Использование гиперфокального расстояния

Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?

Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.

Введение

Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.

Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).

Шаг 3

Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.

Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно. Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так что водопад расположен в верхних двух третях изображения.

Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.

Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.

Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.

Шаг 4

Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и вместить в кадр большую часть камней круга.

Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.

На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены  и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.

Шаг 5

В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.

Шаг 6

В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.

Шаг 7

Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!


Подписи к формуле:

Hyperfocal distance (in mm) - гиперфокальное расстояние (в мм)

Focal length – фокусное расстояние

Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)

F-stop – диафрагменное число

Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.

Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:

DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6x6 = 0.06
Формат 4x5 = 0.15

F-stop  - диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.

Шаг 8

С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:

Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

Шаг 10

В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра)  выглядит достаточно резкой.


Заключение

Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.

Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер. Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.

Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6

Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер

*Focal length – фокусное расстояние

Автор статьи: Martin Lawrence

26/04/2012    Просмотров : 84491    Источник: photo.tutsplus.com    Перевод: Анна Смолина
Версия для печати Скачать в pdf

Комментарии: 32

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPG Удалить
    Ожидаем загрузку изображений

  • Аркадий Ванчугов 31 Марта 2019 - 16:26:19

    спасибо авторам урока.Все толково.+нужно скачать прогу по ГРИП на
    телефон. И все будет пуки-пуки.


  • Игорь (anonimus) 15 Июля 2018 - 10:18:56

    Перемешанный бред. Вы хоть читаете текст перед публикацией?


  • Артём Чирков 21 Июня 2018 - 16:52:41

    очень понятно, спасибо )


  • Oleg Sevkunov 22 Ноября 2017 - 12:03:13

    Расхождение с таблицей! Кроп 1,6 фр. 50мм.фикс f11 кружок 0,02 . Забиваю в формулу: получаю- 11 363,63м. В таблице: -12,2м. Где подвох?


  • Denis Kustov 16 Октября 2016 - 20:39:26

    Как вы учитывали кроп-фактор? Почему об этом никто не пишет, но в таблицах, которые прилагаются все его учитывают!


    • Александр Творогов 18 Октября 2016 - 20:35:55

      Значение из таблицы для 35мм камер умножаем на кроп-фактор. Интересно, вы спрашиваете автора или переводчика?


  • Анна Никонорова 20 Апреля 2016 - 09:03:12

    Очень нравится как вы все объясняете! Только подскажите, пожалуйста, есть ли смысл пользоваться ГФР если для съемки пейзажей я использую AF-S Nikkor 18-300 mm 3/5-5/6G ED VR? На форумах все чаще встречаю мнение, что для пейзажей он не очень годится в принципе? Возможно ли на нем получить резкую картинку?


  • Masha Shpak 10 Октября 2015 - 09:50:50

    Thanks a lot!


  • Dmitry1511 10 Августа 2015 - 20:39:33

    Полезная статья, спасибо! Только прошу уточнить если камера с кроп-фактором 1.5 и использую объективы как для камер DX, так и объективы для полного кадра, какое фокусное нужно подставлять в формулу? Ведь 50mm на 17-50 для DX и 50mm фикс для FX это будут разные фокусные. Или всегда подставлять эквивалентное фокусное?


  • yourtrainer 8 Сентября 2014 - 23:32:47

    Классно! Давно искал подобную инфо.


  • Светлана1201 4 Августа 2014 - 18:41:54

    очень большое СПАСИБО! я, наконец, всё поняла!


  • IlyaS 6 Ноября 2013 - 19:30:41

    Спасибо за статью!
    Придется приобрести дальномер...
    Есть повод для экспериментов!
    Удачи!


  • t4v 29 Августа 2013 - 13:49:39

    Добрый день! Вопрос Евгению Карташову (изучаю фото по его диску + книги) и к автору статьи.

    Пересчитал все в exel, для фотоаппарата без кроп фактора расчеты сходятся, для фотоаппарата с кроп фактором по моему мнению расчеты приведены не верно, поясню на примере одной ячейки, например для f-stop = 2.8, focal length = 17 mm.:



    Для "некропнутых камер" hd=(17*17)/(0.03*2.8)=289/0.084=3440 mm (расхождение 20 mm от расчета в статье принимаю на погрешность без кропа 17 mmкалькулятора или exel, моего либо автора, это не важно)



    Теперь расчет для камеры с кропом 1.6 ячейка та же f-stop = 2.8, focal length = 17 mm.

    hd=(17*1.6*17*1.6)/(0.03*2.8)=739,84/0.084=8807 mm,

    в данной статье расчет 5530 mm



    Начал разбираться, у автора статьи, чтобы получить этот результат надо забить такую формулу:

    hd=(17*17*1.6)/(0.03*2.8)=462,4/0.084=5504 mm,

    (с учетом погрешности как у автора статьи). НО это же НЕПРАВИЛЬНО, если фокусное расстояние в формуле берется в квадрате, значит и значение кропа надо брать в квадрате, логика проста чтобы получить с одного расстояния одно и то же фото берем объектив на камере без кропа 17 mm или камеру с кропом и объективом 27,2 mm = 17 mm*1,6



    Убедительная просьба откоментировать данный факт и статью Евгением Карташовым. У меня нет сомнения в моей логике расчета, просто занимаюсь фото всего три месяца и по Вашему диску, т.к. я не профессионал в фото прошу подтвердить или опровергнуть мои доводы, так как значения в расчетах отличаются значительно, то итог на фото будет различный и у кого то ошибочный


  • Tolabo 17 Апреля 2013 - 09:28:55

    Не понятен момент с кропом. Кроп ведь всего лишь рамка, почему же расчёт изменяется? Ведь физические свойства объектива не меняются. Или подразумевается, что объектив изготовлен под кроп?


