Почему многие советы о фотографии не верны

При съемке подобных фотографий лучше фокусироваться на переднем плане. Olympus E-M1 II, 12-100mm f/4, 1/400 с при f/5.6, ISO 200

1. Фокусирование на трети кадра

Этот совет постоянно всплывает в статьях и разговорах, но его нельзя считать полностью верным. Он предполагает, что глубина резко изображаемого пространства позади фокусной точки такая же, как и перед ней. Однако, это правдиво только при определенных условиях: например, с 50мм объективом, установленном на полнокадровую камеру, диафрагме f/8 и расстоянии до субъекта, равному 3 м. Поставьте другой объектив, измените диафрагму, фокусное расстояние или даже размер сенсора, и соотношение глубины резкости также поменяется, причем зачастую значительно. В случае с макросъемкой, глубина резкости перед фокусной точкой и позади неё почти всегда одинакова, в то время, как при съемке отдаленных пейзажей она значительно отличается.

2. Всё в пределах ГРИП должно быть 100% резким

В большинстве калькуляторов ГРИП за основу берется определенное пятно рассеяния, чтобы определить, какая часть снимка будет приемлемо резкой. Зачастую они весьма неточные. Например, в случае с обычным 24МП сенсором, пятно рассеяния будет иметь диаметр 5 пикселей. Если вам нужно получить очень детализированную крупноформатную распечатку, стоит использовать более узкую диафрагму чем та, что определяется на ГРИП-шкале объектива.

Если вам нужна мелкая глубина резкости, лучшим выбором будет полнокадровый формат. Nikon D800E, Zeiss Milvus 1.4/85, 1/640 с при f/2, ISO 100

3. Среднеформатные камеры обеспечивают наиболее мелкую глубину резкости

Согласно законам оптики, для любого заданного угла обзора и диафрагмы крупные форматы обеспечивают более мелкую глубину резкости. Поэтому часто можно встретить фотографов, воспевающих размытый фон, который могут создать только среднеформатные камеры. Однако, недостаток этого аргумента в том, что для полнокадровых камер доступны более светосильные объективы, в то время как лишь небольшой круг среднеформатных объективов имеет диафрагму больше, чем f/2.8. Если вам нужна максимально мелкая глубина резкости, лучше использовать полнокадровую камеру с f/1.4 или более светосильным фикс-фокусом.

4. Камеру нужно переводить в режим Adobe RGB

У большинства камер есть функция переключения между цветовыми пространствами sRGB и Adobe RGB, и последнему часто приписывают более широкий спектр цветов. Кто бы не хотел получить такое преимущество? На практике всё не так просто, поскольку камеры обычно выдают одинаковые цвета вне зависимости от выбранного цветового пространства. При этом есть риск, что файлы формата Adobe RGB будут некорректно отображаться или печататься, поэтому гораздо безопаснее работать в sRGB. Если вы фотографируете в формате RAW, этот параметр вообще не имеет значения.

Используя более широкую диафрагму при съемке с малоформатной камерой, вы сможете избежать дифракционного размытия. Fujifilm X100T, 23mm f/2, 1/80 с при f/5.6, ISO 1250

5. Идеальная диафрагма объектива – это f/8

Один из пережитков съемки на 35мм пленку – убеждение, что самые резкие снимки получаются при f/8. Однако, для малых форматов это неверно, поскольку при закрытии диафрагмы сильнее проявляется дифракционное размытие. Наиболее резкие снимки получаются при f/5.6 на APS-C сенсоре и f/4 на Micro 3/4. В случае с компактным 1-дюймовым сенсором, максимальная резкость обычно присутствует при f/2.8. Если вам нужна безупречная четкость снимков, можете провести тест резкости своего объектива при разных значениях диафрагмы, поставив камеру на штатив и сделав несколько тестовых снимков.

6. Фокусировка и перекомпоновка

Во времена пленочной съемки, когда у камер была только одна фокусная точка, распространенной техникой было сфокусироваться на субъекте в центре, а затем перекомпоновать кадр, чтобы он находился сбоку. Иногда может возникнуть соблазн поступить так же, но тогда вы столкнетесь с ошибками фокусировки при съемке с широкой диафрагмой. Теперь практически все камеры имеют несколько точек фокуса, поэтому если хотите получить резкий снимок, используйте ту, которая находится ближе всего к субъекту.

