Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Основы предметной съемки. Урок 1.
Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.
К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.
В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.
Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.
Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.
Настройки камеры
Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:
- Ручной режим съемки
- Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
- Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
- Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
- Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.
Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную "пристрелку" для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.
Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.
ISO 100 f/11 1.3 сек
ISO 100 f/11 3,2 сек
С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.
ISO 100 f/10 1/100 сек
ISO 100 f/10 1/200 сек
Использование модификаторов света
Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.
Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 - Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.
Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.
Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.
Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.
И, наконец, домашнее задание
- Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
- Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
- Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
- Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
- Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
- Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.
Автор: Евгений Карташов
10/10/2012
Просмотров : 222428
Источник: photo-monster.ru
Автор: Евгений Карташов
Еще уроки из рубрики "Все основы"
Покупка аккумуляторов: что нужно знать?
Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...
Читать дальше →
09/03/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
11 306
1
Правило эквивалентной экспозиции
Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...
Читать дальше →
29/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
22 492
2
Оцифровка фотографий и негативов
У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.
Читать дальше →
17/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
38 170
4
Как развить профессиональный взгляд
Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...
Читать дальше →
10/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
15 727
0
Как избежать клише в фотографии
Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...
Читать дальше →
05/09/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
14 348
1
Как подзаработать фотографу (не профи)
Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...
Читать дальше →
12/08/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
18 500
2
У меня пока нет вспышки. Только постоянный свет. пару ламп в старой алюминиевой кастрюле по 5200к (вроде) и один маленький прожектор из строй магазина на 10w.
В качестве отражателей, нарезанное на квадраты 10 на 10 см 3 зеркало (тоже старое не нужное)
В качестве фонов, какие-то доски найденные на улице.
И ещё есть "калька" что бы рассеивала свет.
Вот так вот и тренируюсь. )))
PS Эту фотку приняли на стоки, хороший знак))) Буду копить на импульсный свет..
Добрый вечер, Евгений!
Отсняла предметы для сайта. Обрабатывать могу только в lightroom (photoshop комп не тянет). Задача была сделать абсолютно белый фон. Начала кистью каждый снимок корректировать - очень долго и ни везде красиво. Потом стала делать фон белым путем поднятия до 100% whites. По гистограмме вроде фон весь 100% белый. Но когда открываешь фото в gimp, например, то по пикселям видно, что фон не идеально белый (не все f). И клиент говорит, что на его мониторе он видит это.
Как можно в lightroom сделать идеально белый фон?
Здравствуйте! Нужно сразу снимать так, чтобы выбить фон в белый. Чтобы потом не геройствовать в лайтруме или фотошопе. Ссылка на урок https://photo-monster.ru/videolessons/read/delaem-belyiy-fon-v-lightroom-4.html
Этот урок я видела, там как раз про кисть.
А как надо снимать сразу, чтобы потом выбить фон в белый? И каким путем его потом выбивать?
В комментариях ниже уже дан ответ на этот вопрос.
Спасибо! Нашла Ваш урок про 3 способа съемки!
Спасибо!
Здравствуйте. Снимаю на белой ткани, источник света: два осветителя RAYLAB мощностью 115Вт с белыми полупрозрачными зонтами, камера: Nikon coolpix P520. Установки: iso 80 (минимум для камеры), Режим съемки М ручной, диафрагма 8.3 (максимум для камеры), выдержка 1/3, баланс белого замеряла от включенного света. Такой выдержкой стремилась осветлить фон - не получилось, и сам предмет съемки бледнее, чем в реальности. С книгой тоже серое изображение получается. В чем ошибка?
Чтобы получить белый фон, нужно его подсвечивать отдельно, то есть, снимать на молочном пластике, а не на ткани. Подсветка делается снизу на просвет.
Здравствуйте. Т.к. предметной съемкой начал заниматься из-за конкретной цели - то и предмет съемки конкретный.
Снимаю в самодельном лайтбоксе, камера PENTAX KX объектив DAL PENTAX.
Не нравится размытость в области дозатора =(
Здравствуйте. Т.к. предметной съемкой начал заниматься из-за конкретной цели - то и предмет съемки конкретный.
