Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Фотосъемка людей на лыжах и сноуборде
Спортивная фотография – это весело и интересно. В этой статье мы будем говорить о горных лыжах и сноуборде, но все советы так же подходят для фотосъемки людей и на беговых лыжах.
До того, как вы начнете фотосъемку людей на горнолыжном склоне, вы должны узнать ответы на три вопроса:
- Как обращаться с фотоаппаратом в этих холодных условиях?
- Как сделать снимок лыжника или сноубордиста четким, но чтобы передалось ощущение скорости? Или лучше «заморозить» движение?
- Как получить хорошо экспонированный снимок?
Фотосъемка на холоде
Прежде всего, как обращаться с фотоаппаратом в холодных условиях? Источники питания часто садятся на холоде. Затвор работает замедленно. Прежде всего, мы вам советуем прочитать статью «Советы по фотосъемке зимой» Cold Weather Photography Tips, которая включает техники для тех, кто решается выйти на улицу с фотоаппаратом в этих холодных условиях.
Но в целом, когда говорим о фотосъемке людей на лыжах, основная цель – это сохранить фотокамеру и источники питания теплыми, когда мы находимся вне помещения. Как? Мы советуем держать их под курткой, ближе к теплу вашего тела. Вы вынимаете фотоаппарат только тогда, когда собираетесь фотографировать.
Конечно, если вы используете камеры среднего формата или большие DSLR, то держать камеру под курткой сложно. Наш фотографический совет. Если вы просто хотите сфотографировать вашего друга/ супругу/ детей на лыжах, то используйте компактные камеры типа мыльниц или даже одноразовые "картонные" камеры. Если вы хотите сделать по-настоящему профессиональные фотографии, тогда используйте самую лучшую камеру, которую вы можете достать. И храните ее в как можно более теплых условиях, в то время, пока не снимаете.
Фокусировка и резкость
Второй вопрос: «Как вы можете получить резко сфокусированное изображение, которое дает иллюзию скорости?»
Стартовая точка – знать, где расположиться, чтобы оказаться в нужном месте, когда объект на лыжах пронесется рядом. Здесь необходима связь, коммуникация. Мы не имеем в виду, что вам нужно иметь воки-токи. Лучше до того, как вы займете позицию для съемки, поговорите с лыжником и придите к общему соглашению, где точно вы будете стоять, где лыжник проедет рядом с вами. А самое главное, договоритесь о сигнале от вас, которых покажет, что лыжник может начать движение.
Последний пункт очень важен в спортивной фотографии. Если вы не договоритесь о каком-нибудь сигнале, то лыжник будет пролетать мимо вас до того, как вы будете готовы. Убедитесь, что лыжник знает, сколько времени вам надо, чтобы подготовиться. Вы должны скатиться до уговоренного места, воткнуть палки, снять перчатки, вытащить камеру, приготовить ее и занять удобную позицию для съемки. Только после этого вы готовы!
Наше предложение такое. Скажите лыжнику не двигаться с места, пока вы не дадите сигнал, например, пока вы не махаете руками над головой. Не следует полагаться на голосовой сигнал, крича "Готово!". Лыжник, вероятно, вас не услышит. И не полагайтесь на какой-либо плохо различимый визуальный сигнал, как демонстрация большого пальца ОК. Лыжник, скорее всего, не увидит. Договоритесь о заметном движении руки, которое нельзя понять двояко!
Другой совет спортивной фотографии такой. Вы заметили, что мы упомянули, что нужно снять перчатки. Мы предполагаем, что вы тоже катаетесь на лыжах, и на руках у вас толстые лыжные перчатки. Вы не можете легко работать с камерой в этих перчатках. Таким образом, на холоде вы должны будете снять перчатки, чтобы сделать снимок. Возможно, вам захочется взять запасные перчатки с отгибающимися кончиками пальцев, чтобы управлять настройками камеры. Магазины для туристов обычно продают такие перчатки.
Теперь, где вы должны расположиться? Частично это зависит от типа снимка, который вы собираетесь сделать, чтобы производить иллюзию скорости.
Как работать камерой. Останавливаем движение.
Чтобы получить головокружительный снимок, как один из тех, что представлен здесь, вы практически должны находиться на самой лыжной трассе. В нашем случае ученик NYI Клинт Эшби расположился прямо перед большим могулом (могулы - специально подготовленные бугры на трассе). Он и лыжник договорились, принять этот могул за точку, где будет сделан кадр. Как описывается в полном курсе NYI профессиональной фотографии, вы можете использовать длинную выдержку для «заморозки» объекта, который движется к вам, но та же длинная выдержка не заморозит предмет, который движется перпендикулярно по отношению к вам. В этом случае Клинт получил хорошо сфокусированный снимок лыжника, предварительно сфокусировавшись на точке, в которой он ожидал получить снимок. Другими словами, Клинт фокусировался на вершине могула и ожидал, пока лыжник достигнет этой точки.