Бленда защитит передний элемент объектива

7. Всегда надевайте УФ фильтр

Уже долгое время существует убеждение, что для защиты объектива лучше всего использовать УФ фильтры. Однако, большинство современных покрытий гораздо более устойчивы к царапинам, чем те, что были раньше. Я обычно цепляю защитный фильтр только когда есть серьезный риск попадания на объектив воды или песка, а для защиты от ударов достаточно будет бленды.

8. Стабилизация объектива работает лучше, чем стабилизация камеры

Учитывая, что большинство компаний используют либо оптическую стабилизацию в объективе, либо механическую в тушке, не стихают споры по поводу того, кто из них лучше. На самом деле обе системы имеют свои преимущества: оптическая стабилизация гораздо эффективнее для телеобъективов, а встроенные в камеры системы справляются с сильной тряской и работают с объективами, которые обычно трудно стабилизировать. Самые эффективные системы на сегодняшний день сочетают в себе оба вида стабилизации – в течение последних лет мы видели подобное у Sony, Panasonic и Olympus.

9. Шкала ГРИП работает одинаково для всех видов сенсора

Многие фотографы становятся жертвой этой ошибки, даже не задумываясь. Если вы используете объектив со шкалами расстояния и глубины резкости на камере с кропнутым сенсором, как их использовать кажется абсолютно очевидным. Однако, шкалы ГРИП рассчитываются для родного формата объектива – чаще всего полнокадрового – и с меньшими форматами сенсора вы получите более мелкую глубину резкости. Это означает, что для абсолютной резкости нужно сужать диафрагму на один дополнительный стоп в случае с APS-C и на два для Micro 3/4.

10. При съемке со штатива нужно выключать стабилизацию изображения

Ранние системы стабилизации странно вели себя при использовании штатива; в случае с некоторыми старыми моделями камер можно было даже заметить, что картинка "плавает" по видоискателю. Поэтому пользователям советовали выключать стабилизацию во избежание нежелательного размытия. Однако, новые системы гораздо совершеннее и зачастую нет нужды их выключать.

Новейшие двойные системы стабилизации позволяют снимать с рук даже при длинной выдержке. Sony Alpha 7 II, 24-70mm f/4, 1 с при f/10, ISO 50

11. При выдержке более 1/15 с нужно использовать штатив

В принципе, это достаточно хороший совет, поскольку даже сверхширокоугольные объективы подвержены размытию от сильной тряски при съемке с рук. Однако, некоторые современные системы предлагают 5-осевую встроенную стабилизацию. Сейчас можно получить резкие фотографии при съемке с рук даже используя очень длинную выдержку – иногда более 1 с.

12. Фотографируйте только в RAW

Чуть ли не первая вещь, которую говорят всем фотографам-новичкам – RAW файлы обеспечивают наилучшее качество картинки. Посыл здесь в том, что вы не занимаетесь серьезной фотографией, если не приходите после фотосессии домой и не тратите несколько часов на постобработку и доведение своих работ до совершенства. Современные камеры научились делать JPEG лучше, чем когда-либо, и во многих ситуациях этого вполне достаточно. Для семейной фотосессии или повседневной съемки JPEG вполне подойдет (хотя всё равно есть смысл параллельно снимать в RAW, на всякий случай). В большинстве камер, выключив RAW вы получите больший буфер при серийной съемке, что увеличивает шансы поймать идеальный кадр.

Полнокадровый 42.4 МП сенсор камеры Sony обеспечивает широкий динамический диапазон. Sony RX1R II, 35mm f/2, 0.4 с при f/2, IS0 100

13. Большее количество пикселей означает меньшие динамический диапазон

Учитывая, что пиксели маленького размера обычно более подвержены шуму, это можно воспринять как причину сниженного динамического диапазона у сенсоров с высоким разрешением. Однако, равно как и с самим шумом (см. пункт 19), это не совсем правда. На практике производители сенсоров сводят электронный шум при чтении до минимума. Например, последние линейки высококачественных 40-50 МП полнокадровых камер демонстрируют просто выдающийся динамический диапазон.

