Основы фотографии # 5.16

В настоящей статье я разберу восемь распространённых съёмочных ситуаций. Я взял их преимущественно из практики участников курса «Основы фотографии», который веду, и впервые озвучил в начале пятой части «основ».

Разбор связывает между собой информацию об устройстве и принципах работы современных затворов, приведённую в предыдущих статьях, со смежными понятиями и темами:

  • эффект «смазывания»,
  • критическая выдержка,
  • эффективная съёмка с длинными выдержками, если фотоаппарат удерживается руками,
  • режимы спуска затвора,
  • производительность затвора,
  • объём буфера фотоаппарата и скорость записи информации на карту памяти,
  • режим съёмки Bulb,
  • синхронизация вспышки по второй (задней) шторке,
  • применение нейтрального светофильтра (ND filter).

Также, я покажу как анализировать съёмочные ситуации. Корректный анализ поможет Вам быстро создавать желаемые снимки, выбирая наиболее подходящие значения параметров, оборудование и, в целом, тактику съёмки.

Разбор съёмочных ситуаций, связанных с особенностями функционирования затворов

Ситуация #1

Фотографирую без применения вспышки групповой портрет в помещении. Люди собрались вместе, улыбаются, позируют. Делаю снимок, просматриваю его в большом масштабе – нечёткий. Прошу портретируемых замереть на секунду – всё равно. «Наверное, глубина резко изображаемого пространства маленькая! Ах, нет: «размыта» вся фотография, а не только фон – дело не в ГРИП. Объектив низкого качества? Нет, специально дополнительный приобретал с фиксированным фокусным расстоянием. Может, фотоаппарат неправильно наводит на резкость? Или слишком длинная выдержка? В чём именно причина?»

В большинстве помещений интенсивность освещения настолько мала, что автоматика фотоаппарата вынуждена удлинять выдержку. Тогда светочувствительный слой успевает «впитать» больше света, и снимок, как следствие, получается нормально экспонированным. Когда Вы снимаете с длинной выдержкой и «с рук», то есть фотоаппарат не закреплён неподвижно, а Вы удерживаете его руками, тогда чёткость изображения снижается, фотография «смазывается». Чем длиннее выдержка и чем активнее перемещение камеры во время съёмки, тем сильнее возникающий эффект.

Вспомните, в «Основы фотографии # 5.5» я иллюстрировал зависимость эффекта от длины выдержки и скорости движения снимаемого объекта. Я фотографировал движущийся объект – иглу швейной машины – с помощью фотоаппарата, закреплённого неподвижно на штативе. Чем длиннее была выдержка, тем изображение иголки сильнее размывалось. А также, чем быстрее перемещалась иголка, тем её изображение было менее чётким.

Ситуация, которую я описал выше, является аналогичной по отношению к съёмке движущейся иголки: если снимаемый объект остаётся неподвижным и относительно него движется камера, то изображение неподвижного объекта, также, «смазывается». При этом, чем быстрее смещается фотоаппарат, тем сильнее «смазывается» изображение.

Камера, удерживаемая руками, слегка перемещается в разных направлениях относительно портретируемых и самого помещения: человек едва ли может удерживать предметы абсолютно неподвижно.1 Поэтому изображение людей, которое объектив формирует на плоскости светочувствительного сенсора, не постоянно в течение экспонирования снимка, а изменяется вместе с микроперемещениями фотоаппарата. В итоге, Вы получаете «смазанную», нечёткую, фотографию.

Чтобы избежать «смазывания» в съёмке статичных объектов, укорачивайте выдержку. Насколько она должна быть короткой? Следите, чтобы выдержка не была длиннее критической выдержки – выдержки, равной «1 / текущее фокусное расстояние объектива».

