Недвижимость: съёмка и обработка фотографий

Съемка во время сумерек – моя любимая часть при работе с недвижимостью. Когда клиент говорит: «Да, я хочу фотографии в сумерках», мое сердце на секунду замирает. Сумерки – это один из тех шансов, когда вы можете создать произведение искусства, а не обычную фотографию. Некоторые поспорят, сказав, что искусство можно творить в любое время, но я не видел, чтобы кто-то вешал в рамочке фотографию пустой спальни. Зато неоднократно были ситуации, когда мои клиенты просили предоставить им полноформатную версию фотографии, сделанной в сумерках, чтобы распечатать ее и повесить на стену. Если делать всё правильно, сумеречные снимки могут получится настолько хорошими.

Причина, по которой вы захотите научиться делать этот вид фотографий – за них можно запросить дополнительную оплату. За одно фото мне удавалось получать в 10 раз больше, чем обычно, потому что количество вложенных усилий тоже в 10 раз больше. Я объясняю это своим клиентам, поэтому цена кажется совершенно уместной. К тому же, у меня есть постоянно растущее портфолио снимков, сделанных в сумерках в Солт-Лейк-Сити. Это позволяет доказать потенциальным заказчикам, что я действительно хорош в этом деле.

По-настоящему хорошие фотографии в сумерках – это нечто больше, чем просто щелкнуть затвором во время захода солнца. Они могут включать в себя множественные экспозиции со вспышками и даже замену неба (поскольку редко выпадает шанс запечатлеть привлекательный небесный пейзаж), которые в итоге смешиваются в один финальный потрясающий композитный снимок. В этой статье я покажу, как делать фотографии и обрабатывать их, включая техники съемки со вспышкой и замены неба.

Шаг 1: Выберите композицию

Первый шаг – выбрать оптимальную композицию. Некоторые дома потрясающе выглядят при съемке с одноточечной перспективой (для краткого экскурса в виды перспективы, почитайте эту статью). Другие дома, в силу их архитектурного или ландшафтного дизайна будут лучше выглядеть, если их сфотографировать под углом. Когда прибудете на место, сделайте несколько пробных снимков с разных ракурсов, выбрав наиболее подходящий. Можете отталкиваться от того, что входная дверь должна быть видна и зачастую выступает субъектом переднего фасада дома. Однако, в больших домах входная дверь может быть не так акцентирована, как, скажем, панорамное окно. Ниже есть фотография лоджии в Монтане, где фокусной точной выступают огромные окна. Входная дверь не всегда должна быть основным элементом (здесь ее даже не видно; в дизайне лоджии ее сделали маловажным элементом).

При съемке фотографий, которые мы будем сегодня использовать в качестве примера, мне пришлось преодолеть некоторые технические трудности, возникшие из-за ландшафта участка. Дом, с которым я работал, был спрятан подальше от улицы, чтобы уменьшить шум и обеспечить больше приватности. Я нашел небольшой свободный клочок немного левее от дома и поставил туда камеру, расположив ее на специальном шесте.

Обычно я советую снимать прямо, чтобы на финальном снимке не косились вертикальные линии, но здесь у меня не было выбора. Но нет ничего, что нельзя было бы исправить в Photoshop. Теперь, когда вы определились с композицией, осталось подождать наступления подходящего света. По моему опыту, лучшие снимки получаются в течение 10 минут после захода солнца, когда естественный свет на улице сочетается с внутренним освещением дома. Вы должны видеть теплое свечение, исходящее от окон. Также при съемке на доме не будут видны тени, а мягкий свет заходящего солнца обеспечит наилучшую экспозицию.

• Совет: При использовании шеста во время съемки, его нужно надежно прикрепить к штативу. Лучше всего использовать липучки или эластичные ремешки. Я полностью расставляю ноги штатива, затем обматываю один ремешок вокруг штативной головки, а второй – вокруг центральной колонны. Я делал так множество раз и этот метод еще ни разу не подвел.

Шаг 2: Выполните брекетинг экспозиции

Далее сделайте 3 фотографии с разными экспозициями. Одна из них будет использоваться в качестве основы, на которую мы будем накладывать снимки, сделанные со вспышкой.

