет: "Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр." - Этот момент не понятен.
Если объект находится не в центре композиции, а с краю, я хочу на нем сфокусироваться, мне надо сфокусировать его в центральной точке, а потом сдвинуться в сторону? Он же потеряет фокус? Или нет? Может вопрос глупый, но очень хочу научиться качественно фотографировать.
Не сдвинуться в сторону, а повернуть камеру на некоторый угол. По-хорошему, точка фокусировки лежит не на плоскости, а на некоторой части сферы с большим радиусом с центром на вашей матрице. Как известно, все точки сферы равноудалены от ее центра...
ну, точно, моя проблема! теперь откажусь от фокусировки на объекте в нецентральной точке
Перейдя с kit 18-55 на 85 1.8, я узнал, что такое "шевелёнка", особенно если объект во весь рост на хорошем расстоянии. Объектив без стаба, никакие выдержки не помогали. Заметный сдвиг в лучшую сторону пошел при переходе с покадрового автофокуса на AI Focus.
прочитала...."Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!"-это обо мне! Что же делать?С оборудованием у меня все в порядке. Но картинки мои мне очень не нравятся.Можно мне прикрепить изображение вчерашнее в размере 6 мега? Может быть взглянув на него, можно будет определить причину "не в фокусе". Спасибо.
познавательно) проблемы фокуса бывают только с советской мануальной опттикой. Гелиос 44-2 тугой, но зато четко фиксируется апертура, а Индустар 50-2 напротив, плавное вращение фокуса, но диафрагму постоянно сбиваешь... у меня 1100d отлично цепляется на ките и полтиннике1.8))) на бэк\фронт все отлично)))
Неправда Ваша! Проблема в том что фотографию вы смотрите на большом мониторе, а фокусируетесь по маленькому экранчику или по еще меньшему видоискателю. А в современных линзах наводитесь автофокусом небось... Я много снимал на гелиос-50. На зенитах была отменная система клиновидной ручной фокусировки! Хотя, надо признать, что разброс в качестве оптики был...
у меня объектив 18*-200. стоит режим автофокуса+ручной. так вот в последнее время когда объектив пытается поймать фокус у него это плохо получается. и даже поймав, если я доделываю вручную, он все равно плавает. а на другом объективе (18-55 ) все нормально. сломан объектив? может пыль так влиять? у меня nех5 .
" если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены."
Сколько раз налетал на этом! Никак не мог понять конкретно , в чём дело, так как в таких случаях появляется и шум в тенях.
Спасибо, Евгений.
Спасибо за отличную статью. Быть может вы подскажете в чем может быть дело: никон d300s фокусируется на светлых, контрастных объектах (светлые обои с подсветкой на фоне), а не к примеру на девушке, хотя автофокус стоит точечный (пробовала разные), толку все равно нет. Камера в итоге тоже показывает, что фокус на глазах, хотя на самом деле он четко на фоне. Это моя вина или грешит сама камера, может не разобралась в настройках?
Cпасибо огромное!
Очень, очень полезная статья!
Отличная статья,а что касается мнения "авторитетов"по этому поводу,то я считаю их мнение весомым безусловно но но заскорузлым и ржавым,потому что фотоаппарат это один из приборов который создаёт то что можно считать искусством,а именно без кистей и мольберта можно создавать такие картины от которых глаз не оторвать)а что касается фокусировки то это одна из самых дающих свободу восможностей показать своё творческое видение мира.
Спасибо большое! Очень пригодилось!
суперская статья огромное спасибо!!!
статья дельная. спасибо..
Большое спасибо за статью! У меня Cannon EOS 500D. Частое без видимых причин и закономерностей пропадание резкости сильно расстраивает вплоть до состояния безнадёжности. Ваша статья - глоток воздуха и стимул идти дальше. Буду пробовать, следуя Вашим советам!
mikayan
У меня аналогичная проблема , пожалуйста напишите в контакт мне ... возможно мы сможим друг другу помочь! Спасибо!
Действительно, есть у меня проблема с фокусировкой, и то это заметил не я, а фотограф у которого я учусь... Имеется аппарат Canon 7d и обьектив 17-85 IS... На первый взгляд проблему я не ощущал фотографируя для себя, но при работе в студии и рассмотрении фото на 100% размере видно что очертания и линии не четки... При том, что у фотографа оптика и тушка слабее моих - у него снимки получаются четкими... Чего уже только не пробовали.. Эх...
Вы прямо заинтриговали
Что значит "у фотографа оптика и тушка слабее моих" ? Я могу допустить, что фотограф, являющийся Вашим учителем, снимает на более ранние модели, к примеру 50D или 60D, а может на камеру 400 или 500 серии (450, 500, 550), но по кропу они равны "семерке"! А вот, что может быть "слабее" КИТового стекла 17-85 ? Если только еще более старый КИТ 18-55
Но в студии на такие вообще не снимают, используя в основном фиксы на 50...85 мм и/или телевики, да и стекла обычно L-серии...
Причина "нечеткости" может быть связана с низким качеством оптики, которая "мылит" (довольно распространенная причина для дешевых стекол), а так же с бэк/фронт - фокусами. Но это надо проверять по тестам и таблицам.
Очень полезная и нужная статья. Без резкозти не получится хорошей фотографии.
прекрасная статья)
Спасибо, очень позновательно!
Спасибо за урок.
спасибо за урок, много полезного!
Спасибо за урок.
Спасибо познавательный урок!
Отличная статья!Огромная Вам благодарность!
Большое спасибо за статью. Вроде кажется сам все знаешь, ан нет, какие-то нюансы, какие-то моменты, оказывается очень важны. Особенно про выбор точки фокусировки и смене композиции - очень актуально.
Огромное спасибо за данный урок, всё очень понятно и доходчиво. Я уже всю голову сломал чтобы понять почему резкости нет в фотографиях
Большое спасибо! Фокусировка и резкость, особенно при слабом освещении-вечная проблема...
Спасибо за статью. Вечная проблема с фокусом и резкостью
Спасибо огромное, за столь подробное раскрытие темы. Статья оказалась для меня весьма полезной.
Такую проблему испытываю переодически в виду неопытности! Спасибо огромное за статью)