Например, если Вы снимаете с помощью объектива с фиксированным фокусным расстоянием равным 50-ти миллиметрам, то критическая выдержка равна 1/50 секунды. Если Вы располагаете вариофокальным объективом и текущее фокусное расстояние, которое указывается на корпусе объектива, равно, например, 105-ти миллиметрам, то критическая выдержка равна 1/105 секунды. Соответственно, чтобы избежать «смазывания», снимайте с выдержками равными 1/125 секунды, 1/160 секунды и так далее.

Понятие «критическая выдержка» выведено фотографами эмпирическим путём, то есть в процессе практики. Оно работает, если Вы удерживаете фотоаппарат так, что его смещения во время съёмки минимальны. Следуйте рекомендациям:

  1. Держите фотоаппарат двумя руками.
     
  2. Прижимайте локти к телу, особенно, если Ваша фотосистема весит больше одного килограмма или Ваши руки отвыкли от физических нагрузок. Снимая с помощью тяжёлых фотосистем, я слегка группирую тело и упираю локти в мышцы живота.
     
  3. Обхватывайте снизу основание объектива левой рукой (кладите фотосистему на ладонь левой руки) так, чтобы левая рука удерживала фотоаппарат без помощи правой руки. Если это не получается сделать: фотоаппарат норовит упасть – то выбирайте другую точку опоры. Возможно, следует взять левой рукой не основание объектива, а середину объектива, или обхватить объектив 2-3 пальцами и большую площадь ладони выделить под фотоаппарат. Правой рукой придерживайте корпус фотоаппарата, спускайте затвор и выбирайте значения параметров. Не удерживайте обеими руками корпус фотоаппарата: это одно из самых неустойчивых положений фотосистемы.
     
  4. Выбирайте для своего тела устойчивое положение. Наклон верхней части корпуса вбок, вперёд или назад – не лучшее решение. Не приседайте, когда ступни стоят близко друг к другу. Это неустойчивая поза. Широко расставьте ступни: одну вынесите вперёд, другу – назад. Регулируйте высоту фотоаппарата относительно земли сгибая или выпрямляя ноги в коленях. Если есть возможность сесть на стул или другую устойчивую неподвижную поверхность или опереться на стену спиной – делайте это. Если Вы стоите, то слегка согнутые в коленях ноги ставьте на ширину плеч, стоя по отношению к портретируемым полубоком. Чем тяжелее Ваша фотосистема и длительнее съёмка, тем внимательнее следует отнестись к своей позе во время съёмки. Кстати, постоянные физические нагрузки, особенно статические, как в йоге, помогают укрепить мышцы и исключить дрожание тела и конечностей в течение многочасовой съёмки.

Критическая выдержка может быть длиннее на 1-2 стопа2 той, которая вычисляется по формуле, указанной выше. Если в объектив или камеру, с помощью которых Вы фотографируете, производитель установил систему стабилизации изображения (на англ. image stabilizer), то она компенсирует микроперемещения фотосистемы в съёмке «с рук».

Убедитесь, что стабилизатор включён. Если он встроен в объектив, то на тубе объектива Вы найдёте соответствующий переключатель. Например, на объективах производства Nikon переключатель маркируется как «VR OFF – VR ON» (аббр. на англ. VR – Vibration Reduction – «уменьшение вибрации»), на объективах производства Canon – «Stabilizer OFF – Stabilizer ON». Английские слова «ON» и «OFF» обозначают, соответственно, «включён» и «выключен». На длиннофокусных объективах (например, на Canon EF 70-200 mm F1:2,8 L IS II USM) Вы можете встретить дополнительный переключатель, который позволяет управлять стабилизатором, например, уточнять условия съёмки и выбирать степень стабилизации («сильнее-слабее»). В компактных и системных фотоаппаратах, стабилизатор нередко встраивается в камеру, а не в объектив, поэтому управление системой осуществляется посредством меню камеры. В зеркальных фотоаппаратах, выпускаемых под маркой Pentax, система стабилизации, также, реализована внутри камеры. Если Вы фотографируете, используя штатив, то есть фотосистема остаётся неподвижной во время съёмки, отключите стабилизатор, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Замечу, что система стабилизации изображения не может предотвратить «смазывание», вызванное перемещением снимаемого объекта относительно фотосистемы.

