Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Ночная фотография за счет долгой экспозиции
Ночная съемка - это одно из направлений в фотографии, на счет которого люди часто заблуждаются. Многие думают, что достаточно использовать вспышку, чтобы все получилось хорошо или что есть только один набор настроек для ночной фотографии.
Хорошо, предположим, что этого действительно будет достаточно для того, чтобы получить странный ночной снимок с вашими друзьями на нем. Однако, если вы хотите показать творческие способности и сделать потрясающие ночные снимки, вам потребуется гораздо больше, чем включить вспышку. Прочитав эту статью, вы сможете делать фотографии, подобные этим:
В этой статье я хочу рассказать о технике, которая называется "долгая экспозиция". Попрощайтесь с резким освещением и черным фоном. Эта статья продемонстрирует вам, как делать снимки ночных сцен со статичными объектами. О ночной съемке людей я расскажу позже в другой статье, так как это совсем другая история.
Для начала выберем объект. Для этой статьи объектом будет река. Это просто, это будет лишь немного сложнее, я обещаю. Теперь, когда у вас есть объект, вам необходимо подобрать снаряжение. Для этой статьи я буду использовать свое оборудование, чтобы продемонстрировать вам всё, что потребуется.
Необходимое оборудование
Далее приведен список ссылок на оборудование, которое я вам рекомендую. Приобрести технику можно также по этим ссылкам:
Теперь займемся делом! Сначала установите штатив на нужную высоту. Чтобы обезопасить себя от проблем в дальнейшем, убедитесь, что он выровнен. Вы еще меня поблагодарите! Установите камеру на штатив, проверив, надежно ли она зафиксирована.
Настройка съемки
Переведите камеру в режим ручной съемки. Раз вы зашли так далеко, все должно получиться хорошо, пришло время настройки. Не стоит беспокоиться о композиции снимка до того, как мы закончим с несколькими другими задачами. Переключите камеру в режим автофокусировки или AF. В некоторых условиях это может не сработать, но в большинстве случаев все должно получиться. Установите максимальное приближение (при использовании объектива с переменным фокусным расстоянием) и найдите источник света или светлую зону, которая находится примерно на таком же удалении, что и объект съемки, на котором вы хотите сфокусироваться, на половину нажмите на кнопку спуска затвора.
После того, как камера сфокусировалась на источнике света или светлой области на максимальном приближении (или на таком сильном зуме, насколько это вам необходимо для построения композиции, в любом случае вы сможете после повысить или понизить зум, камера при этом сохранит фокусировку), верните камеру в режим ручной наводки на резкость, обязательно не касаясь фокусировочного кольца.
Теперь, когда ваша камера сфокусирована на объекте, вы можете заняться композицией кадра. Это то, что ни одно руководство не объяснит вам - это и есть видение фотографа. Будьте творческими и покажите, на что вы способны!
Совет: Широкоугольные объективы создают более впечатляющие картины, чем длиннофокусные.
Выбор правильной экспозиции
Вы уже почти у цели! Следующий важный шаг - это определение правильной экспозиции, это не сложно, если вы будете знать, как этого добиться. Наилучший способ для самостоятельного определения экспозиции - использование встроенного экспонометра как приблизительного ориентира, но не для точной оценки. Поначалу вы будете постоянно следовать показаниям экспонометра, но по мере накопления опыта у вас пропадет необходимость в его использовании.
Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выставите значение ISO на 1600. В качестве общего ориентира я рекомендую вам остановиться на значении диафрагмы f/8, для достижения максимальной четкости при использовании китового объектива Canon 18-55mm, но в зависимости от условий вам может потребоваться и диафрагма f/3.5. Теперь на половину нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы увидеть значения экспонометра - это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед за изменением значения диафрагмы.
Установите такое значение диафрагмы, чтобы полоска находилась посередине, после этого на половину нажмите на кнопку спуска затвора. Камера покажет вам необходимое значение выдержки. Убедитесь в том, что вы запомнили это значение, оно потребуется, чтобы определить окончательные параметры экспозиции.
Для следующего шага, в зависимости от арифметических способностей, вам может потребоваться калькулятор. Сам я обычно использую калькулятор в телефоне, математика - это не моя сильная сторона. Теперь нам необходимо вычислить, как долго затвор должен оставаться открытым. Предположим, камера показала нам выдержку в 10 секунд, когда мы использовали встроенный экспонометр, держите это значение в вашей памяти. Установить ISO на 100. Возьмите свое значение (в нашем примере это 10 секунд) и умножьте его на 16. Это даст нам 160 секунд. Разделим на 60 и получим примерно 3 минуты.