14. Выдержка "1/фокусное расстояние" позволит избежать тряски

Это прикладное правило хорошо работало во времена 35мм пленки, но в случае с цифрой появляются некоторые сложности. Очень важно учитывать размер сенсора и использовать эквивалентное, а не фактическое фокусное расстояние. Например, при съемке на 50мм объектив с полнокадровой камерой, можно устанавливать 1/50 с, на APS-C – 1/80 с, а для Micro 3/4 значение выдержки будет равно 1/100 с. Более того, если вы хотите быть уверены в резкости каждого снимка, лучше сократить выдержку на один стоп или больше. С другой стороны, если в камере или объективе есть стабилизатор, можно позволить себе использовать более длинную выдержку, хоть и рискуя при этом получить нежелательное размытие движения субъекта.

15. Всегда устанавливайте максимальное качество JPEG

Одна из первых вещей, которые я узнал о цифровой съемке – всегда нужно устанавливать наивысшее качество JPEG иначе будет риск получить артефакты компрессии, особенно если в кадре есть диагональные линии. С тех пор производители камер научились применять обработку, которая не создает видимых артефактов. Некоторые пошли еще дальше и добавили функцию ультранизкой компрессии, которая с технической стороны обеспечивает результат, наиболее приближенный к оригинальному предмету съемки, но видимых глазу улучшений при этом нет. Зачастую они выключены по умолчанию и нет необходимости их активировать, поскольку это только быстрее заполнит карту памяти и замедлит камеру.

Избегайте использования узкой диафрагмы при съемке с Micro 3/4 сенсором. Olympus E-M5 II, 50mm f/1.8, 1/50 с при f/11, ISO 200

16. Камеры с сенсором Micro 3/4 обеспечивают более мелкую глубину резкости

В принципе, для заданного угла зрения и значения диафрагмы меньшие форматы действительно обеспечивают более мелкую ГРИП; следовательно, можно подумать, что Micro 3/4 будет глубже, чем APS-C или полный кадр. Однако, проблема в том, что сенсоры меньшего размера гораздо больше подвержены дифракционному размытию. На деле можно получить такую же глубину резкости с большим сенсором, расширив диафрагму на несколько лишних стопов.

17. Полнокадровые камеры — это Святой Грааль

Со всей этой шумихой вокруг полнокадровых беззеркалок можно начать думать, что меньшие форматы ни на что не годятся. Это, конечно же, глупости. Полнокадровые камеры имеют определенные преимущества касательно качества изображения, например, меньшее количество шума, больший динамический диапазон и более мелкая глубина резкости. Однако, за это приходится расплачиваться большими габаритами, весом и ценой. С другой стороны, сенсоры меньшего формата работают с меньшими объективами, что делает их еще легче и портативнее. Выбирайте то, что подходит вашему конкретному стилю съемки.

16 МП сенсор имеет достаточное разрешение, чтобы печатать фотографии в формате А3. Fujifilm X100T, 23mm f/2, 1/105 с при f/8, IS0 200

18. Для пейзажной фотосъемки нужен сенсор с высоким разрешением

Несомненно, серьезные пейзажные фотографы предпочитают полнокадровые камеры с разрешением в диапазоне 40-50 МП. Однако, обычно это нужно для крупноформатных распечаток – от метра в ширину и больше. Если вы не планируете заниматься чем-то подобным, то даже 16 МП будет достаточно для печати в формате А3+ с высокой детализацией, хотя 24 МП всё же лучше, поскольку тогда у вас будет дополнительное пространство для кадрирования.

19. Больше пикселей – больше шума

Пожалуй, самый старый миф цифровой съемки – сенсоры с большим количеством пикселей производят более шумные снимки. В случае с ранними неэффективными сенсорами в этом была доля правды, но сейчас всё уже по-другому. Для любого заданного размера сенсора, большее разрешение будет шумным просто потому, что пиксели получают меньше света. Однако, если смотреть на фотографию целиком, шум уравнивается и снимок с высоким разрешением будет выглядеть ничуть не хуже, как при отображении на экране, так и при печати. Главное отличие фотографий, снятых на камеру с высоким разрешением – большая детализация.