Шаг 3: Осветите кадр

Для этого понадобится беспроводной триггер. Однако, если вы только начинаете, его наличие не обязательно. У меня не было шеста, поэтому я поставил штатив на большие булыжники, которые были на участке. Я прочно закрепил головку, установил таймер на 10 секунд и сделал 9 фотографий с интервалом 3 секунды. Спустив затвор, я галопом побежал освещать разные участки дома. Понадобилось повторить это действие несколько раз, чтобы получить достаточное для композитного снимка количество фотографий. Такой метод нельзя назвать сверх профессиональным, поэтому я все же советую обзавестись триггером, если клиент будет присутствовать во время съемки. В случае, когда вы работаете чисто для практики, можно делать всё по старинке.

Есть 3 вида эффективных беспроводных триггеров, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Встроенный в камеру WiFi и/или qDslr Dashboard

У некоторых моделей камер есть специальное приложение и встроенный модуль WiFi. Попытка Nikon была, как я считаю, ужасной и будет работать только в крайних случаях. Также есть qDslr Dashboard – приложение, использующее WiFi модуль камеры, за счет чего ее можно контролировать при помощи смартфона или планшета. Это отлично работает, но WiFi модули камер имеют ограниченный диапазон и мало подойдут, если нужно бегать по дому и включать вспышки. Вы можете слишком отдалиться от камеры и выйти за радиус досягаемости.

Радио триггер

Как по мне, это отличный бюджетный вариант. Преимущество радио триггера перед инфракрасным состоит в том, что не нужно направлять его на камеру. Я использую это устройство при съемке большинства интерьерных фотографий, поскольку могу быть в другой комнате, работая со вспышками и при этом мне не нужно видеть камеру. Радиус его действия равен 300 футам (около 91 метра). Этого более, чем достаточно практически для всех ситуаций. Можно установить базовые параметры экспозиции, потом сделать снимок со вспышкой, протестировав ее мощность, внести регулировки, а затем уже закончить расстановку. Запомните, после начала съемки нельзя передвигать камеру, поэтому не стоит опускать и поднимать шест, чтобы просмотреть фотографии. Если не использовать шест, это хороший вариант.

CamRanger

Самый функциональный, но сложный для установки вариант. CamRanger предлагает полную функциональность камеры на экране смартфона или планшета и имеет впечатляющий радиус действия, поскольку по своей сути он – WiFi передатчик TP-Link, только с другой прошивкой. Его радиус равен 300 футам, а экспозицию можно регулировать на лету. Недостаток в том, что на включение и сопряжение с телефоном может потребоваться до 15 минут. А иногда они вообще не хотят подключаться, даже после перезапуска телефона или устройства. Лучше всего мой CamRanger работает с планшетом, а не с телефоном. Я полагаю, что сотовый сигнал может каким-то образом создавать помехи для WiFi соединения. У меня есть 7" планшет Samsung, который отлично справляется с этой задачей. К тому же, больший экран позволяет лучше рассмотреть фотографии.

Итак, всё готово, теперь можно начинать работать со вспышками. Установите настройки камеры на базовую экспозицию, затем протестируйте вспышки, убедившись, что их мощность на необходимом уровне. Ваша задача – получить четкую детализацию, ничего при этом не засветив. Теперь, пройдитесь по участку и осветите окружающий пейзаж, деревья, камни, кусты, цветы, дорожки и все части дома. Нужно покрыть всё чистым, аккуратным светом. Всего получится около 15-20 снимков. Однако, не стоит перебарщивать и пытаться осветить каждый квадратный дюйм. Вы вряд ли захотите смешивать больше 50 снимков в Photoshop. Осветите участок, держа вспышку высоко над головой, чтобы получить хорошее покрытие, затем пройдите 4-5 футов и повторите процесс.

Вот снимки, с которыми мы будем работать. Вы можете видеть, как мне удалось получить хорошее покрытие дома всего с нескольких попыток.

Шаг 4: Импортируйте фотографии в Lightroom, затем экспортируйте их как слои в Photoshop

Я импортирую все снимки в Lightroom, выполняю коррекцию объектива, затем отбраковываю лишнее. Из 20 фотографий я отобрал 13, которые и буду использовать. Объединение всех снимков отнимает много времени с точки зрения обработки и не имеет смысла, поскольку некоторые вспышки покрыли одинаковые участки.

Когда все фото перенесены в Photoshop, я устанавливаю снимок, экспонированный с естественным светом, за основу. Поскольку в этот раз я его не сделал, достаточно было выбрать фотографию со вспышкой, которая не отбросила свет или тени на основную часть дома и вырезать тот участок, где видно, как я держу вспышку.

