Как создать водяной знак? #3

• Как создать водяной знак? #1
• Как создать водяной знак? #2

5 шаг. Настраиваю фотоаппарат

Отключаю встроенную вспышку.

В зависимости от типа фотоаппарата, которым Вы располагаете, выберите одну из трёх последовательностей действий:

Камера, встроенная в мобильное устройство

Включаю функцию макросъёмки.

Проверяю, что установлено максимальное качество изображения, а размер фотографии не превышает 1 мегапиксель. Выбираю размер равный 0,3 мегапикселя.

Компактная камера с несъёмным объективом

Выбираю режим съёмки по предустановленным программам (сценам) и указываю сцену «Макро».

Проверяю, что текущее фокусное расстояние объектива равно минимальному. Для этого нажимаю на кнопку на корпусе фотоаппарата, отмеченную латинской буквой «W», и удерживаю её нажатой в течение 1-2 секунд. Если линзы не перемещаются (перемещение сопровождается характерным звуком), то это означает, что установлено минимальное фокусное расстояние. В противном случае, удерживаю нажатой кнопку до тех пор, пока линзы внутри объектива на займут крайнее положение (пока звук не прекратится). Изображение на экране фотоаппарата, при этом, «отдалится».

Проверяю, что установлено максимальное качество изображения, а размер фотографии не превышает 1 мегапиксель. Выбираю размер равный 0,3 мегапикселя.

Зеркальный или беззеркальный системный фотоаппарат

Присоединяю к камере длиннофокусный объектив, предназначенный для макросъёмки.

Выбираю RAW в качестве формата сохраняемых снимков.

Устанавливаю ручной режим съёмки.

Выбираю выдержку равной 1/200 секунды, значение диафрагмы равным минимальному (в моём объективе минимальное значение диафрагмы равно 2,8). Чувствительность ISO устанавливаю равной 100 ISO. Возможно (в зависимости от интенсивности освещения рисунка), мне понадобится повысить чувствительность ISO непосредственно перед съёмкой.

Замечания:

Если Ваш фотоаппарат сохраняет снимки в формате JPEG (стандартный формат для камер, встроенных в мобильные устройства, и компактных фотоаппаратов с несъёмными объективами), то, чаще всего, Вы можете управлять размером и качеством фотографий. Размер указывается в миллионах пикселей, например 0.3, 2, 24 мегапикселя (на англ. megapixels, аббр. Mpx), и/или в количествах пикселей по ширине и по длине изображения (например 640 × 480). Качество обозначается различными словами в зависимости от модели и производителя камеры. Значение максимального качества, в котором камера может сохранить снимок в формате JPEG, соответствует значениям слов «Отличное», «Наилучшее», «Максимальное», «Высокое».

Если Вы сохраняете снимки в формате JPEG, то, выбирая размер фотографии, руководствуйтесь следующими пропорциями: для рисунка, наибольшая сторона которого в 3-4 раза меньше длинной стороны листа формата А4 (таков рисунок, рассматриваемый в настоящем уроке), подходит размер фотографии равный 0,3 мегапикселя, для рисунка, заполняющего весь лист формата А4 – размер фотографии равный 1 мегапикселю. Данные закономерности действуют в том случае, если во время фотографирования рисунок занимает площадь кадра максимально и целиком¹. В противном случае указанные размеры фотографий следует увеличивать, иначе результат трассировки повторит рисунок грубо:

Рис. 2. Вверху – фотографии размера равного 0,3 мегапикселя, на которых запечатлён один и тот же рисунок (отмечен красной рамкой) в различном масштабе. Внизу – результаты трассировки сфотографированного рисунка. Векторное изображение рукописного текста слева грубо повторяет исходный рисунок (некоторые фрагменты рисунка попросту исчезли), векторное изображение справа повторяет рисунок аккуратнее.

Вы можете не заботиться о размере фотографий перед съёмкой в одном из двух случаев:1) когда снимаете в формате RAW (при наличии такой возможности), 2) когда готовы кадрировать (обрезать) изображение после съёмки средствами графического редактора, например Photoshop, или с помощью соответствующей функции, встроенной в Ваш фотоаппарат (при наличии такой функции). В последнем случае перед съёмкой установите размер фотографии равным максимальному, а после съёмки кадрируйте полученное изображение так, чтобы сфотографированный рисунок занимал площадь изображения целиком и максимально.