Ещё один способ избежать «смазывания» – повысить в фотоаппарате значение параметра «чувствительность ISO». Это побудит Вас или автоматику фотоаппарата, если Вы фотографируете в автоматическом или в одном из полуавтоматических режимов съёмки3, укоротить выдержку. Как Вы можете помнить из четвёртой части «основ», чем выше чувствительность ISO, тем «светлее» фотография. Установите короткую выдержку, например, равную 1/250 секунды, и повысьте чувствительность ISO, чтобы получить нормально экспонированный кадр. Встроенный в камеру экспонометр подскажет Вам, какое значение чувствительности ISO будет оптимальным в конкретной обстановке. Единственное, о чём следует помнить, повышая значение чувствительности ISO – с ростом значения качество изображения ухудшается.

Короткая выдержка в съёмке людей поможет не только избежать «смазывания» от едва заметных смещений фотоаппарата, удерживаемого руками, но и «смазывания», вызванного случайными движениями портретируемых.

Ситуация #2

Ипподром. Вдоль меня по дорожке галопом несётся наездник на лошади. Хочу запечатлеть отрыв лошадиных ног от земли и столбы пыли под копытами, врезающимися в землю. Ещё планирую сделать снимок, передающий стремительное движение и мощь животного – линейно «смазать» фон, как на рекламном плакате спорткара, а всадника и лошадь изобразить в резкости. «Какие значения съёмочных параметров выбрать? Второй попытки может не быть».

Особенность рассматриваемой ситуации – события происходят быстро, и Вы не можете «отмотать» назад и повторить происходящее. Например, Вы вряд ли можете сказать жокею во время скачек: «Проскачи ещё разок! Я не успел сфотографировать тебя».

Чтобы запечатлеть отрыв лошадиных ног от земли, другими словами, чтобы поймать определённую фазу движения снимаемого объекта, сделайте три подготовительных шага.

Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы избежать «смазывания». За инструкциями обратитесь к разбору предыдущей ситуации.

Во-вторых, установите режим непрерывного спуска затвора, чтобы провести серийную съёмку – создать последовательность фотографий. Серийная съёмка в техническом плане характерна тем, что пока Вы держите нажатой кнопку спуска затвора, снимки создаются непрерывно, один за одним. В покадровой съёмке сколько бы Вы не удерживали нажатой кнопку спуска затвора, фотоаппарат сделает всего один кадр. Обратитесь к инструкции к Вашей модели фотоаппарата, чтобы узнать, как включить режим непрерывного спуска затвора.

В-третьих, если расстояние между Вами и лошадью в процессе её движения уменьшается (или увеличивается), то позаботьтесь о подходящем режиме автофокуса. Подойдёт непрерывный режим автофокуса. Иначе, Вы запечатлеете отрыв лошади от земли, но, вероятно, животное окажется вне резкости и изобразится «размытым». Подробнее о режимах автофокуса я буду рассказывать в следующих статьях.

В моём фотоаппарате производительность затвора составляет 3 кадра в секунду. Таким образом, в режиме непрерывного спуска затвора я могу рассчитывать на то, что за одну секунду я получу последовательность из трёх кадров. Я бы ни рискнул снимать скачки и пытаться запечатлеть отрыв лошадиных ног от земли. В рассматриваемой ситуации целесообразнее выбрать фотоаппарат, затвор которого может срабатывать 6-7 раз в секунду.

Также, помимо производительности затвора учитывайте объём оперативной памяти фотоаппарата. Чем больше объём, тем длиннее серия снимков. Объём оперативной памяти (размер буфера) обычно не уточняется производителем. Вместо этого в руководстве пользователя или в спецификации к фотоаппарату, публикуемой на официальном сайте производителя, Вы можете найти максимальную длину серии, например: «17 кадров в формате RAW, 100 кадров в формате JPEG высокого качества». Если Вы не нашли такую информацию, выясните возможности Вашего фотоаппарата самостоятельно. На это уйдёт 2-3 минуты.