Затем выключите видимость всех слоев кроме базового. Это можно быстро сделать, кликнув по иконке глаза верхнего слоя, затем, не отпуская кнопку мыши, протянуть курсор вниз. Это в разы проще, чем кликать двадцать раз подряд.

Теперь активируйте второй слой и добавьте черную маску. Это можно сделать одним движением, зажав клавишу Alt, затем кликнув по кнопке Добавить слой-маску (Add Layer Mask) (она выглядит как прямоугольник с кругом внутри и расположена в нижней части панели слоев). Это скроет весь слой, и вы снова увидите базовый снимок.

Измените режим наложения на Замена светлым (Lighten). Над панелью слоев есть выпадающее меню с надписью Обычные (Normal). Кликните по ней и выберите Замена светлым. Это отобразит только более светлые пиксели верхнего слоя, когда мы начнем вписывать его в нашу композицию.

Теперь возьмите кисть белого цвета, установите Нажим (Flow) 8% и Жесткость (Hardness) где-то в диапазоне 0-20%, после чего начинайте закрашивать участки, которые вы осветили вспышкой. Здесь нужно создать лишь легкий шлейф света. Вы не заменяете основную экспозицию, а усиливаете ее резким, чистым светом.

На скриншоте можно видеть, как я закрасил маску слоя, чтобы проявить слой со вспышкой. Никаких грубых мазков и очень мягкие края, которые позволяют избежать резких переходов между участками.

Теперь повторите процесс для остальных слоев, аккуратно проявив участки каждого.

1. Закончив предыдущий слой, включите видимость следующего
2. Добавьте черную маску (Alt + “Добавить слой-маску”)
3. Установите режим наложения Замена светлым
4. Используйте кисть, чтобы проявить участки слоя
   1. Непрозрачность (Opacity): 100%
   2. Нажим (Flow): 8%
   3. Жесткость (Hardness): 0-20%
   4. Цвет: белый

Шаг 5: Объедините слои

Отличный результат! Теперь нужно всё объединить, чтобы выделить участок для замены неба. Выберите все слои, кликните правой кнопкой мыши и выберите Объединить слои (Flatten Image).

Шаг 6: Добавьте новое небо

Теперь пришла пора заменить небо. Если у вас нет своей коллекции, фотографии неба можно найти в интернете. У меня достаточно собственных снимков, которые я сделал в течение года. Не нужно слишком зацикливаться на этом этапе. Небо – не самая важная часть кадра, которая не должна отвлекать внимание.

Скопируйте слой с небом и поместите его на панель слоев, затем дважды кликните по иконке с замком на базовом слое и перетяните небо под него.

Шаг 7: Выделите небо и создайте маску

Выберите инструмент Быстрое выделение (Quick Selection) (его можно активировать, нажав “w”; будьте внимательны, чтобы не выбрать Волшебную палочку) и выделите небо. Можете не пытаться выделить всё абсолютно точно, мы сделаем это дальше. На скриншоте ниже можно видеть кайму из марширующих муравьёв вокруг крыши. Кликните по кнопке Выделение и маска (Select and Mask) на панели инструментов, затем найдите инструмент Уточнить край (Refine Edge).

Ниже вы можете увидеть грубое выделение, которое у нас получилось. Деревья захвачены не полностью, а просвечивающиеся кусочки неба нужно подчистить.

Есть несколько слайдеров, которыми мы можем воспользоваться. Каждый из них имеет специфическое и важное назначение. Я не буду подробно обо всём рассказывать, эту информацию вы можете найти самостоятельно. Вот параметры, которые, по моему опыту, лучше всего работают при замене неба:

1. Радиус (Radius): 3px
2. Галочка Умный радиус (Smart Radius) снята
3. Сгладить (Smooth): 2
4. Растушевка (Feather): 2.1px
5. Контраст (Contrast): 25%
6. Сместить край (Shift Edge): -5%
7. Вывод в (Output to): Слой-маска (Layer Mask)

Используйте инструмент Уточнить радиус (Refine Edge Brush) (второй сверху в левой части окна), чтобы сделать выделение более точным. Поместите кисть на теле изображения (не на небе), затем закрашивайте по направлению к небу, чтобы выделить всё кроме него. Это простой пример, поскольку в кадре не так много листвы и веток.