После кадрирования преобразуйте размеры растрового изображения, учитывая следующую закономерность: на каждый 1 сантиметр рисунка, выполненного на бумаге, приходится от 50 до 75 пикселей растрового изображения. Если растровое изображение рисунка будет слишком подробным (более 75 пикселей цифрового изображения на 1 сантиметр рисунка, выполненного на бумаге), то трассировка не приведёт к более аккуратному результату, а векторное изображение будет содержать большое количество избыточных узлов, что затруднит оптимизацию. Если, наоборот, растровое изображение рисунка будет недостаточно подробным (менее 50 пикселей цифрового изображения на 1 сантиметр рисунка, выполненного на бумаге), то результат векторизации едва ли будет достаточно точным (см. левое нижнее изображение на рисунке 2). Приведу пример. Я взял линейку и измерил свой рисунок по длинной стороне, получилось примерно 8,5 сантиметров. Соответственно, длинная сторона растрового изображения моего рисунка должна составлять от 425 до примерно 640 пикселей. После кадрирования я сохранил изображение в формате TIFF, предварительно изменив его размеры так, чтобы длинная сторона была равной 640 пикселям. Как кадрировать и преобразовывать размеры цифровых изображений, в частности, фотографий, с помощью Photoshop, я покажу в одном из следующих шагов.

Постарайтесь не использовать вспышку, встроенную в фотоаппарат. Из-за особенностей её расположения относительно снимаемых объектов и малой дистанции съёмки (расстояния от камеры до снимаемого объекта), свет от вспышки либо создаст тень, отбрасываемую корпусом камеры на фотографируемый рисунок, либо неоднородно осветит последний. Также, свет, распространяющийся от фотоаппарата к рисунку («в лоб»), может снизить контрастность между рисунком и фоном (бумагой), что ухудшит качество трассировки. Например, я наблюдал снижение контрастности и появление неоднородности нарисованных линий на фотографии, когда освещал встроенной вспышкой рисунок, выполненный графитовым карандашом:

Слева – фотография рисунка, освещённого естественным источником. Справа – фотография того же рисунка, освещённого с помощью встроенной вспышки. Внизу – соответствующие фрагменты фотографий. Экспозиция и воспроизведение цветов на обоих снимках выровнены относительно друг друга. Контраст рисунка и фона на изображениях справа ниже, чем на изображениях слева. Дополнительно, световозвращающие частицы бумаги и графитовой смеси делают линии рисунка менее однородными. Как следствие, трассировка фотографии справа получится менее аккуратной, чем трассировка фотографии слева.

Режим и/или функция макросъёмки сообщит «автоматике» камеры о том, что Вы планируете фотографировать с малой дистанции неподвижный и небольшой по размерам объект. В этом режиме «автоматика» фотоаппарата, обычно, позволяет пользователю наводить на резкость снимаемые объекты с небольшого расстояния и может принудительно отключать встроенную вспышку.

Если Вы фотографируете рисунок, выполненный тёмным материалом (например, графитовым карандашом или чёрным маркером) на белой (светлой) бумаге, то, скорее всего, фотография получится недоэкспонированной («тёмной»). И, наоборот, если снимаете на чёрном (тёмном) фоне рисунок, выполненный светлыми материалами (например, белой краской), то фотография получится переэкспонированной («светлой»)². Описанные явления не зависят от типа камеры. Тем не менее, некорректная экспозиция в пределах 2 EV едва ли повлияет на результат трассировки тем методом, который я рассматриваю в настоящем уроке. Если Вы фотографируете в ручном режиме съёмки, постарайтесь получить нормально экспонированный снимок. Однако, если экспозиция слегка отклонится от нормальной – будьте спокойны: незначительная погрешность на аккуратность трассировки едва ли повлияет. Также, если экспозицию определяет «автоматика» фотоаппарата, то переэкспозиция (или недоэкспозиция) едва ли окажет существенное влияние на результат векторизации.