Возьмите фотоаппарат, установите режим непрерывного спуска затвора (самый быстрый, если в модели Вашего фотоаппарата есть разделение на низкоскоростную и высокоскоростную серийную съёмку) и короткую выдержку (например, равную 1/250 секунды). В качестве выходного формата изображения выберите RAW-файл. Нажмите кнопку спуска затвора до упора и держите её до тех пор, пока частота срабатывания затвора не начнёт уменьшаться. С нажатием кнопки начните считать количество «щелчков». Сначала затвор будет открываться-закрываться с заданной частотой, например, 5 раз в секунду. Когда буфер переполниться, затвор начнёт срабатывать реже, например, 1 раз в секунду. В момент, когда частота уменьшиться, прекратите счёт. Вам важно полученное число. Разделите его на производительность затвора, и Вы получите время, в течение которого Вы можете фотографировать непрерывно. Например, если Вы насчитали 60 «щелчков», то при производительности равной 6 кадрам в секунду, Вы можете рассчитывать на 10 секунд непрерывной съёмки в формате RAW. Если Вы сохраняете фотографии в формате JPEG, то серия может быть значительно длиннее.

В некоторых фотоаппаратах устанавливается настолько объёмный буфер и настолько быстро производится запись фотографий на карту памяти4, что частота съёмки сохраняется, как бы долго Вы не держали нажатой кнопку спуска затвора. В этом случае серия оканчивается вместе со свободным местом на накопителе.

Рассматриваемая ситуация является классической в съёмке свадебного торжества, официального мероприятия или спортивного соревнования.

Теперь обращусь ко второму кадру. Чтобы создать его, Вам необходимо освоить приём съёмки с ведением (с проводкой) и узнать больше об автофокусе. Поэтому к этой части рассматриваемой съёмочной ситуации я вернусь в одной из будущих статей.

Ситуация #3

Новогодняя ночь. Часы пробили «двенадцать», вокруг и вдаль до самого горизонта взлетают сотни фейерверков. «Вот бы всю эту красоту запечатлеть!»

Съёмка фейерверков – это фотографирование движущихся объектов, которыми Вы не управляете. Если, конечно, Вы не запускаете их сами. Обычно Вы не знаете точно, когда фейерверк будет пущен, когда взорвётся и когда погаснет. Поэтому основная сложность в рассматриваемой ситуации – выбор выдержки. Сколько времени должен экспонироваться снимок, если предыдущий фейерверк горел 2 секунды, а нынешний – 4?

Используйте режим Bulb. Если Вы впервые слышите о нём, обратитесь к статье «Основы фотографии # 4.12». Установите фотоаппарат на штатив или уприте в неподвижную поверхность, чтобы избежать «смазывание» изображения. Вручную наведите на резкость первый фейерверк. Обычно все вспышки происходят примерно в одной месте. Как только увидите, что ракета взлетела в воздух (внимательно присмотритесь: в небо взмывают заряды, оставляя едва заметный дымовой след, прежде чем взорваться на восторг зрителям), нажимайте до упора кнопку спуска затвора и держите нажатой до тех пор, пока фейерверк не погаснет. Отпускаете кнопку – получаете снимок, изображающий одну вспышку.

Обычно ракеты запускают друг за другом, поэтому будьте готовы, отпустив кнопку спуска завтора, сразу нажать её снова, чтобы запечатлеть следующую вспышку.

Если Вы располагаете пультом дистанционного управления спуском затвора, воспользуйтесь возможностью не касаться камеры в течение экспонирования. Это исключит микроперемещения фотоаппарата, а вместе с ним – «смазывание» изображения.