  • slashkv 31 Марта 2013 - 21:01:48

    не все калькуляторы считают правильно. подробнее где то здесь http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html


  • Михаил61 26 Марта 2013 - 08:19:38

    Тоже есть вопрос:кружек рассеивания расчитывался исходя из размера отпечатка 200х250 мм?
    Фокусное расстояние -без кроп фактора?


  • Остин 23 Февраля 2013 - 17:26:21

    Очень подробно и понятно и супер полезно!!! Большое спасибо за статью!


  • action936 27 Декабря 2012 - 17:29:45

    ...для определения гиперфокала есть куча приложений для айфон или андроид-очень удобно!


  • AM0P 23 Июня 2012 - 11:34:16

    Очень даже полезно, но как воспользоваться этим приёмом при съёмке панорамы? если композиция кадра с каждым снимком будет постоянно меняться, не факт что всегда найдётся предмет на котором можно сфокусироваться с просчитанного расстояния.


  • Артур Сюсин 20 Мая 2012 - 14:04:59

    Спасибо! Интересная статья


  • Edward 29 Апреля 2012 - 19:15:02

    Непонятно с какова размера отпечатка вычислял автор статьи кружок рассеяния (кружок нерезкости) так как в таблицах получается другой результат если применять формулу, приведенную выше с кружком рассеяния (кружок нерезкости) 0.02 для APS-C и 0.03 для full frame результаты с таблицами разные. Скажите пожалуйста какой кружок рассеяния (кружок нерезкости) применялся в таблицах и для какого размера отпечатка.


  • MickeMG 27 Апреля 2012 - 16:15:35

    Отличная статья!


  • sadik 27 Апреля 2012 - 10:50:22

    эмм... поясните одну вещь. или я считаю неправильно, или таблица не совсем точна, но у меня результаты другие
    к примеру, берем камеру с кропом и снимаем на 24мм с дыркой 4. получается 24*24 / 0.02*4 = 576 / 0.08 = 7200мм, или 7,2м. а в таблице стоит 7.72м
    погрешность в полметра??


    • alexeyfishkin 17 Сентября 2012 - 14:59:12

      Формула похоже неточная. Нашел в сети такую
      Hyperfocal distance (in mm)=((Focal length*Focal length)/(Circle of confusion*F-stop))+Focal length
      Для кропа похоже надо еще с коэффициентом мудрить


  • Edward 26 Апреля 2012 - 22:18:00

    Спасибо за интересную статью, искал подобную информнацию.


  • Dubrawa 26 Апреля 2012 - 19:02:59

    Браво, Анна, Браво автор!


  • mistershadow 26 Апреля 2012 - 16:10:03

    Чем больше ваших статей, тем больше мне нравится мой результат.
    Спасибо!


  • Sorana 26 Апреля 2012 - 15:36:07

    Спасибо, очень интересно


  • Соломкина Ольга 26 Апреля 2012 - 15:29:51

    Перевод корявенький! significant stones - это скорее выразительные камни, нежели значительные..В целом, конечно, материал очень полезный.


  • capitan_frank 26 Апреля 2012 - 14:26:42

    материал действительно нужный. Спасибо.


  • Irishka85 26 Апреля 2012 - 13:17:57

    Большое спасибо за материал.


Еще уроки из рубрики "Приемы и техники"

Как совместить вспышку и естественный свет

Сочетание естественного света и вспышки – не самая простая техника. Ведь при её использовании вы опираетесь на правила съемки двух разных видов освещения сразу....

Читать дальше →
04/09/2018. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
20 012
0

Как имитировать естественное освещение

Вспышки обычно считают тем инструментом, который используется в помещении и уж никак не в горных регионах с переменчивой погодой. Сейчас на улице +23, а через минуту налетит ветер...

Читать дальше →
17/08/2018. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
17 325
2

Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели...

Читать дальше →
20/11/2017. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
43 078
11

Съёмка дикой природы: творческое размытие

Исследовать новые техники съемки и делиться ими с другими – один из самых приятных аспектов работы профессионального фотографа дикой природы. Это мотивирует меня постоянно...

Читать дальше →
24/08/2017. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
17 721
2

Поляризация: необычные цветовые эффекты

Поляризованный свет – это свет, волны которого колеблются в одном направлении. Можно создать потрясающие фотографии с замерзшими кристаллами льда, которые...

Читать дальше →
19/05/2017. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
19 248
3

Как создать фокальную точку на фотографии

Фокусная (фокальная) точка – термин, который часто используют фотографы и блоги о фотосъемке. Они говорят: «Создайте фокальную точку. Она должна быть первым и последним местом...

Читать дальше →
20/03/2017. Фотосъёмка — Приемы и техники. Перевод: Алексей Шаповал
42 984
7

Наверх
Орфографическая ошибка в тексте:
своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

Окно закроется автоматически через 3 секунды