Возникают сложности в создании нормально экспонированных снимков? Вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни сложные схемы освещения. Данное руководство содержит описание 10-ти наиболее распространённых проблем неверной экспозиции, с которыми сталкиваются большинство фотографов. Приводятся рекомендации к тому, как избежать трудностей с экспозицией и как создавать более стабильные снимки.
Многие фотографы сталкиваются с условиями съёмки, при которых снимки получаются не такими, какими их ожидают увидеть. Кадр выходит или слишком светлым, или слишком тёмным.
Так происходит потому, что фотографы либо устанавливают ошибочные параметры съёмки, либо основываются на неверном измерении экспозиции встроенным в камеру экспонометром, либо неверно интерпретируют его значение.
Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.
Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.
Таким образом, если бо'льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».
Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.
Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.
Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик (прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.
Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.
Причина аналогична. Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.
Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.
Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета. При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена.
Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок. Чёрный объект сохранит свою светлоту.
Это классическая проблема, которая возникает чаще всего, если колесо переключения съёмочных режимов не оснащено фиксатором.
Лёгкий удар, или даже трение при перемещении камеры из чехла и обратно, достаточны, чтобы сбить положение колеса.
Неожиданно, вместо того, чтобы фотографировать в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av»), при котором вы устанавливаете значение диафрагмы, а фотоаппарат устанавливает выдержку, вы обнаруживаете, что снимаете в ручном режиме («M»), и используется выдержка, пригодная для ранее сделанных снимков при других условиях освещения.
То же самое может происходить, когда вы снимали в одном из полуавтоматических режимов («A» или «Av», «S» или «Tv»), и время от времени, чтобы подстроиться под сложные условия освещения, переводите камеру в ручной режим («M»).
Если вы забудете переключить фотоаппарат в полуавтоматический режим и не проверите настройки камеры, то, возможно, вы продолжите съёмку с неподходящими параметрами, влияющими на экспозицию.
Единственное решение – выработать привычку проверять настройки перед каждым кадром… или закрепить клейкой лентой непоседливое колесо.
Когда свет падает на объект съёмки сзади или объект темнее, чем остальная сцена (прим. переводчика – типичная фотография путешественника: солнечный день, модель в тени соседнего здания и на фоне ярко освещённой достопримечательности), фотоаппарат может оценивать экспозицию не по объекту, а по окружающему его пространству, потому что оно светлее. Впоследствии объект съёмки получится на фотографии тёмным.
Простейший способ избежать проблемы при съёмке с контровым освещением – переключить режим экспозамера на центрально-взвешенный или точечный.
В центрально-взвешенном режиме фотоаппарат замеряет освещённость по центральной части кадра, в меньшей степени учитывая светлоту зон, находящихся у краёв кадра. При точечном замере камера оценивает освещённость в пределах маленькой окрестности точки.
Удобно то, что в большинстве фотоаппаратов можно привязать точку замера экспозиции к точке фокуса. Посмотрите инструкцию к вашей камере. Таким образом, когда объект съёмки находится не по центру кадра, установив точку фокуса на объекте, вы оцените его освещённость.
Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.
Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.
Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.
И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.
Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.
Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.
Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным. В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.
Общая проблема при съёмке пейзажей – небо обычно светлее, чем земля под ним. В такой ситуации фотоаппарат, чтобы нормально проэкспонировать небо, может недоэкспонировать землю на переднем плане, детали которого вы хотели бы запечатлеть.
Большинство фотографов решают эту проблему, устанавливая перед объективом нейтральный градиентный фильтр («ND Grad»).
Фильтр необходимо установить так, чтобы часть его, поглощающая свет, находилась в кадре напротив неба. Градиент – переход между поглощающей частью фильтра к пропускающей – установите на линии горизонта.
Градиентный фильтр аккуратно выравнивает светлоту неба и земли. В итоге, вы запечатлеваете пейзаж одним снимком, с одними и теми же параметрами экспозиции.
Как и в предыдущем описании, причина проблемы кроется в неравномерности светлоты неба и земли. Однако, в данном случае система замера экспозиции в фотоаппарате отдаёт предпочтения более тёмной земле. В следствие чего, на снимке она получается нормально экспонированной, а небо «засвеченным».
Как и для предыдущей проблемы решением является применение градиентного фильтра. А можно, воспользовавшись модной цифровой технологией, создать изображение с широким тоновым диапазоном (HDR-изображение).
Наилучший способ создать HDR-изображение – скомбинировать два или несколько снимков, сфотографированных с различной экспозицией. Один кадр (или серию) сделать при таких параметрах экспозиции, чтобы сохранились детали неба. Другой кадр (или серию) – чтобы передать детали земли.
Затем полученные снимки можно объединить в фоторедакторе (прим. переводчика – в Adobe Photoshop встроен соответствующий этой цели модуль) или, воспользовавшись специальными программами для создания изображений с широким тоновым диапазоном.