В компактных фотоаппаратах с несъёмными объективами на корпусе расположен элемент управления, с помощью которого регулируется фокусное расстояние объектива: можно «приближать» и «отдалять» картинку. В моём компактном фотоаппарате такой элемент – двойная кнопка. В Вашем может быть кнопка, или рычажок, или кольцо, или другой элемент управления. Обычно, последний имеет два крайних положения, одно из которых обозначается латинской буквой «W» (сокр. от wide – «широкий»), а другое – латинской буквой «T» (сокр. от telescope – «сжимать»). Выбирая положение, обозначенное буквой «W», Вы уменьшаете фокусное расстояние объектива (увеличиваете поле зрения объектива, что создаёт ощущение «отдаления» объекта от Вас и расширения границ видимого пространства). Выбирая положение, обозначенное буквой «T», Вы, наоборот, увеличиваете фокусное расстояние объектива (уменьшаете поле зрения объектива, что создаёт ощущение масштабирования, «приближения», объекта к Вам и сужения границ видимого пространства).

Некоторые фотоаппараты охотнее наводят на резкость близкорасположенный объект, если фокусное расстояние объектива мало, чем если оно, наоборот, велико. В примере я ориентируюсь на эту особенность. Тем не менее, если Вы планируете фотографировать, закрепив камеру на штативе, то рекомендую устанавливать фокусное расстояние объектива большим, вплоть до максимального. Потому что, часто, чем больше фокусное расстояние объектива, тем с меньшими геометрическими искажениями объектив изображает тела и фигуры. Например, прямые линии остаются на снимке прямыми, а не превращаются в дуги; фотографируемый рисунок не деформируется, не становится выпуклым или, наоборот, его углы не растягиваются к углам кадра. Ещё одно искажение объектива, свойственное малому фокусному расстоянию, я обозначу чуть попозже.

Выбирая выдержку в съёмке «с рук» (без устойчивой опоры для фотоаппарата), старайтесь руководствоваться эмпирическим правилом: текущая выдержка не длиннее выдержки равной 1 / (2 × текущее фокусное расстояние объектива). Следование правилу помогает получить чёткое, «несмазанное», изображение неподвижного снимаемого объекта, когда фотоаппарат удерживается на весу, руками. Например, фокусное расстояние объектива, который я применяю в рамках настоящего урока совместно с зеркальным фотоаппаратом, равно 90-та миллиметрам. Поэтому я выбираю выдержку, которая короче чем 1/180 секунды (я выбрал ближайшую выдержку, равную 1/200 секунды). Если Вы планируете закрепить фотоаппарат на штативе, то руководствоваться рассматриваемым правилом нет необходимости.

Вместо длиннофокусного объектива, предназначенного для макросъёмки, с задачей прекрасно справится вариофокальный объектив, входящий в комплект зеркального или беззеркального системного фотоаппарата. С помощью кольца перемены фокусных расстояний, расположенного на корпусе объектива, установите текущее фокусное расстояние в пределах 55 – 135 миллиметров. Если Ваш объектив поддерживает фокусные расстояния меньшие 50-ти миллиметров, то Вы, скорее всего, не сможете разместить небольшой по размерам рисунок по всей площади кадра целиком и максимально. Подготовьтесь к этой ситуации, установив значение параметра, управляющего размером фотографии, равным максимальному. А после съёмки кадрируйте рисунок так, чтобы он занимал площадь фотографии целиком и максимально, и преобразуйте размеры последней. Подробности о кадрировании и преобразовании размеров растровых изображений я сообщал в одном из замечаний выше.

Большинство зеркальных и беззеркальных системных фотоаппаратов способны сохранять фотографии в формате RAW. Воспользуйтесь такой способностью, потому что RAW-файл позволяет получить более качественное изображение, чем JPEG, и как следствие обусловливает более аккуратную трассировку. Сложные рисунки я рекомендую оцифровывать с помощью фотосъёмки в указанном формате. После фотографирования преобразуйте RAW-снимок в растровое изображение формата, считываемого программой-векторизатором, например: TIFF, BMP или JPEG. Преобразование можно выполнить с помощью RAW-интерпретатора, встроенного в Photoshop или Lightroom – программного модуля Camera Raw. Отдельные шаги настоящей инструкции я посвящу такому преобразованию. В большинстве RAW-интерпретаторов, в том числе в Camera Raw, можно не только выполнять преобразование форматов, но редактировать оцифрованный рисунок, в частности, кадрировать и выполнять тоновую коррекцию.

Многие зеркальные и беззеркальные системные фотоаппараты Вы можете использовать аналогично камере, встроенной в мобильное устройство, или компактному фотоаппарату: снимать в предустановленном («сценическом») или автоматическом режиме, сохранять изображения в формате JPEG, и в зависимости от модели камеры кадрировать снимки, изменять их размеры и выполнять тоновую коррекцию «внутри» фотоаппарата. Все эти возможности упрощают применение мощного инструмента, обращение с которым требует определённых навыков.