Ситуация #4

Вышел на улицу, идёт снег. Собрал друзей в кучку поплотнее-повеселее. Фотографирую, срабатывает вспышка. Друзья улыбаются, глаза у всех открыты, композиция и экспозиция – те, что надо! На снимке снег почему-то идёт вверх. Снимаю без вспышки – снег вернулся на Землю, но сильное проявления на фотографии цифрового шума портит сюжет. «Что делать? Может что-то сломалось?»

В рассматриваемой ситуации движущиеся объекты освещаются смешанно. Экспозицию определяет, с одной стороны, постоянный свет, который излучают, например, уличные фонари, и, с другой стороны – свет, излучаемый импульсным источником света. Здесь необходимо учитывать различную природу двух видов освещения и особенности синхронизации вспышки с затвором.

Объясню ситуацию на примере шторно-щелевого затвора.

Стандартно, вспышка срабатывает в тот момент, когда первая шторка затвора полностью открывает светочувствительный сенсор. Шторка сложилась – фотоаппарат подаёт сигнал вспышке. Если выдержка длинная, то после вспышки снежинки успевают переместиться в пространстве, пока затвор остаётся открытым. Из-за того что источники постоянного света освещают снежные хлопья, сенсор запечатлевает их движение в виде «смазанного» следа. На фотографии получается такая картина:

Схема фотографии. В какую сторону движутся кружки: вверх или вниз?

В реальности (это видно невооружённым глазом) снежинки движутся вниз. Из-за того что вспышка сработала сразу после открытия затвора, сенсор в начале экспонирования запечатлел их чёткий контур. Вспомните, время импульса – настолько короткий промежуток времени, что снежные хлопья не успевают сместиться относительно светочувствительного сенсора, поэтому не оставляют иных следов, кроме чёткого контура. «Смазанные» следы появились вследствие того, что источник постоянного света в течение оставшегося времени экспонирования освещал движущиеся объекты.

Как быть? Логично предположить, необходимо, чтобы вспышка срабатывала перед закрытием затвора, то есть за мгновение до того, как вторая шторка начнёт раскладываться. Тогда получится такая картина:

Схема фотографии. В какую теперь сторону движутся кружки?

Затвор открылся. Падающие к земле снежинки освещаются источниками постоянного света – снежные хлопья изображаются в виде «смазанного» вертикального следа. Срабатывает вспышка – снежинки «оставляют» на сенсоре след в виде чётких контуров. Импульс освещает движущиеся объекты быстро – они не успевают сместиться вниз. Затвор закрывается.

Если Вы фотографируете в рассматриваемой ситуации или в подобной ей, освещая движущиеся объекты с помощью вспышки, встроенной в фотоаппарат, настройте камеру так, чтобы вспышка срабатывала перед закрытием второй шторки. Для этого включите в меню фотоаппарата синхронизацию вспышки по второй (задней) шторке. Если Вы используете внешнюю, накамерную, вспышку, то дополнительно настройте её на срабатывание перед закрытием затвора.

О синхронизации вспышки по второй (задней) шторке следует вспомнить, когда Вы фотографируете движущийся автомобиль в тёмное время суток. Тогда след от фар изобразится не перед автомобилем, а после него, и зритель однозначно поймёт, в какую сторону движется снимаемый объект:

Фотографии движущихся автомобилей, освещённых источником импульсного света (внешней вспышкой) и источниками постоянного света (придорожными фонарями). Сверху – я синхронизировал вспышку с затвором по первой (передней) шторке. Снизу – синхронизировал вспышку с затвором по второй (задней) шторке. Различимое изображение автомобилей формирует свет, излучаемый импульсным источником света. Жёлто-оранжевые горизонтальные следы – неразличимое изображение автомобиля – формирует постоянный свет, излучаемый фонарями.

Ситуация #5

Студия. Освещаю снимаемую сцену с помощью моноблоков. На снимках периодически появляется чёрная полоска по длинной стороне кадра, как будто кто-то закрыл объектив с одной стороны листком плотного картона. Фотографирую с постоянным освещением – всё в порядке. «Нести моноблоки в сервисный центр?»

Установите выдержку не короче выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата.