Подключите дистанционный автоспуск и переведите камеру в режим произвольной (BULB) выдержки (в случае необходимости открытия затвора более чем на 30 секунд). Возьмите прибор для измерения времени (телефон, секундомер или др.) и подготовьте его к началу отсчета. Нажмите на дистанционный автоспуск и заблокируйте его. Одновременно включите таймер.
Если вы хотите быть уверены в хорошем экспонировании, округлите значение до ближайшей минуты (в нашем случае это 3 минуты). Как только время подойдет, закройте затвор (разблокируйте автоспуск) и подождите, пока камера закончит работу, уменьшая шум.
В результате вы получите хорошо проэкспонированную фотографию. В данной статье не были рассмотрены вопросы установки баланса белого и съемка в формате RAW. О них речь пойдет в последующих статьях.
Автор: Adam Currie.
16/03/2012
Просмотров : 40967
Источник: photo-monster.ru
Автор: Геннадий Курушин
Еще уроки из рубрики "Приемы и техники"
Как совместить вспышку и естественный свет
Сочетание естественного света и вспышки – не самая простая техника. Ведь при её использовании вы опираетесь на правила съемки двух разных видов освещения сразу....
Читать дальше →
04/09/2018.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
20 674
0
Как имитировать естественное освещение
Вспышки обычно считают тем инструментом, который используется в помещении и уж никак не в горных регионах с переменчивой погодой. Сейчас на улице +23, а через минуту налетит ветер...
Читать дальше →
17/08/2018.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
17 902
2
Скоростная съемка: руководство для новичков
Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели...
Читать дальше →
20/11/2017.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
44 297
11
Съёмка дикой природы: творческое размытие
Исследовать новые техники съемки и делиться ими с другими – один из самых приятных аспектов работы профессионального фотографа дикой природы. Это мотивирует меня постоянно...
Читать дальше →
24/08/2017.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
18 282
2
Поляризация: необычные цветовые эффекты
Поляризованный свет – это свет, волны которого колеблются в одном направлении. Можно создать потрясающие фотографии с замерзшими кристаллами льда, которые...
Читать дальше →
19/05/2017.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
20 062
3
Как создать фокальную точку на фотографии
Фокусная (фокальная) точка – термин, который часто используют фотографы и блоги о фотосъемке. Они говорят: «Создайте фокальную точку. Она должна быть первым и последним местом...
Читать дальше →
20/03/2017.
Фотосъёмка — Приемы и техники.
Перевод: Алексей Шаповал
43 714
7
Спасибо за урок
Спасибо за урок!!!
Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выставите значение ISO на 1600. В качестве общего ориентира я рекомендую вам остановиться на значении диафрагмы f/8, для достижения максимальной четкости при использовании китового объектива Canon 18-55mm, но в зависимости от условий вам может потребоваться и диафрагма f/3.5. Теперь на половину нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы увидеть значения экспонометра - это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед за изменением значения диафрагмы.
Здесь все правильно написано?
опечатка P600
Пожалуйста подскажите как правильно делать ночной снимок на Nikon coolpix З600....или это не возможно из-за малой матрицы?
дорогие друзья пожалуйста помогите оценит фото, это тот результат которого я должен был добиться? Спасибо^_^))
классно
Вот читаю комментарии, все пишут , что всем все понятно и не трудно.Согласен.
Только вот подскажите как в приоритете диафрагмы (AV) изменяя непосредственно саму диафрагму добиться того, чтобы полоска находилась посередине.???Если при выборе режима AV она автоматически устанавливается в это , среднее положение. Или я где то что то не так читаю.???
Она не всегда находится посередине) там ведь написано: "Теперь на половину нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы увидеть значения экспонометра - это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед за изменением значения диафрагмы." Вы ведь можете и сами корректировать значение диафрагмы, а не полагаться, на предложенное камерой.
В ручном режиме (М) все действительно так и происходит
Москов Сити
Нбережная
Вроде не трудно! Спасибо за урок, обязательно попробую этот способ!
Спасибо за урок будем прбовать
Санкт-Петербург, 23:04
Владивосток,стороительство моста.
здорово
отсутствие пульта доставляет некое неудобство. Результаты поразительны!