Фотоаппарат не должен двигаться, что расположение объектов в кадрах, сделанных при различных параметрах экспозиции, сохранялось. Камеру лучше установить на тяжёлый штатив.
Одна из самых распространённых ошибок – установить компенсацию экспозиции для конкретного сюжета, а перед тем как снимать другой сюжет, не сбросить её на ноль.
Перед тем, как фотографировать, возьмите за привычку проверять режим экспозамера и компенсацию экспозиции: отличается ли она от «0» или нет.
Если вы видите, что фотографии получаются слишком светлыми или слишком тёмными, посмотрите, возможно компенсация экспозиции установлена не на «0».
Когда вы сосредотачиваетесь на достижении нормальной экспозиции: сохранить детали в светах, глубина тени небольшая, чтобы они не превращались в невыразительные пятна, –легко забыть о необходимости короткой выдержки. Достаточно короткой, чтобы «заморозить» движение в снимаемой сцене.
В частности, данная проблема возникает, когда съёмка ведётся в мало освещённом помещении или на музыкальном концерте.
В некоторых случаях решить проблему удаётся, если приоткрыть диафрагму (прим. переводчика – уменьшить значение диафрагмы). Но в большинстве случаев приходится повышать чувствительность на фотоаппарате.
Многие фотографы опасаются снимать на больших значениях ISO, так как это неизбежно ведёт к проявлению на снимках цифрового шума. Но, если повышать чувствительность в пределах естественного для данного типа камеры диапазона и не «выкручивать» её «на полную», должно получиться хорошо.
Ценно держать в голове мысль о том, что «шумящий» снимок приемлемее, чем «размытый».
Ещё одно решение – использовать вспышку, чтобы подсветить снимаемую сцену и, как следствие, сделать выдержку короче.
Последнее решение работает для съёмки в домашних условиях, но оно несостоятельно при фотографировании концертов или чего-то подобного. Поэтому придерживайтесь первых двух способов: повышение чувствительности или раскрытие диафрагмы.
Если вы фотографируете в условиях низкой интенсивности освещения без штатива, скорее всего, вам придётся повышать чувствительность.
Теперь представьте, вы снимали в помещении, а затем вышли на открытое пространство, залитое ярким солнечным светом. Вы можете обнаружить, что снимки получаются переэкспонированными, «засвеченными». Потому что фотоаппарат достиг предельно короткой выдержки или предельно закрытой диафрагмы, а интенсивность освещения превосходит возможности камеры. Проверьте, возможно, вы не снизили чувствительность.
Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах в некоторых случаях фотоаппарат попросту откажется делать снимки по причинам указанным выше: достигнуты максимально короткая выдержка или максимально закрытая диафрагма.
И наоборот. Вы снимали ярко освещённую сцену, а затем переместились куда-то, где интенсивность освещения ниже. Настолько ниже, что потребуется установить выдержку крайне длинной.
И, как следствие, на длинных выдержках без применения штатива вы получите «размытые», нечёткие, изображения. Оцените ситуацию, возможно, следует повысить чувствительность.
Автор статьи: Angela Nicholson
Лето - традиционная пора отпусков, и многие из нас отправляются на отдых в другой город, а у кого есть возможность, и в другую страну. И конечно, хочется сделать красивые...
Читать дальше →Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты...
Читать дальше →В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных...
Читать дальше →Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном...
Читать дальше →Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.
Читать дальше →Всего несколько десятков лет назад термина "уличная фотография" даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.
Читать дальше →Окно закроется автоматически через 3 секунды
Почему когда я фотографирую на фотоаппарате Canon PowerShow A2500
у меня на всех фотках только белый фон и всё!?
После покупки объектива 70-200 F4 L появилась проблема с выбором или смаз или шум . Путём опыта решил , что лучше повышать ISO
Спасибо.
Спасибо, полезные советы.
спасибо за труд
СПАСИБО!
Все сжато и аккумулировано!
Удачи!
Спасиб!!! Все доступно ипонятно
Очень интересные и нужные уроки!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Мини учебник получился)) Первые советы - одни из самых важных и, к сожалению, мало кто знает об этом, хотя это основы. Остальные - больше для забывчивых. Вот и получилась шпаргалка. Для тех, кто вообще не в теме будет сложно читать о градиентных фильтрах или HDR. Зато есть область ближайшего развития, узнать что это такое.
Спасибо
Отлично. Спасибо.
Спасибоооооооооооооооооо
Комментарий к пункту 4: или подсветить передний фон вспышкой. Разумеется не в автоматическом режиме, а заставить вспышку сработать принудительно.
Комментарий к пункту 9: современные камеры даде с APS-C матрицей без труда вытягивают и бОльшие значения ISO. Но автор прав - нужно знать пределы своей камеры. Кстати, очень шумные снимки иногда удается спасти переводом в ч/б изображение.
Спасибо за комментарии!
Спасибо, полезные советы
Спасибо, познавательно, частенько попадаюсь на этом.
Спасибо