Причины этой ситуации я подробно рассмотрел в «Основы фотографии # 5.3».

Подобная ситуация не возникнет, если в Вашей фотосистеме время экспонирования определяет лепестковый затвор.

Ситуация #6

Снимаю для рекламного каталога на пленэре днём. На модели юбка-солнце в пол. Хочется передать пышность и струящуюся лёгкость фасона и материи. «Придумал! Попрошу модель повращаться, низ юбки слегка приподнимется подобно волану и закрутится в спираль с волнистыми складками». Делаю снимок, идея сработала. Однако край юбки и волосы модели изображаются слегка «смазанными». «Как это исправить?»

Чтобы исключить «смазывание» необходимо укоротить выдержку. Модель движется, отдельные части тела и одежды могут перемещаться с различной скоростью, поэтому что-то может изобразиться на фотографии «смазанным», что-то – чётким.

Конкретная выдержка зависит от скорости вращения модели и скорости движения платья. Выдержку следует подбирать опытным путём: сделайте несколько предварительных кадров, постепенно укорачивая выдержку.

Ситуация #7

Тренирую съёмку движущихся объектов в парке. Хочу сфотографировать разлетающихся птиц в момент, когда они отрываются от земли. И сделать так, чтобы крылья были слегка «смазанными»: передать движение, силу и длину взмахов. «Как этого добиться? На снимках либо крылья получаются чёткими, либо птицы целиком “размыты”».

Если изображение птиц получается «смазанным», то выдержка недостаточно короткая – укорачивайте выдержку. Если крылья наравне с телами птиц изображаются чёткими, то выдержка недостаточно длинная – постепенно удлиняйте выдержку.

Дополнительно, включите режим непрерывного спуска затвора и создавайте серию снимков, которая иллюстрирует постепенный отрыв птиц от земли. После съёмки выберите подходящую фотографию.

Ситуация #8

Снимаю внутри собора резной старинный иконостас. Прихожане периодически пересекают снимаемую сцену, мешаются перед объективом. «Как их исключить из изображения? Неужели с помощью Photoshop вырезать придётся? Или в другое время прийти, когда людей будет поменьше?»

Попробуйте установить длинную выдержку, например, равную хотя 5-10 секундам. Если движущиеся объекты пересекают кадр быстро, то они не оставят заметных следов на фотографии.

Установив длинную выдержку, позаботьтесь о том, чтобы уменьшить интенсивность световых лучей, попадающих на светочувствительный сенсор. Используйте нейтральный светофильтр (ND filter)5 и увеличивайте значение диафрагмы до 11-16.

Съёмка в более подходящее время или монтаж с помощью Photoshop – достойные альтернативы.

Заключение

Тема фотографических затворов завершена.

В предыдущей статье я привёл таблицу, сводящую воедино особенности трёх видов затворов, распространённых в настоящее время в цифровой фотографии. Используйте таблицу, когда выбираете оборудование для Вашей съёмки.

Я разобрал девять съёмочных ситуаций, восемь из которых впервые сформулировал в статье «Основы фотографии # 5.2». В рассмотренных ситуациях играют роль затвор и\или режим его работы. Остальные ситуации касаются системы автоматического наведения снимаемых объектов на резкость – автофокуса – поэтому я разберу их после рассмотрения автофокуса. Оно начинается со следующей статьи.

Примечание:

1 В профессиональном диалекте за этим явлением закрепилось название «шевелёнка» фотоаппарата. Обратно к тексту.

2 Например, если выдержка равна 1\50 секунды, то выдержка, которая длиннее первой на один стоп (или один шаг, или один EV), равна 1/25 секунды (50 / 2 = 25), а выдержка, которая длиннее первой на 2 стопа – 1/13 секунды (50 / 2 = 25; 25 / 2 ~ 13). .

3 О режимах съёмки Вы можете узнать из четвёртого раздела четвёртой части «основ». Обратно к тексту.

