Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.
Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.
Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.
Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.
Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.
Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.
Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.
Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.
Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.
Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.
Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.
Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.
Итак, давайте начнем с Диафрагмы
Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.
Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.
Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:
Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 - 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.
Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.
На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.
Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.
Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.
Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:
Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.
Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.
Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.
Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.
В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.
Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.
Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.
Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.
Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот - показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.
В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?
Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.
Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:
Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.
На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.
ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.
Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).
Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.
Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.
Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).
Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.
Что такое идеальная экспозиция?
Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).
Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.
Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.
Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.
Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.
Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.
Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.
Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.
Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.
Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.
Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.
Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.
Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.
Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.
Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.
Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.
Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.
Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.
Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.
Автор: Питер Теллон
Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...
Читать дальше →Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...
Читать дальше →У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.
Читать дальше →Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...
Читать дальше →Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...
Читать дальше →Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...
Читать дальше →Окно закроется автоматически через 3 секунды
Классная статья, спасибо! Мне нравится фотографировать, но чувствовалось что не хватало знаний, смотрел изучал информацию но не сильно помогло, пока случайно не наткнулся на курс по основам фотографии , если кому интересно то скачал бесплатно тут eground.org/threads/91002 в курсе очень грамотно все разложено с заданиями и фишечками в общем рекомендую тоже посмотрите тем более что бесплатно у кого подобная ситуация
Отлично, прямо как для брюнеток,буду учиться
Спасибо!
Прочитал эту статью. Очень хорошо изложен материал. Спасибо автору и Алексею Лепилину за перевод.
Здесь нашел хорошее объяснение https://askentire.net/q/59da50553c87779e87a92336
Спасибо, доходчиво описано. Статья полезная.
Спасибо, урок очень необходимый для новичка!!!!
Спасибо! Статья очень познавательна для
новичка!!!!
Спасибо !!!
Статья суууупер, как для начинающих, все разложено по полочкам.
Спасибо, познавательная статья
Хорошая статья! Да и вообще отличный сайт, очень много полезного!
Спасибо !!!
Спасибо,понравилась статья !!!
Спасибо большое. Очень интересная и познавательная статья. Особенно для такого новичка, как я :-)
Спасибо
Очень полезно. Спасибо большое!
Спасибо! Отличная статья!
Все замечательно! Для меня, как для новичка - все полезно! Спасибо!
написано хорошо и понятно, осталось на практике отработать
Спасибо большое за великолепную статью!
Спасибо за полезную информацию!
Хорошая статья, СПАСИБО. Многие вещи хоть и знакомы, но идея треугольника отложилась хорошо в голове... Еще раз спасибо !!
Раньше была функция "Версия для печати" печать четные и не четные страницы. Почему убрали эту функцию. ВЕРНИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Спасибо! Многое стало гораздо понятнее. Очень полезная информация . понятным для не профессионала языком.
Статья написана простым и понятным языком, за что большое спасибо! Снимал практически всегда на глазок, не всегда получался тот снимок какой хотел.Теперь попробую использовать немного науки.Спасибо!!
Спасибо огромное автору за статью! И дело совсем не в треугольнике, а в хорошем, понятно разложенном понятии трех важных компонентов
Из всего, что читала и смотрела про экспозицию-самая лучшая статья
не только для начинающих. Всегда снимала по интуиции, не задумываясь и получалось. Наверно я отношусь к "художникам". Но сейчас смогу еще и призадуматься, но не заморачиваясь "сложными цифрами" и "профессиональным жаргоном". Спасибо! ! !
А вот мне всегда было не понятно про диафрагму. Ведь при зажатой диафрагме на матрицу попадает не только меньше света, но и меньше *информации*. По аналогии с жалюзи: если они полузакрыты, то в комнате не только темнее, но и хуже видно что происходит на улице.
Почему же такое не происходит с объективом?
Данная статья для начинающих и не рассматривает детально всех вопросов. Что касается максимально закрытой диафрагмы - можете почитать информацию по относящимся к сильно закрытой диафрагме темам "дифракция" и "пинхол".
Говоря на уровне средней сложности - последовательно закрывая диафрагму на цифровой камере мы получаем сначала рост четкости снимка (скажем на значениях диафрагмы порядка 5,6-8), а затем снижение резкости (скажем от 12).