6 шаг. Выбираю место съёмки и фотографирую

В зависимости от того, располагаете ли Вы штативом, и существует ли у Вашего фотоаппарата разъём для крепления к штативу, обратитесь к одной из двух последовательностей действий.

Без штатива

Выбираю ровную горизонтальную поверхность, освещаемую естественным источником рассеянного света. Располагаю бумажный лист с рисунком на подоконнике или горизонтальной поверхности вблизи окна так, чтобы рисунок освещался равномерно.

Удерживаю фотоаппарат двумя руками³ и размещаю его так, чтобы объектив «смотрел» перпендикулярно к плоскости рисунка. Строю кадр таким образом, чтобы рисунок, который я выбрал, располагался по центру кадра и заполнял площадь последнего максимально и целиком (см. фотографию справа на рисунке 2).

Со штативом

Устанавливаю режим спуска затвора с задержкой во времени, например, равной 2-ум секундам.

Закрепляю фотоаппарат на штативе так, чтобы объектив располагался перпендикулярно к плоскости рисунка. Бумажный лист с рисунком размещаю на горизонтальной поверхности под штативом:

В качестве поверхности выбираю место на столе, освещённое равномерно естественным или искусственным источником света (см. иллюстрацию выше). Строя кадр, слежу за тем, чтобы фотографируемый рисунок находился по центру и, одновременно, занимал площадь кадра максимально и целиком (см. фотографию справа на рисунке 2).

Дальнейшие общие действия

Нажимаю кнопку спуска затвора на половину её хода и удерживаю её в таком состоянии. Срабатывает система автоматической фокусировки. Дожидаюсь завершения её работы и отпускаю кнопку.

Если автофокус сигнализирует о том, что он не смог навести рисунок на резкость, то поднимаю фотоаппарат выше над рисунком, тем самым, увеличиваю дистанцию съёмки. Используя вариофокальный объектив, с ростом расстояния между объективом и рисунком увеличиваю фокусное расстояние объектива. Подбираю такие дистанцию съёмки и фокусное расстояние, чтобы рисунок занимал площадь кадра целиком и максимально, а автофокус мог навести плоскость рисунка на резкость.

Снимая в ручном режиме съёмки, определяю экспозицию так, чтобы экспонометр показывал +1 EV. Если экспонометр демонстрирует меньшее значение, например, 0 EV или -1 EV, то повышаю чувствительность ISO со 100 ISO до 200 ISO. Затем повторно нажимаю на кнопку спуска затвора на половину её хода и смотрю на показание экспонометра. При необходимости дополнительно увеличиваю чувствительность ISO. Если отметка отклоняется в «положительную» сторону, указывает на большее чем +1 EV значение, то укорачиваю выдержку. Вместо 1/200 секунды устанавливаю её равной 1/250 секунды и смотрю на показание экспонометра. При необходимости дополнительно укорачиваю выдержку.

Нажимаю кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Сфотографировав рисунок, проверяю чёткость изображения по экрану фотоаппарата. Оцениваю её, просматривая снимок в 100% масштабе.

При необходимости повторяю съёмку. Стремлюсь получить результат, изображённый на фотографии слева:

(Подпись к 06: Слева – фрагмент фотографии, чёткость изображения на которой подходит для трассировки. По центру – фрагмент бракованного снимка в результате «смазывания» изображения. Причиной «смаза» явилось движение фотоаппарата вдоль короткой стороны кадра во время экспонирования. Справа – фрагмент «расплывчатого», бракованного, снимка. Причиной «расплывания» является некорректная фокусировка: объектив навёл на резкость какой-то другой объект, но не рисунок. Фотографии по центру и справа для векторизации не пригодны.)

Замечания:

Если Вы снимаете «с рук», то удерживайте фотоаппарат таким образом, чтобы вибрации камеры в момент нажатия на кнопку спуска затвора были минимальными. Если Вы обнаружили, что снимок «смазан», то попробуйте пойти по одному или нескольким из следующих путей. 1) Возьмите фотоаппарат двумя руками, так чтобы Вам было удобно. Когда мышцы напряжены, они быстрее устают, руки сильнее дрожат. Как следствие, смещение фотоаппарата во время нажатия на кнопку спуска затвора может быть значительнее. 2) Укоротите выдержку, если Вы снимаете в ручном режиме или в режиме, в котором доступно управление выдержкой. 3) Выберите место для съёмки, освещаемое более интенсивно, чем текущее, или, если это возможно, обоприте фотоаппарат. Достаточно несильно прижать кисти вместе с камерой к вертикальной поверхности, например к оконной раме. Повторите съёмку.