Попытки восстановить света из RAW-файла привели к тому, что синее небо стало серым. Sony Alpha 7R III, 24mm f/1.4, 1/400 с при f/1.4, IS0 100

20. Света можно восстановить из RAW

RAW-файлы имеют гораздо больший динамический диапазон, чем JPEG, делая возможным восстановить некоторые детали среди теней, но восстановить участки светов гораздо сложнее. В RAW действительно содержится дополнительная информация, что дает определенное пространство для работы с динамическим диапазоном. Однако, когда света поддаются клиппингу, любая попытка восстановить экспозицию и цвет будет в лучшем случае приближением. В результате, перетягивая слайдеры яркости или светов слишком далеко влево, вы можете получить ложные цвета или постеризацию. Поэтому лучше изначально экспонировать снимок правильно.

 21. Режим мульти-съёмки – это всё равно, что иметь камеру с высоким разрешением

Совсем немногие камеры на сегодняшний день имеют режимы композитной мульти-съемки, обеспечивающие разрешение снимков, которое далеко выходит за пределы родного разрешения камеры. Это позволяет таким камерам, как 16 МП Olympus OM-D E-M5 Mark II или 20 МП Panasonic Lumix G9 тягаться с дорогими полнокадровыми моделями. Хоть подобные режимы и работают, проблема в том, что для этого камера обычно должна стоять на штативе, а любой движущийся объект в кадре приводит к появлению артефактов. Несмотря на постоянные улучшения в сфере алгоритмов обработки изображений, на текущий момент их нельзя назвать полной заменой сенсоров с высоким разрешением.

22. Съемка с широкой диафрагмой приводит к смягчению краев кадра

Часто можно встретить людей, которые советуют избегать съемки с очень широкой диафрагмой, поскольку из-за этого края и углы снимка будут слишком мягкими. Однако, в случае с современными объективами это не совсем правда; например, фикс-фокусы Sigma f/1.4 Art имеют гораздо большую резкость при съемке с широкой диафрагмой по сравнению с предшественниками. И вообще, настолько ли сильно небольшая мягкость по краям влияет на эстетические качества фотографии? При съемке со светосильными объективами велики шансы, что эти участки кадра всё равно будут вне фокуса.

Не бойтесь использовать высокий ISO в условиях низкой освещенности. Canon E0S 800D, 100mm f/2, 1/160 с при f/2, IS0 4000

23. При высоких значениях ISO получаются очень шумные изображения

Повышая ISO, вы непременно получите больше шума, но важно понимать, что вид освещения также значительно на это влияет. В естественном свете снимки получаются намного лучшие по сравнению с холодным искусственным освещением. Поэтому не стоит бояться иногда использовать высокий ISO – ориентируйтесь по ситуации и экспериментируйте.

24. Китовые объективы бесполезны

Стандартные зум-объективы, идущие в комплекте с DSLR и беззеркальными камерами разработаны, чтобы покупатель мог начать фотографировать с минимальными дополнительными затратами. Следовательно, они никогда не будут настолько качественными и резкими, как более дорогие модели, и не обеспечат таких возможностей для творчества. Однако, это не значит, что с ними нельзя получить хорошие снимки, ведь в конечном счете всё сводится к видению фотографа.

Новейшие электронные видоискатели просто потрясающие

25. Электронные видоискатели не так хороши, как оптические

Раньше электронные видоискатели (EVF) были ужасными – маленького размера, с низким разрешением и очевидной задержкой. Однако, за последние несколько лет они значительно продвинулись вперед и то, что мы видим сейчас, просто удивительно. Они большие, яркие и детализированные, а также привносят свои преимущества по сравнению с оптическими видоискателями. Например, позволяют в реальном времени увидеть, как будет выглядеь готовый снимок, а также обеспечивают точный ручной фокус и отображение дополнительной информации в видоискателе.

26. Лучше всего оценивать качество снимков в масштабе 100%

Когда цифровые камеры только появились, у них не было достаточно пикселей, из-за чего при просмотре и печати снимки имели достаточно небольшое разрешение. Это означало, что точно оценить качество снимка в программе для обработки можно было при 100% масштабе. Однако, сейчас в нашем распоряжении гораздо больше пикселей. Теперь просмотр в 100% становится обманчивым, поскольку большинство бытовых мониторов имеет недостаточно высокое разрешение. Например, 24" Full HD экран имеет плотность примерно 94 пикселя на дюйм, что гораздо меньше, чем разрешение в 300ppi, которое считается идеальным для печати. В результате любые недостатки необоснованно усиливаются и вырываются из контекста фотографии в целом.