Уважаемая Женя! Вы несколько не правы по поводу "уменьшения информации", попадаемой на пленку или матрицу при закрытии диафрагмы и аналогия с жалюзи тут не совсем корректна. Жалюзи, в отличие от диафрагмы, во время закрытия перекрывают все большую часть доступной информации на улице. В то время, как диафрагма, лишь уменьшает световой поток. Т.е. освещенность каждой точки передаваемого изображения соразмерно уменьшается, но не пропадает. Ведь на входе объектива освещенность остается прежней, а значит и информация передаваемая линзами объектива неизменна. Правда это утверждение правдиво только в отношении освещенности, но никак не в отношении детализации. Можно с определенной вероятностью утверждать, что информация в рамках ГРИП (глубины резкости, зависящей напрямую от диафрагмы) неизменна, но вне ее пределов (ГРИП), информация (изображение) претерпевает очень существенные изменения.
Диафрагма аналогична зрачку нашего глаза, в пределах ICO которой (светочувствительности для пленки и матрицы, аналогичной способности воспринимать яркости от черного до белого нашими зрительными центрами-глазами). Мы одинаково хорошо воспринимаем детали и на ярком солнце, и в тени, да и в темное время суток (до определенных пределов) видим и различаем детали неплохо! Единственно человеческий глаз способен одновременно воспринимать разницу по освещенности (динамический диапазон по яркости/освещенности) более 10 ступеней, пленка - до 7-8, а матрица еще меньше...
Спасибо за подробный ответ.
Аналогия с жалюзи приведена в самой статье и, видимо, действительно некорректна.
Замечательная статья!Всё очень понятно.Действительно для "художественных натур".
Пожалуй, это самый полезный урок! Спасибо!
Спасибо.
Спасибо за прекрасный урок.
Поймал себя на дурацком парадоксе: оказывается, я не знаю, будет ли у объективов с разной светосилой одинаковая экспозиция при одинаковых параметрах или нет...
Светосила означает лишь возможность шире открыть диафрагму или ещё и большее светопропускание самого стекла? Т.е. допустим, на одну и ту же камеру сначала одеть объектив со светосилой 1.4, а потом на него же одеть объектив со светосилой 2.8 и снять одну и ту же картинку при одинаковых параметрах (например, f/4, 1/160, 100 ISO). Будет ли картинка с более светосильного объектива более яркой? А то я никогда не обладал более чем одним объективом и поэтому такой вот дурацкий вопросик
Картинка будет одинаково экспонирована в большинстве случаев.
Преимущество более светосильного объектива также в более удобной и быстрой фокусировке, поскольку она происходит на открытой диафрагме, в большей резкости и меньшем виньетировании в большинстве случаев по сравнению с менее светосильными объективами одного класса на одинаковых диафрагмах.
И раз уж упомянуто светопропускание, то скажу что действительно есть такой самостоятельный термин и это не тоже самое, что светосила. Светосила - математический параметр. Светопропускание - фактический. В большинстве случаев они очень близки (и потому указывается светосила, а не светопропускание), но бывают исключения...
Спасибо!
Экспозиция будет одинаковой , а качество
Снимков может быть разным в зависимости от цены и качества обьективов!!
Я предпочитаю ручной режим. Но практически со всеми описанными принципами
Мой преподаватель объяснял все гораздо проще. Понятия приоритет выдержки и приоритет диафрагмы объяснял "неприкасаемостью". Если нельзя изменить выдержку - меняй чувствительность пленки (ISO), или диафрагму. Все выше сказанное относится и к остальным двум параметрам. Один неприкасаемый - меняй один из двух других или оба.
Испокон веков существовало понятие "экспопара"...Похвально желание автора "присобачить" сюда еще и ИЗО, но идея с "правильным" треугольником - полный бред!!! Невозможно изменить две стороны, чтобы треугольник остался правильным! (насколько я помню из школьного курса)... Т.е. увеличиваем диафрагму на 1 стоп, соответственно, нужно уменьшить выдержку на 1 стоп...И о каком треугольнике здесь речь? Или я чего-то не понимаю?
Не понимаете. Объяснение не математическое, а художественное. С точки зрения красоты...