Если Вы обнаружили, что снимок «расплылся», попробуйте пойти по одному или нескольким из следующих путей. 1) Увеличьте расстояние от камеры до фотографируемого рисунка. Такое действие позволит автофокусу навести последний на резкость. 2) Проверьте, что автофокус включён. Возможно, установлен ручной режим наведения на резкость. Если автофокус выключен, то включите его и активируйте повторно. Также, проверьте, что датчики (точки) фокусировки определяются автоматически, или активен центральный датчик. 3) В момент нажатия на кнопку спуска затвора на половину её хода постройте кадр так, чтобы его центр совместился с любой контрастной линией рисунка. Затем, удерживая нажатой кнопку спуска затвора на половине её хода, перестройте кадр, если необходимо: распространите рисунок целиком и максимально по всей площади кадра. Чтобы автофокус сработал, необходимо наличие контрастных снимаемых объектов хотя бы по центру кадра. 4) Интенсивнее осветите рисунок. Автофокус может некорректно срабатывать, если объект, наводимый на резкость, недостаточно освещён.

Если Вы спускаете затвор с задержкой во времени, предварительно закрепив фотоаппарат на штативе, то после на нажатия на кнопку спуска затвора до упора, уберите руки от фотоаппарата и штатива, чтобы случайно не сместить камеру во время экспонирования снимка. Короткая временная задержка перед спуском затвора нужна именно для этой цели.

Вместо того, чтобы располагать бумажный лист с рисунком на горизонтальной поверхности, разместите рисунок вертикально, например, прикрепив бумажный лист «невидимками», канцелярскими кнопками, двусторонним скотчем или магнитиками. Позаботьтесь о том, чтобы лист освещался достаточно интенсивно, а Ваше тело, фотоаппарат или окружающие предметы не создавали затенение на рисунке. При боковом освещении, когда часть рисунка может располагаться к источнику света ближе, а другая часть – дальше, обратите внимание на то, чтобы свет падал на все стороны листа примерно в одинаковом количестве. Неравномерное освещение рисунка может привести впоследствии к получению сложного, «замусоренного» лишними узлами, векторного изображения и/или к неточным результатам трассировки.

Располагайте объектив перпендикулярно к плоскости рисунка. Другими словами, светочувствительный сенсор в фотоаппарате и плоскость бумажного листа должны быть параллельны друг другу. В противном случае, если Вы будете снимать под наклоном, то исказятся пропорции рисунка и часть последнего может получиться нерезкой, «расплывчатой».

Если снимок приобрёл цветовой оттенок, например, желтит или синит, то он всё равно подойдёт для трассировки. На качестве векторизации тем методом, который я продемонстрирую в рамках настоящего урока, цветовой отлив едва ли скажется.

В зависимости от типа фотоаппарата стремитесь получить одно из подобных по качеству изображений:

Слева – фотография, которая получена с помощью камеры, встроенной в мобильное устройство. Последнее я удерживал во время съёмки на весу двумя руками. Бумажный лист с рисунком я расположил на столе вплотную к окну в дневное время суток, убедившись, что свет равномерно падает на поверхность. По центру – фотография, полученная с помощью компактной камеры со встроенным вариофокальным объективом. Я удерживал фотоаппарат руками. Условия освещения те же, что и в предыдущем случае. Справа – фотография, полученная с помощью закреплённого на штативе зеркального фотоаппарата с присоединённым длиннофокусным объективом. Бумажный лист с рисунком я расположил на столе, убедившись, что окружающие предметы не отбрасывают тень на рисунок, и последний равномерно освещён. Здесь я не заботился об интенсивности освещения, так как мог установить выдержку любой длины благодаря применению штатива и спуску затвора с задержкой во времени. В целях демонстрации я не корректировал тоновую и цветовую передачу снимков.