Некоторые автофокусы сегодняшних цифровых зеркальных камер могут фокусироваться достаточно быстро, так что вам даже не придется делать предварительную фокусировку. Просто следуйте за лыжником, смотря в видоискатель, и делайте снимок в любое время. Автофокус поймает изображение независимо от того, когда вы снимаете. Это один из возможных вариантов.
Существует одна опасность в использовании автофокуса для фотографии быстро движущегося объекта. Если ваш объект находится не в центре вашего видоискатель, камера будет по-прежнему сосредоточена на то, что находится в середине видоискателя. Если это сосна, расположенная 75 футов позади объекта, то вы можете найти предполагаемый объект вне фокуса.
Если вы еще не читали советы "Резкий фокус, руководство по использованию автофокуса" ,убедитесь, что вы это сделаете. Как вы будете читать, обратите внимание на секрет, как получить хорошо сфокусированную фотографию, смещенную относительно центра, который заключается в использовании блокировки фокуса. Хотя это намного проще сделать, если ваш объект неподвижен или движется медленно. Таким образом, вы можете преодолеть тенденцию автофокуса делать ошибки в автоматическом режиме.
Но имейте в виду следующее. Некоторые камеры типа «наведи-и-снимай» не могут установить автофокус мгновенно. Вместо этого, они «задумываются» на мгновение после нажатия кнопки спуска затвора перед тем как приступать к съемке. Если ваша камера имеет задержку такого типа, то будьте аккуратнее! Вы можете нажать на кнопку в «критический момент», и камера может записать только пустой участок снега, так как прореагирует с опозданием. Знайте возможности своей камеры!
Кстати, у нас есть вопрос об этой фотографии: Где другая лыжная палка у лыжника?
Съемка движущегося объекта с проводкой
Теперь, рассмотрим другой тип изображения. Здесь NYI студент / фотограф Питер Шарп осуществил съемку с проводкой лыжника, чтобы удержать его в зоне резкости на снимке. В этом случае Питер расположился так, чтобы лыжник двигался мимо него перпендикулярно. Возможно, стоило попытаться заморозить действие с помощью очень быстрой выдержки, скажем, 1/1000 доли секунды. Но Петр придумал лучше. Если бы он просто заморозил предмет, он бы получил снимок, на котором не было бы ничего в движении. Лыжник был бы сфотографирован неподвижно. Деревья тоже были бы заморожены неподвижно. И вся картина выглядела бы статично.
Питер применил то, что он узнал о спортивной фотографии в своем первом «Полном курсе уроков в профессиональной фотографии», и создает иллюзию движения и скорость путем съемки лыжника с проводкой. В итоге получается четкое изображение лыжника на фоне размытого заднего плана. Ключ к хорошей съемки с проводкой имеет два аспекта. Во-первых, нужно использовать длительную выдержку - скажем, 1/30 секунды. Во-вторых, следовать за объектом в видоискателе, по мере того, как он приближается к вам, и продолжать слежение за ним после того, как сделан кадр. Ваша цель состоит в плавном движении, похожем на свинг игрока в гольф или движение теннисиста: начинаем с замаха и продолжаем проводку после того, как ударили по мячу.
Замораживаем движение
Теперь для примера фотография NYI студента Брента, на которой движение остановлено. Почему нужно было заморозить движение здесь? Из-за двух факторов.
Одним из них является положение сноубордиста: Он находится в воздухе. Если он не знает, как левитировать, стоя неподвижно, то очевидно, что он летит по воздуху! Это ясно для любого зрителя, глядящего на снимок такого типа. Вторым фактором является летящие комки снега. Они говорят зрителю: "Движение"!
По этим двум причинам здесь хорошо сработала остановка действия. В целом, остановка действия может применяться, когда объект находится в воздухе. Зритель думает: «Люди не могут летать!».
Здесь другой пример студента/фотографа NYI Джули Ландон, когда «заморозка» действия хорошо работает.
Выдержка
Хорошо. Вопрос третий: Как вы можете получить хорошо экспонированные изображения лыжника? Это действительно ключевой момент хорошей фотографии лыжников. Слишком часто вы снимаете при очень ярком освещении. Снег очень яркий. Небо тоже. И ваш встроенный экспонометр интерпретирует это так, что вам не нужна продолжительная экспозиция. Результат? Большинство фотографий, сделанных на склонах, недоэкспонированы. Конечно, снег выглядит здорово. И небо. Но наш объект - лыжник слишком часто превращается в темный силуэт!
Вот прекрасный пример, с какими проблемами вы можете столкнуться. Как в этом случае, NYI студент / фотограф Клифф Фултон получил правильную экспозицию лыжника, когда его встроенный экспонометр ориентировался по яркому небу?
Вернемся к первой из трех заповедей NYI. Что является вашим объектом? Ваш объект – это лыжник. Если это так, то вы хотите хорошо проэкспонировать лыжника, а не снег. Как мы можем получить правильную экспозицию? Мы предлагаем несколько советов для фотографов:
Во-первых, в то время как вы общаетесь с лыжником, сделайте замер экспозиции по лицу лыжника крупным планом, и установите соответствующую экспозицию. Используйте эту настройку, когда вы будете делать снимок позднее.