Снимаю в самодельном лайтбоксе, камера PENTAX KX объектив DAL PENTAX.
Не нравится размытость в области дозатора =(
Фото загрузить не могу - "Could not load plugin"
Поэтому так:
https://vk.com/doc49625763_437219175?hash=0ba5c36e2f309ed020&dl=1fcf0e5c927aeb8cfe
PS Как избавить от ошибки загрузки плагина на вашем сайте?
Спасибо!
Обычная ситуация при съемке полупрозрачных объектов на белом фоне. В этом случае нужно подсвечивать фон, чтобы появилось четкое отделение колпачка от дозатора. Либо прибегнуть к помощи фотошопа и усилить контраст в светлых областях на колпачке и дозаторе.
Спасибо! Буду работать.
Мой пост выше случайно отправил, не заметил вашего комментария.
//зато починил плагин
Вот, что получилось у меня) Для сборки импровизированной студии перерыла весь дом
кажется с грип не много не в порядке ..заднее колесо не резко...или так задумано ?
Нерезкая вся задняя часть... Вообще так было задумано, но, наверное, лучше бы вся моделька была резкой
Здравствуйте Евгений, подскажите пожалуйста какой фон вы используете?
Смотря для чего. Если снимать на белом, то лучший фон - это матовый молочный пластик, который не бликует. Если нужен абсолютно черный - то натуральный бархат, если глянцевый черный, то плита керамогранита.
Здравствуйте Евгений, частенько просматриваю Ваши уроки, очень доходчиво и сжато, спасибо. Есть вопрос: "Нужна ли, при предметной съемке, "мягкость" света?"
Я снимаю(вернее-пытаюсь снимать)) ) с использованием софт бокса и зонта на просвет(два источника) в основном на белом фоне, то что получается-не устраивает! Изображение "вялое", белесое, в некоторых случаях эта "белесость" - ну просто убивает!!! Расскажите как от нее избавиться и сделать картинку более живой, контрастной, что ли. Может "соты"?)))
Создайте на форуме тему, покажите фоторафии. Как можно что-то сказать, не увидев изображений?
Здравствуйте Евгений! у меня возник вопрос: как быть с диафрагмой если нужна большая ГРИП, вы писали что наводка на резкость осуществляется в режиме Live View, т.е нужно максимально открыть диафрагму, а как быть если нужна закрытая диафрагма?
Для просмотра глубины резкости, то есть временного закрытия диафрагмы до предустановленного значения на корпусе фотоаппарата есть соответствующая кнопка. Обычно она находится рядом с байонетом для присоединения объектива. Наводку же собственно на резкость всегда нужно производить на полностью открытой диафрагме.
Т.е. если мне нужно снять предмет с диафрагмой f11, то сначала я должна максимально открыть диафрагму, включить LV, навестись на резкость, поменять диафрагму на нужное мне значение, отключить LV и нажать спусковую кнопку?
спасибо за понимание
Какой у вас объектив?
объектив EFS 17-85 , фотоаппарат Canon EOS Rebel T2i (на всякий случай), есть еще старенький объектив гелиос 44-2 2/58.
С системным объективом нужно сразу выставить нужную диафрагму. Она всегда открытая при наводке на резкость, а прикрывается до нужного значения автоматически в момент спуска затвора. Если будете использовать Гелиос или другой объектив с полностью ручной фокусировкой и управлением диафрагмой, то тут уже нужно наводиться при полностью открытой, а затем прикрывать до нужного значения. Live View не нужно отключать при съемке - просто нажимаете кнопку спуска и аппарат снимает кадр.
Я прочитала в одной статье что диафрагма всегда открытая при наводке, но попробовав заметила, что при открытой и прикрытой диафрагме при наводке на резкость, изображение светлей и соответственно темней, поэтому решила, что диафрагма таки прикрывается когда на резкость наводится.
Про Гелиос я так и делала, спасибо за ответы, буду практиковаться
Нет, на системных объективах диафрагма всегда открытая, но в режиме Live View есть режим имитации экспозиции, тогда действительно при изменении настроек диафрагмы и выдержки изображение будет на экранчике светлее или темнее. Нужно просто этот режим отключить, чтобы на сбивал с толку.