Обратите внимание на фотографию по центру (см. рисунок выше). Область снимка, находящаяся у края, выглядит темнее, чем центральная область фотографии. Этот эффект называется виньетированием. Его причиной является конструктивная особенность объектива. Виньетирование может ухудшить качество трассировки, если тёмная область затрагивает оцифровываемый рисунок (как на рассматриваемой фотографии). Если Вы наблюдаете такой эффект на Ваших фотографиях– чтобы избежать его, попробуйте следовать по одному из двух следующих путей. 1) Установите бОльшее фокусное расстояние объектива. Обычно, степень виньетирования убывает с выбором средних значений фокусного расстояния (в примере оно минимально) и увеличением значения диафрагмы. 2) Отодвиньте фотоаппарат дальше от рисунка (увеличьте дистанцию съёмки). Масштаб последнего изменится в кадре, поэтому предварительно увеличьте размер изображения в меню фотоаппарата. Например, рассматриваемый снимок имеет размеры равные 640 × 480 пикселей (0,3 мегапикселя). Тогда достаточно увеличить размер изображения до 1 мегапикселя и, подняв фотоаппарат вверх так, чтобы рукописный текст занимал половину ширины кадра, сфотографировать рисунок заново.

После того, как Вы получили «на руки» фотографию рисунка, можно приступить к её трассировке. При этом, если необходимо, предварительно подготовьте снимок – кадрируйте и отрегулируйте контраст. «Подготовительной» обработкой растрового изображения и его трассировкой займусь в следующей части урока.

Примечание:

¹ На фотографии слева рисунок (выделен красной рамкой) занимает часть кадра. На фотографии справа тот же рисунок занимает площадь кадра целиком и максимально:

Обе фотографии получены с помощью компактного фотоаппарата и приведены в иллюстрации «как есть». Во время съёмки я изменял расстояние от точки съёмки до плоскости рисунка: поднимал и опускал камеру над бумажным листом, лежащим на столе. Чтобы создать фотографию справа, я приблизил объектив почти вплотную к бумаге. Обратно к тексту.

² Понятия нормально экспонированной, переэкспонированной и недоэкспонированной фотографий я ввожу в статье Основы фотографии #1. Познакомьтесь с её содержанием, если необходимо. Обратно к тексту.

³ В зеркальной камере или в беззеркальном системном фотоаппарате обхватываю основание объектива пальцами левой руки, а правой рукой удерживаю корпус так, чтобы указательный палец мог свободно нажимать на кнопку спуска затвора. Компактный фотоаппарат и мобильное устройство удерживаю двумя руками, взявшись за противоположные стороны корпуса. Если к камере присоединён шнурок или ремень, то обращаю внимание, чтобы он не отбрасывал тень на рисунок или не пересекал последний в кадре. Обратно к тексту.

Комментарии: 2

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  a2000s 18 Мая 2015 - 15:16:41

  Весьма неплохо. Спасибо.

  
  
  • 

    Марк Лаптенок 11 Июля 2015 - 00:15:51

    Пожалуйста.

    
    

Еще уроки из рубрики "Photoshop и Lightroom"

Горячие клавиши Camera Raw

Обновленная версия списка горячих клавиш Adobe Camera Raw по состоянию на момент публикации материала. Использование клавиатурных сокращений позволяет значительно увеличить скорость работы п

Читать дальше →

15/09/2020. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

18 756

10

Как создать хорошую HDR-фотографию?

Как создаются хорошие HDR-фотографии. Основные этапы, на которые необходимо обращать внимание

Читать дальше →

06/06/2023. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

41 069

0

10 главных ошибок при обработке фотографий

На бесплатном онлайн мастер-классе по Photoshop мы разобрали 10 основных ошибок при обработке фотографий. Рекомендуется к просмотру как любителям, так и профессионалам.

Читать дальше →

19/06/2023. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

34 019

2

DxO PhotoLab 2 - альтернатива Adobe

DxO выделяется на фоне конкурентов благодаря особому способу обработки RAW файлов. Первая версия DxO PhotoLab была анонсирована в конце 2017 и сразу после...

Читать дальше →

19/07/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

22 071

4

Получаем идеальную перспективу на снимке

Есть много разных способов исправить геометрию объектива и перспективу с использованием Photoshop. Однако, полезные инструменты также присутствуют в Camera Raw и Lightroom, с которых как раз

Читать дальше →

16/06/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

16 031

0

MIDI-контроллер для обработки в LightRoom

Обработка фотографий с программами на подобие Lightroom обычно требует коррекции экспозиции, контраста, бликов, теней и т.д., что занимает более 90% общего времени. Все...

Читать дальше →

06/06/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

14 736

1