Получаем максимум от домашней фотостудии

Снимок: James Paterson

Хотите ли вы заниматься съемкой портретов, питомцев, продуктов, еды или макро, комплект студийного освещения позволит сделать фотографии четче и профессиональнее, чего в противном случае достичь гораздо сложнее. Это открывает двери к полному контролю. Если вы только начинаете работать со студийным освещением, приготовьтесь снова влюбиться в фотографию.

Однако, поначалу освоение студийной вспышки может показаться сложной задачей. Нужно принимать много решений: какие настройки экспозиции использовать? Как расставить свет? Какие модификаторы подойдут лучше всего? Какую мощность вспышки использовать? Все эти препятствия легко преодолеть, если обзавестись некоторыми знаниями. В сегодняшней статье мы прольем свет на данную тему.

Моноблок или строб?

Жаргон студийной съемки может вызвать у новичков непонимание: студийные головки, моноблоки, моносветы, блоки питания, стробы? В целом, для начала достаточно двух вспышек-моноблоков (или "моносветов", как их называют в США). Они представляют собой индивидуальные автономные вспышки, которые объединяются в единую сеть. С другой стороны, блок питания – определенного рода контрольный центр, связывающий несколько меньших вспышек. Термин "строб" используют как нарицательное для описания разных видов вспышек. Помимо двух моноблоков, стартовый набор обычно включает в себя две стойки, синхронизирующий кабель/беспроводной триггер и такие модификаторы света, как белые и серебряные зонты или софтбокс. Именно они – ключ к успешной съемке. С помощью этих приспособлений вы получаете возможность влиять на свет и на то, как он рассеивается.

Если в наборе нет беспроводного триггера, я бы настоятельно порекомендовал им обзавестись. Синхронизирующие кабели постоянно запутываются и выпадают в самый неподходящий момент, а также о них очень легко споткнуться. Более того, у многих камер даже нет слота для подключения такого кабеля. Беспроводные триггеры – дешевый и простой вариант. Очень полезный инструмент, который у многих из нас уже есть – рефлектор. Расположив его напротив вспышки, вы рассеиваете свет, смягчая тени и сокращая контрастность. Таким образом, получается практически второй источник света.

Большинство ламп оборудованы режимом моделирующей вспышки. Снимок: James Paterson

Сколько мощности нужно?

Если вы планируете собирать базовый набор, первый вопрос будет касаться мощности. Мощность вспышки измеряется в ватт-секундах (максимальное количество ватт, которое может быть подано за 1 секунду). Студийные лампы обычно выдают от 100 Вт, если модель дешевая, до 1200 Вт для более дорогих моделей. Правильный уровень зависит от того, что вы фотографируете – в случае, когда нужно осветить большое помещение или группу людей, нужно будет минимум 800 Вт. Для домашней студии или портретной съемки, при которой фотографируют одного человека или маленькую группу, вряд ли понадобится мощность свыше 300 Вт.

По сравнению со вспышками типа "speedlight", даже маломощные моноблоки будут светить как минимум в два раза сильнее. Есть также другие преимущества. Питание от сети позволяет не беспокоиться об аккумуляторах, время перезарядки сокращается, а работать с модификаторами становится гораздо проще. Более того, моноблоки обладают удобным режимом моделирующего света. При его активации лампа начинает светить непрерывно, помогая визуализировать игру света и тени на субъекте перед тем, как делать снимок.

Управление вспышкой

Студийные вспышки обычно оборудованы несколькими простыми регуляторами. Первый –изменение выходной мощности, которая отвечает за яркость света. В большинстве моноблоков шкала варьируется от 1.0 до 6.0, где каждое число представляет один стоп света. Таким образом, значение 6.0 соответствует мощности 1/1, а 1.0 – это всё равно, что 1/32 от максимальной яркости (хотя некоторые модели позволяют выбрать значение еще ниже). Конечно, максимальная и минимальная яркость зависят от питания и наличия модификаторов.

Помимо прочего, у вспышек обычно есть функция оповещения о полном перезаряде (обычно на него требуется около половины секунды). Другая полезная кнопка – режим ведомого (Optical Slave Mode). Активируйте его на второй вспышке, и она будет срабатывать, как только увидит свет первой.

В набор начинающего обычно входит зонт и софтбокс. Снимок: James Paterson

Зачем использовать студийное освещение?