Во-вторых, если вы забыли сделать замер крупным планом или вы не можете это сделать, то замеряйте освещенность по своей собственной коже. Если ваш тон кожи примерно такой же, как у лыжника, то вы получите достаточно близкий параметр. Помните, что вы должны сделать замер области при том же освещении и под тем же углом по отношению к свету, как и снимаемый объект.
В-третьих, вы можете замерить освещенность с помощью лайтметра. Прибор будет замерять свет, а не предмет. Следует производить замер яркости снега, неба и лыжника там, где именно вы хотите их видеть на снимке.
В-четвертых, вы можете считать отраженный свет от серой карты с помощью встроенного экспонометра или используя отдельный. Результат должен быть таким же, как при использовании лайтметра.
В-пятых, используйте заполняющую вспышку. Мы рекомендуем это особенно когда вы пытаетесь «заморозить» лыжника, который движется к вам. Свет вспышки компенсирует яркость снега и неба за лыжником. С другой стороны, учитывайте лимиты вашей вспышки. Вероятнее всего, они находятся в диапазоне от десяти до пятнадцати футов. Не ожидайте, что вам удастся осветить гору. Как бы странно это ни звучало, если вы используете одноразовые камеры, то покупайте со встроенной вспышкой и используйте ее. Так как фон очень яркий, то заполняющая вспышка поможет осветить ваш объект. Используйте ее каждый раз.
Итак, вот пять возможностей. Единственное, что мы не советуем, это снимать в автоматическом режиме.
Автоматический баланс белого цифрового фотоаппарата должен быть правильно настроен и следовательно снег на вашем изображении должен быть белыми. Если это не так, то посмотрите в руководстве к камере, чтобы узнать, как вручную выставить баланс белого.
Кстати, в случае, если вам не ясно, о том, как пользоваться лайтмером или как использовать серую карту, у нас есть статьи на нашем сайте, которые помогут вам.
Счастливого катания на лыжах!
14/02/2013
Просмотров : 28774
Источник: nyip.com
Перевод: Вера Аникина
Еще уроки из рубрики "Советы по фотографии"
Как фотографировать с призмой
Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты...
Читать дальше →
19/01/2020.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
38 097
0
Как делать инфракрасные фотографии: часть 2
В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных...
Читать дальше →
24/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
13 462
0
Как делать инфракрасные фотографии: часть1
Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном...
Читать дальше →
03/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
17 237
3
Как сочетать разный свет в портрете
Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.
Читать дальше →
11/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
16 221
0
Как делать самые лучшие уличные фотографии
Всего несколько десятков лет назад термина "уличная фотография" даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.
Читать дальше →
04/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
20 748
0
Ручная настройка баланса белого
Большинство современных камер, будь это DSLR или беззеркалки, имеют возможность вручную задать баланс белого в зависимости от условий съемки. Такая возможность есть даже у...
Читать дальше →
25/10/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
37 104
0
вот несколько снимков сделанных в арктике при температуре не выше -50 камера NIKON-F плёнка А-2
Последний снимок классный! Еще чуть-чуть и будет исторической редкостью
с тепла на холод не так страшно. страшно с холода в тепло и опять на холод. в 70-х годах пришлось работать фотокором в якутии. так вот в оймяконе при морозе -72 по цельсию работал механической камерой NIKON-F камера работала без сбоев, а вот убирать её приходилось под тулуп и ближе к телу потому-что при переводе кадра плёнка А-2 рвалась по перфорации, или вообще в так наз. капусту. Теперь вместо плёнки у меня цифра это лучше, но нет мороза -72 это хуже. я имею в виду для испытаний.
Держать фотокамеру под курткой на морозе в промежутках между фотосъемкой , как раз не рекомендуется. Под курткой камера находится в тепле после попадания на холод (даже кратковременно) она остывает, а затем попадает в тепло, где на ней образуется конденсат замерзающий на морозе. Таким образом, пряча камеру под куртку Вы все время гробите ее путем разморозки и заморозки. Так, что лучше держать ее все время на холоде, убирая не под куртку, а в кофр. Вносить в тепло рекомендуется в кофре не вынимая камеру в тепле в течении 2 часов до полного постепенного прогрева.
Верно. Под курткой отдельно дополнительные аккумуляторы нужно держать, а не камеру. Вынес на холод - работай сколько возможно и отогревай потом медленно.
Я тоже придерживаюсь правила, что перенос из тепла на холод к хорошему не приводит, поэтому согласна с вами. Единственной проблемой сожет замерзание смазки на объективе при большом морозе, что приводит к повышенной нагрузке на мотор. Поэтому отключаю автофокус в таких случаях
Абсолютно верное замечание. От себя бы добавил: "Если сильно свербит и не терпится глянуть на результаты съёмки, то карту памяти желательно вынуть из камеры на улице, до того как камера попадёт в тёплое помещение"
Блин, говорит же человек - плёнка рвется на морозе, потому и прячет под тулуп. А сейчас-то понятно, техника уже другая, можно не прятать.
У нас на Дельнем Востоке шторки рвались на морозе, пленка -нет. Но у нас теплее, всего -25-30С