Значит, попытка автора объяснить прекрасное сухим языком математики (геометрии) не совсем удалась... Манипулирование фразами про идеальный равностороний треугольник и помещение схем, ломающих мозг здравомыслящего человека - не совсем этично... С таким-же успехом можно было написать: идеальный чебурек состоит из мяса, теста и воздуха...И если вы положите в 5 раз меньше мяса, то чтобы не нарушить баланс - вам необходимо положить в 5 раз больше либо теста, либо воздуха!
По моему, Вы просто придираетесь..
Так лучше будет?
Понятие экспопара существовало когда величина чувствительности пленки (ISO, DIN и ГОСТ) были постоянными, т.е. вы не могли менять ее в процессе съемки. С появлением цифровых технологий эта проблема была устранена и теперь более уместно будет понятие экспотреугольник. И еще раз повторю менять надо не длину сторон, а углы (См комент.ниже)
В этой статье все верно написано,
Сегодня с использованием цифровой техники
есть возможность покрутить любой параметр,
Выдержка, диофрагма, iso, отсюда и появился
Экспо- треугольник , зависимость экспозиции
От этих значений.
Используемый в качестве сравнения (визуализации понятий) треугольник не так уж и неудачен. Вы правильно отметили, что раньше существовало понятие "экспопары" т.е. зависимости выдержки от диафрагмы. Оно и сейчас никуда не делось.
Все дело в том, что в эпоху пленки изменение ее светочувствительности было несколько проблематичным. Приходилось либо до конца использовать всю пленку, либо использовать пленки с разной чувствительностью в разных камерах. Правда были и "альтернативные" способы. К примеру вместо отдельных катушек, использовались светонепроницаемые блоки, позволяющие менять пленку не завершив до конца ее полное использование (обычно при этом подлежал неизбежной засветке очередной кадр), но зато был выигрыш в оперативности замены и использовании разных светочувствительных материалов.
В эпоху цифровых технологий, смена чувствительности (ISO) происходит мгновенно за счет изменения подаваемого на матрицу напряжения.
Но т.к. ИСО неразрывно связано с выдержкой и диафрагмой - то пример "треугольника" уместен. Правда значения ИСО и выдержки имеют обратную пропорциональность. Но стоит вспомнить, что выдержки еще с пленочной эпохи на камерах указывались без дроби (впрочем как и диафрагмы) и по этому легко восстановить "логическую пропорциональность" между этими понятиями. Так при увеличении ИСО в 2 раза (пример: было ИСО=100 выдержка=1/100 или без дроби просто 100) выдержка будет иметь значение равное 200 (т.е. 1/200 сек) , а при ИСО=400 - соответственно 400 или 1/400 сек ))
Вот только жаль, что таким образом (чисто арифметическим соотношением) невозможно определять и диафрагму, т.к. коэффициент не кратный целому числу, а корню квадратному от 2 т.е. 1.4
Треугольник??? Это конечно заумно, с моей точки зрения, а вот про три основные компонента хорошей экспозиции – диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO), в зависимости от того как ты видишь свой конечный результат, знать необходимо, если у тебя в руках конечно не мыльница.
Статья правильная, но с треугольником товарищ перемудрил. сразу видно плохо учился в школе. В основе экспонометра действительно лежит принцип треугольника. Сам по себе треугольник и есть идеальная экспозиция 180 град.( независимо, как он выглядит). При изменении одного из параметров (углов) он стремится привести в соответствие другие, чтобы в сумме составить те же 180 град. т.е. идеальную экспозицию. Так что равнобедренный треугольник, о котором он говорил, вовсе не причем.
Поддерживаю Ивановича! Проще говоря вам нужно помнить не о треугольнике, а о трех параметрах, где уменьшая светосилу одного, вам нужно прибавить светосилу в другом из оставшихся двух. Или наоборот, если увеличили светосилу в одном, уменьшаем в любом из других двух.
Огромное , огромное спасибо. Наконец-то в голове хоть что то прояснилось. Теперь осталось все попробовать на практике. Отличная статья!
Премного благодарен автору за эту статью! По началу, я имел лишь поверхностное представление об этих трех параметрах. Данная статья позволила укрепить ранее полученный опыт в настройках этих параметров и, надеюсь, тем самым, повысила "уровень" умений!
Пожалуй, это самый полезный урок! Спасибо!
Спасибо. Очень доступно получилось. Я немного не догонял - как именно пользоваться всеми тремя "китами". Теперь всё встало на свои места.)))