Главная причина работать со студийным освещением – качество и контроль. Мощность вспышки обеспечивает возможность снимать с низким ISO, получая максимальное качество с минимальным количеством шума. Помимо этого, дополнительный свет обеспечивает гораздо больше контроля. Вы сами решаете, как расположить лампы – сверху, снизу, спереди, сзади – всё зависит только от предпочтений и фантазии. Затем можно контролировать экспозицию. Мы сами можем решить, какой она будет, а не позволять имеющемуся освещению диктовать правила игры.

Мы привыкли адаптировать параметры экспонирования к освещению, поэтому при работе со студийным светом происходит определенный сдвиг сознания. Не учитывая некоторые отдельные случаи, мы можем выбрать любую комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. Если вы только начинаете, вот базовые параметры, от которых можно отталкиваться. В ручном режиме установите выдержку на 1/200 с, диафрагму на f/8 и ISO на 100. Включите вспышку и сделайте несколько пробных снимков. Если фотография получится слишком яркой или темной, просто отрегулируйте яркость света, поставив лампу ближе или дальше, либо изменив её мощность.

Чтобы определить нужную мощность вспышки, можно использовать экспонометр или ориентироваться на гистограмму камеры.

Одна лампа или две?

Поначалу идея использовать оба моноблока может показаться очень привлекательной. Однако, если вы – новичок в студийной съемке, лучше начать с одного. Приловчитесь позиционировать лампу, регулировать мощность и экспозицию; затем, когда освоитесь, начинайте экспериментировать с двумя. При работе с двумя и более вспышками очень полезной практикой будет "построить" освещение, делая пробные снимки с одной включенной лампой за раз. Таким образом вы увидите, как каждая вспышка влияет на общий результат, и можете быстрее добиться гармоничного освещения. Овладейте этой техникой и для вас откроется мир бесконечных возможностей.

Простая лампа (слева), софтбокс (середина) и зонт (справа). Снимок: James Paterson

Лампа, софтбокс, зонт

Главная причина работать со студийным освещением – наличие огромного количества модификаторов, позволяющих влиять на характер света. В базовый набор обычно входит софтбокс и зонт, но при это всегда есть вариант фотографировать без них. При съемке с "голой" лампой источник света очень маленький, как полуденное солнце на безоблачном небе. Свет в результате получается очень резким. Обратите внимание, как на фотографии слева получились глубокие тени под подбородком. Добавив зонт или софтбокс, мы увеличиваем размер источника света, делая его более рассеянным, а тени мягкими. Победителем здесь можно считать софтбокс, поскольку тени мягкие, но при этом не теряют контуры. Гораздо сложнее контролировать рассеивание света при использовании зонта, поскольку он отражается ото всех окружающих стен и поверхностей, полностью заполняя тени.

10 советов для съемки со вспышкой

1. Расстояние влияет на мощность. Вдвое уменьшив расстояние между вспышкой и субъектом, вы вчетверо (или на два стопа) повышаете мощность света.

2. Расстояние и качество. Изменение расстояния до источника также влияет на его размер по отношению к субъекту – чем он дальше, тем грубее качество света.

3. Остерегайтесь спада. Спад вспышки – это разница в мощности по всему субъекту. Она становится более заметной, когда лампа расположена очень близко.

4. Обращайте внимание на блики. Если понаблюдать за работами других портретных фотографов, можно заметить, что зачастую в глазах моделей есть блики, по которым можно определить расположение, количество и вид используемых вспышек.

5. Отражайте вспышку. Помните, что помимо использования таких модификаторов, как зонты и софтбоксы, свет можно смягчить, отразив его от стен или потолка.

6. Выдержка и вспышка. Выдержка не имеет никакого отношения к экспозиции вспышки, она влияет только на рассеянный свет. Если сомневаетесь, ориентируйтесь на 1/200 с.

7. Для рассеивания нужно больше мощности. Любой модификатор, расположенный между источником света и субъектом – будь это зонт или софтбокс – ослабляет свет, поэтому не забывайте соответствующим образом повысить мощность.

8. Растушуйте свет. Попробуйте растушевать свет, повернув вспышку под углом вместо того, чтобы направлять её перпендикулярно; это создает приятный "огибающий" эффект.