Виньетка может придать снимку особую атмосферу. Sony Alpha 7 II, 50mm f/1.7, 1/250 с при f/1.7, IS0 100

27. Виньетирование – это изъян в оптике

Некоторые фотографы воспринимают любую виньетку как нежелательное явление. Однако, она в определенной степени присутствует у всех объективов. Это просто свойство оптических систем, которое в некоторых случаях может быть визуально приятным – в случае со светосильными фикс-фокусами виньетирование дополняет мелкую глубину резкости, визуально выделяя субъект. Я гораздо вероятнее добавлю виньетку при постобработке, чем уберу её.

28. Объективы, для которых используется программная коррекция дисторсий, плохие

Объективы, разрабатываемые для пленочных камер, не могли обойтись без оптической коррекции дисторсий. Цифровая съемка – это совершенно другая среда, особенно в случае с компактными и беззеркальными камерами, которые используют полностью электронные системы отображения и съемки. Сейчас для разработчиков объективов стало привычной практикой прощать более высокий уровень криволинейной дисторсии и исправлять её при помощи программного обеспечения. Это не делает объектив плохим; на самом деле такие объективы зачастую имеют даже лучшую резкость по краям снимка, позволяя при этом зуммировать на большие расстояния с лучшим качеством.

29. Всегда выключайте камеру при смене объектива

Выключать камеру при смене объектива может быть хорошей привычкой, но это далеко не обязательно. Я много раз переставлял объективы на включенных камерах всех брендов и ни разу не столкнулся с негативными последствиями. Главный аргумент в пользу этого совета – многие модели при включении запускают цикл очистки от пыли.

Суперзумы позволяют снимать отдаленные объекты без необходимости менять объектив. Olympus E-M5, 14-150mm, 1/400 с при f/8, ISO 200

30. Суперзумные объективы имеют плохие оптические характеристики

Фотографы-пуристы часто высмеивают "суперзумы" – объективы, которые покрывают большой диапазон фокусных расстояний – считая их слишком бесполезными и непригодными для съемки. Такие объективы определенно слабее на длинном конце, чем полноценные телевики, а также часто демонстрируют заметную дисторсию. Однако, они обеспечивают гораздо больше свободы в условиях, когда неудобно или некогда менять объективы. Вам решать, что лучше – получить неидеальный снимок или не получить вообще ничего.

Автор: Andy Westlake

Комментарии: 4

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  Денис Кривопусков 1 Августа 2024 - 23:15:04

  Безграмотная статья. Особенно про меньший ГРИП у полного кадра. ГРИП уменьшается с увеличением матрицы. Поэтому обычный смартфон с отдельной камерой для макро снимает лучше полнокадрового фотоаппарата из-за большей глубины резкости. Хотя разрешение у них как правило небольшое.

  
  
• 

  Сергей Скобля 5 Ноября 2019 - 13:02:02

  Зачем писать "Камеры с сенсором Micro 3/4" если стандарт называется немного не так?

  
  
• 

  Сергей Скобля 5 Ноября 2019 - 10:44:39

  В девятом совете: "...и с меньшими форматами сенсора вы получите более мелкую глубину резкости". Точно ?

  
  
• 

  Владимир Грибков 15 Сентября 2019 - 19:57:21

  Интересно, спасибо!

  
  

Еще уроки из рубрики "Советы по фотографии"

5 советов для путешествующих фотографов

Лето - традиционная пора отпусков, и многие из  нас отправляются на отдых в другой город, а у кого есть возможность, и в другую страну. И конечно, хочется сделать красивые...

Читать дальше →

16/09/2024. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Автор: Евгений Карташов

2 166

0

Как фотографировать с призмой

Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты...

Читать дальше →

19/01/2020. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

41 027

0

Как делать инфракрасные фотографии: часть 2

В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных...

Читать дальше →

24/12/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

14 550

0

Как делать инфракрасные фотографии: часть1

Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном...

Читать дальше →

03/12/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

18 734

3

Как сочетать разный свет в портрете

Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.

Читать дальше →

11/11/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

17 123

0

Как делать самые лучшие уличные фотографии

Всего несколько десятков лет назад термина "уличная фотография" даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.

Читать дальше →

04/11/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

21 914

0