Если честно, то упоминание про необходимость использования пульта ДУ несколько озадачило... Пульт используют, что бы не исключить возможность смазывания изображения при нажатии на кнопку спуска затвора за счет колебания (тряски) камеры.
Но это возможно лишь на более менее коротких выдержках. При выдержке в десятки секунд, а тем более в несколько минут, сотрясение камеры столь ничтожно по времени по сравнению с временем выдержки, что им можно смело пренебречь!
Очень интересная статья! Спасибо! Вроде бы все просто и понятно, а раньше нигде подобного не встречалось...
Спасибо за урок, будем пробовать.
Как мне кажется не совсем корректный перевод статьи.В режиме приоритета (AV) диафрагмы, при изменении непосредственно самой диафрагмы , значения экспонометра не меняются.Изменения происходят только в ручном режиме(M).
И о математике.....число 16 это ISO 1600 : на ISO 100 ?? А то как то много числовых совпадений.Если кто то может то подскажите.Или еще лучше если бы прояснил сам автор.
Вы, что то путаете. Режим AV (приоритет диафрагмы), когда пользователь выбирает диафрагму вручную, а выдержку в соответствии с уровнем освещения и выставленным ISO - определяет сама камера. Стоит вам увеличить/открыть диафрагму на 1 стоп и выдержка уменьшится вдвое. Если же прикрыть на 1 стоп - выдержка увеличится вдвое от исходного значения.
Ручной режим ( М ) - полностью ручные настройки значений выдержки и диафрагмы, независимо друг от друга. Камера отработает любую комбинацию и сочетание этих паратметров, независимо от реальной освещенности. Единственно на шкале экспокоррекции "ползунок" будет указывать допущенную в результате ручных настроек погрешность (недодержку или передержку относительно замеров камеры), но это лишь индикация, на экспозицию кадра она никак не повлияет!
Вот пока смотрю и любуюсь,как красиво! Надеюсь куплю в этом году зеркалку и буду учиться так фотографировать.
24-105, F4,iso 500 ,4s, вот так получилось )
Супер!
отлично ночной снимок да ещё и молнию поймать
Очень красиво, особенно с машинами. Только не понял фотографию там где WV откуда там на асфальте подсветка? там что ещё одна машина прячется?
Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выставите значение ISO на 1600. В качестве общего ориентира я рекомендую вам остановиться на значении диафрагмы f/8, для достижения максимальной четкости при использовании китового объектива Canon 18-55mm, но в зависимости от условий вам может потребоваться и диафрагма f/3.5. Теперь на половину нажмите на кнопку спуска затвора, чтобы увидеть значения экспонометра - это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед за изменением значения диафрагмы.
В режиме AV при изменении значения диафрагмы что то ничего не меняется (это линия с небольшой стрелкой, которая будет сдвигаться вслед за изменением значения диафрагмы.) или я что то не догоняю..
Спасибо за статью! Но, мне кажется, стоило ещё сказать пару слов про "режимное время"...
Спасибо большое за урок! Надо будет попробовать. А у меня случайно, но тоже так ничего себе получилось. Правда, это снимок на бегу (почти в свободном полёте), без штатива и на телефон. Параметры съёмки он выбирал сам.
Вот! Хоть один человек объяснил дохдчиво.
параметры: 1/8сек. F3,5 -1,0ev iso200 20,0мм
У меня это место хуже получалось запечатлеть. Вы молодец!
О, земляка нашел )))
Какие тонкости.... обязательно попробую. Спасибо!
забыл написать параметры съемки - камера SONY DSC H2, ISO-80, f8, 15 секунд выдержка, штатив, -15 на улице.
Спасибо, попробовал. Не судите строго, это начало экспериментов
Чуть длинее выдержку ,будет светлее а так супер
Спасибо, познавательно
Спасибо урок отличный даже если я снимаю ни Canon, а простым зеркальным Олимпусом ,и очень хотелось бы увидеть хоть пару уроков для Олимпуса , а не для Кенона
Отличный урок!
Делал ночной снимок моста через Волгу (Саратов) с нависающей веткой в силуэте на переднем плане (середина 80-х, "Киев-88"...)
Диафрагму ставил 11, наводку на резкость - по гиперфокальному расстоянию (не помню...), плёнка NC-21, выдержка - по экспонометру +- два дубля через ступень.
Получилось классно!
В цифре пока не пробовал...