9. Перезарядите вспышку после изменения мощности. Снизив мощность вспышки, кликните по кнопке Тест, чтобы перезарядить её и сбросить прошлые настройки.

10. Ставьте свет ближе. Поставив несколько вспышек рядом, вы превратите их в один большой источник света по отношению к субъекту, в результате чего получится более мягкий и приятный свет.

Многообразие обычного софтбокса

Снимок: James Paterson

Подсветка сверху

Всего один софтбокс может обеспечить большое количество разных схем освещения в зависимости от его расположения и мощности. Здесь он направлен сверху-вниз прямо на лицо. Иногда это называют "свет бабочка", поскольку тени на носу по форме немного напоминают бабочку.

Снимок: James Paterson

Снимок: James Paterson

Подсветка

На этот раз софтбокс расположен слева от субъекта, освещая сторону лица, находящуюся дальше от камеры. Этот вид называют "короткий свет" (в противовес "длинному", который располагается спереди). С такой расстановкой получаются снимки в стиле "низкий ключ". Фон очень затемняется, поскольку вспышка направлена в сторону от него.

Снимок: James Paterson

Снимок: James Paterson

Высокий ключ

Софтбокс также может выступать в роли фона для съемки в высоком ключе. Свет огибает контуры лица, создавая привлекательные линии вокруг щек. Если спереди лицо выглядит слишком темным, его можно осветлить, расширив диафрагму и отразив часть света с помощью рефлектора.

Снимок: James Paterson

Снимок: James Paterson

Силуэт

Этот эффект похож на предыдущий, только на этот раз софтбокс направляется на фон. Если есть желание, можно сделать диафрагму немного шире, осветлив субъект, или наоборот экспонировать по фону, получив практически эффект силуэта.

Снимок: James Paterson

Снимок: James Paterson

Боковое освещение

При такой расстановке освещается только одна половина лица, а другая оказывается в тени. Иногда это называют "разделенным освещением". Обратите внимание, насколько подчеркнутой стала текстура кожи. Из-за этого портрет получился немного грубее.

Снимок: James Paterson

Снимок: James Paterson

Подсветка снизу

Разместив софтбокс ниже уровня подбородка, вы получите эффект "фильма ужасов". Мы привыкли, что свет падает сверху, поэтому в противном случае он выглядит неестественно вне зависимости от того, стоит субъект или лежит.

Снимок: James Paterson

Список оборудования

Моноблоки. Это вспышки с питанием от сети. Имея больше мощности по сравнению со вспышками типа "speedlight", они позволяют работать с режимом моделирования. В комплекте идут стойки и специальные крепежи, с помощью которых очень легко монтировать различные модификаторы.

Зонт. Рассеивает и распространяет свет по комнате. Вспышку можно направить прямо на зонт, либо повернуть её под углом, чтобы часть света отражалась обратно. Очень полезный инструмент для съемки интерьеров и портретов. Однако, свет контролировать довольно трудно.

Софтбокс. Смягчает и рассеивает свет, практически как окна в комнате. Создает привлекательные прямоугольные блики в глазах. Похож на белый зонт, но игра света и тени гораздо легче поддается контролю.

Синхронизирующий кабель/беспроводной триггер. Подключите его к камере, чтобы вспышки срабатывали в нужное время. Все студийные вспышки обладают режимом ведомого. Это означает, что при срабатывании одной, сработают и остальные.

Автор: James Paterson

Комментарии: 0

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений

Еще уроки из рубрики "Советы по фотографии"

Как фотографировать с призмой

Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты...

Читать дальше →

19/01/2020. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

38 065

0

Как делать инфракрасные фотографии: часть 2

В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных...

Читать дальше →

24/12/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

13 444

0

Как делать инфракрасные фотографии: часть1

Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном...

Читать дальше →

03/12/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

17 219

3

Как сочетать разный свет в портрете

Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.

Читать дальше →

11/11/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

16 211

0

Как делать самые лучшие уличные фотографии

Всего несколько десятков лет назад термина "уличная фотография" даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.

Читать дальше →

04/11/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

20 724

0

Ручная настройка баланса белого

Большинство современных камер, будь это DSLR или беззеркалки, имеют возможность вручную задать баланс белого в зависимости от условий съемки. Такая возможность есть даже у...

Читать дальше →

25/10/2019. Фотосъёмка — Советы по фотографии. Перевод: Алексей Шаповал

37 083

0