Спасибо большущее за консультацию и терпение!
Переискала в руководстве и в инете и нигде не нашла информацию, как эту функцию отключить в моей камере, похоже недоступно это для 550D,
вроде она включена автоматически и отключить ее можно только если перепрошить камеру с помощью Magic Lantern прошивки.
в 550 точно есть. Ищите лучше
к сожалению нет или же это ну очень большой секрет, который никому не говорят
, искала и на наших сайтах и на англоязычных, пользователи жалуются, что нет такой возможности отключать эту функцию...открывают диафрагму, фокусируются и закрывают или наводятся на резкость в режиме av.
Отличный урок! И написано всё понятно)
Замечательная статья, для начинающих само ТО!!!
Евгений! Спасибо за урок - повторения Мать учения. Я столкнулся с этой ситуацией ещё при "пленочной" жизни. И хоть во время цифры на камере появилось больше автоматики призванной помогать - требования точности экспозиции не упали, а только возросли. Видал фото свадебных фотографов. Как по мне, то это ужас. Понять можно их можно с денежной стороны, с художественной и, тем более моральной - нет.
Это даже звучит страшно: свадебный фотограф...
Евгений, очень хороший урок, я извеняюсь, может не совсем в тему,как специалисту по Кэнон, не поскажете: при дистанционном управлении с компьютера камерой Кэнон в программе EOS Utility не могу найти альтернативу кнопке "фиксация экспозиции", со звездочкой *, в меню панели управления камерой с монитора. Пробую снимать предметку при содействии "Лучей", а там свои тонкости, надо фиксировать экспозицию, чтоб не было предвспыха. Был бы очень признателен.
Евгений! Спасибо за урок. Очень давно от Вас ждал что-нибудь по предметной съемки. Меня очень интересует эта тема. Только пожалуйста не останавливайтесь......
Попытаюсь завтра сделать домашнюю работу.
Евгений ! скажите пожалуйста какой фирмы лучше купить 18% серую карту , и какого размера - 30 см достаточно или все же 56 см,Спасибо!
Главное, чтобы полностью перекрыть кадр. Это важно для правильной установки баланса белого в камере. Если планируется устанавливать ББ в конвертере - то без разницы, хоть 15 см.
Спасибо Евгений !!!
Предметы можно размещать в фотобоксе (световой бокс-куб) самостоятельно сделать не сложно в инете полно инфы...
Лайткуб - это не очень хорошее решение для предметной съемки. Он не позволяет применять сложные схемы освещения. Это то, с чего обычно начинают, но потом уходят.
как и на чем можно размещать предметы в софтбоксе, чтобы получить минимум теней?
Простите, я не понимаю о чем вы. В софтбоксе никакие предметы не размещаются. Это светоформирующая насадка на источник света, на получения мягкого направленного светового потока.
да, ошибся - имел в виду световой бокс-куб :/
Очень хорошая статья! Спасибо!
Здравствуйте Евгений! Скажите, пожалуйста, будут ли в этом миникурсе обсуждаться такие моменты как съемка кулинарных блюд?
Добрый вечер! Выставил ISO 100 f/10 1/200 сек в ручном режиме - черный экран после съёмки. В чём может быть проблема? На других режимах всё работает исправно.
в темной комнате наверно снимали
и выдержки не хватило
нет, съемка при достаточно ярком ламповом освещении.
попробуйте в режиме приоритета диафрагмы сделать снимок и посмотрите значение выдержки предлагаемое фотоаппаратом
Сограсен с предыдущим коментатором, для помещения с искусственным освещением даже с прожектором в 500 Вт на диафрагме f10 и iso 100 темный кадр получится, вспышки и солнце гораздо мощнее любых бытовых осветительных приборов, пусть на автомате или приоритете диафрагмы фот покажет сколько ему времени нужно для нормальной экспозиции, вообще советовал бы стачала глянуть какую экспозицию выставляет автоматика, а после в ручной режим переходить
Jintropin меня , ну, очень рассмешил - ни то коментарием, ни то вопросом))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно просто очень внимательно читать. Эти значения приведены для съемки с импульсным источником света. В уроке так и написано.