4 Скорость переноса фотографий из оперативной памяти камеры на карту памяти зависит от технических параметров карты. Снимая репортажи с помощью фотоаппаратов с высокопроизводительными затворами, позаботьтесь о высокоскоростных накопителях.

Информацию о классах современных карт памяти уточните у продавцов специализированных магазинов. Также, Вы можете посчитать возможности Вашего накопителя самостоятельно. В спецификации к карте памяти уточните скорость записи, например, в моём случае она равна 20 мегабайтам в секунду (20 MB/s). Дальше уточните объём RAW-файла или JPEG-файла (в зависимости от того, в какой формате Ваш фотоаппарат в данный момент сохраняет изображения). Сделайте снимок, перепишите файл-изображение на компьютер и в свойствах файла, посмотрите объём, который он занимает. Например, RAW-файл, сохраняемый моим фотоаппаратом, имеет объём равный примерно 12 мегабайтам. Наконец, разделите скорость записи карты на объём одного файла-изображения (20/12 ~ 2 фотографии), и Вы получите примерную производительность накопителя. В моём случае я могу рассчитывать, что фотоаппарат за одну секунду перепишет на карту памяти 1-2 снимка максимального качества. Обратно к тексту.

5 Светофильтр – это кусочек пластика или стекла, который, чаще всего, оформляется в металлическую оправу, прикручиваемую к объективу со стороны передней линзы. Задача светофильтра – изменить качество или состав световых лучей, входящих в объектив.

Нейтральный светофильтр или светофильтр нейтральной плотности (ND filter) поглощает световые лучи, тем самым, уменьшает интенсивность света, который проходит через фильтр. Чем выше плотность нейтрального светофильтра, тем больше световых лучей он поглощает. Нейтральный светофильтр используют, когда хотят фотографировать с длинными выдержками в условиях освещения высокой интенсивности.

Светофильтры различаются по свойствам, размерам и способу крепления к объективу. Вы можете найти светофильтры в специализированных магазинах. Приобретая светофильтр, оформленный в металлическую оправу, обратите внимание на его размер. Светофильтр должен подходить к Вашему объективу по диаметру, значение которого маркируется на тубе объектива:

К вариофокальному объективу Nikon AF-S 16-35 mm F1:4G SWM VR ED IF Aspherical подходят светофильтры, диаметр которых равен 77 миллиметрам. Параметр обозначается пиктограммой «кольцо, перечёркнутое косой чертой» и числом.

Обратно к тексту.

07/11/2015    Просмотров : 31793    Источник: photo-monster.ru    Автор: Марк Лаптенок
Версия для печати

Комментарии: 5

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPG Удалить
    Ожидаем загрузку изображений

  • Valeri12 19 Ноября 2015 - 18:41:09

    Благодарю Александр! Иногда полезно перечитать и подумать...


  • Александр Жмакин 11 Ноября 2015 - 09:02:14

    Спасибо за столь подробный курс!


    • Марк Лаптенок 11 Ноября 2015 - 11:12:39

      Александр, здравствуйте. Пожалуйста!


  • Валентина_Борисовна 8 Ноября 2015 - 12:00:37

    Спасибо большое!


    • Марк Лаптенок 9 Ноября 2015 - 18:38:12

      Валентина Борисовна, здравствуйте. Пожалуйста!


Еще уроки из рубрики "Все основы"

Покупка аккумуляторов: что нужно знать?

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...

Читать дальше →
09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
11 267
1

Правило эквивалентной экспозиции

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...

Читать дальше →
29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
22 425
2

Оцифровка фотографий и негативов

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →
17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
38 110
4

Как развить профессиональный взгляд

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...

Читать дальше →
10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
15 696
0

Как избежать клише в фотографии

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...

Читать дальше →
05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
14 327
1

Как подзаработать фотографу (не профи)

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...

Читать дальше →
12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
18 464
2

Наверх
Орфографическая ошибка в тексте:
своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

Окно закроется автоматически через 3 секунды