Примечание переводчика – можно менять режим уточняющей кисти, удерживая нажатой клавишу Alt.

Когда вы закончите, выделение должно выглядеть примерно так:

Кликните по кнопке ОК. Теперь полученная маска применилась к новому слою.

На данном этапе маска инвертирована. Всё, что нужно сделать – инвертировать ее обратно, нажав Ctrl + I.

Выглядит не очень, поэтому давайте немного подправим эту картину.

Слой с небом можно двигать, чтобы расположить в кадре лучшую его часть. Кликните по слою, затем выберите инструмент Перемещение (Move Tool) (быстрая клавиша “v”). Теперь перетяните небо по своему усмотрению, чтобы оно выглядело как можно лучше.

Примечание переводчика – если справа от миниатюры слоя есть значок цепи, кликните по нему, чтобы он исчез. В противном случае слой будет перемещаться вместе с маской, и вы не сможете отрегулировать его положение так, как нужно.

Когда вы довольны результатом, объедините слои и нажмите Ctrl + S, чтобы сохранить изображение, затем импортируйте его обратно в Lightroom.

Шаг 8: Финальные коррекции с Lightroom

Теперь, когда снимок снова вернулся в Lightroom, давайте исправим перспективу, экспозицию, контраст и насыщенность.

Из-за такого угла съемки мне пришлось прибегнуть к серьезным коррекциям вертикальных линий. Я использовал кнопку Авто (Auto) для вертикали, а также отрегулировал слайдеры вертикальных линий и поворота. Для нашего конкретного примера я ввел значения -9 и +1.3 соответственно. Используйте автоматические направляющие линейки, которые появляются при работе с этими слайдерами, чтобы получить правильное выравнивание.

Теперь, отрегулируйте экспозицию, контраст, насыщенность и четкость.

Выглядит отлично! Любой агент или владелец дома был бы рад получить такую фотографию.

Выводы и заключительные советы

Несколько советов перед тем, как вы сами всё попробуете:

В первый раз процесс будет очень сложным и займет вечность. Это нормально. Не спешите и делайте всё как надо, чтобы результат выглядел хорошо.

Когда немного набьете руку, не тратьте по несколько часов на каждый снимок. Помните, на сайте недвижимости ваша фотография провисит пару недель или месяцев. Ее не будут публиковать в журнале Architecture Digest.

Однако, если вы работаете с коммерческими проектами (как та лоджия в Монтане, которую вы могли видеть в начале статьи), стоит повысить цену, чтобы иметь возможность потратить больше времени на доведение снимка до совершенства. Я пробежался по этому уроку, чтобы продемонстрировать пример того, что и как делать. Есть несколько вещей, которые можно улучшить, если уделить им больше времени. Нужно прилагать то количество усилий, которое вам позволяет оплата. В некоторых случаях я тратил по 2 часа на каждую фотографию, а в других – лишь по 20 минут.

Старайтесь аккуратно работать со вспышками и смешиванием слоев. Помните, вам нужно легкое прикосновение света, а не сияющая сверхновая. Умение вносить деликатные коррекции позволит создать лучший снимок, который будет выделяться. Используйте скальпель, а не кувалду.

К тому же, в Photoshop есть сотни способов сделать что-либо. Я показал свой метод. Я понимаю, что есть еще много разных путей, некоторые лучше, некоторые хуже. Если вы найдете более подходящий способ что-либо делать, используйте его.

Вы можете спросить: «Зачем так всё усложнять? Почему бы просто не использовать кисть экспозиции в LR, чтобы добавить «легкое прикосновение света» тут и там?» Когда я только начал этим заниматься, то задал себе тот же вопрос. Предлагаю вам попробовать самостоятельно, чтобы получить на него ответ. Используя кисть экспозиции, вы получите до 75% качества того, что мы делали сегодня. Некоторым домам и клиентам этого будет достаточно. Но для большинства снимков, которые я делаю и портфолио, которое пытаюсь составить, я хочу получить 100% качества. Резкость и цвет, которые получаются при использовании вспышки практически невозможно передать при помощи кисти экспозиции или инструмента Осветление в Photoshop. Их можно использовать в некоторых проблемных местах, чтобы «усилить» уже имеющийся эффект, но они не станут полноценной заменой.

Если овладеть съемкой недвижимости в сумерках, вы сможете повысить привлекательность ваших клиентов на сайте по продаже недвижимости и в дополнение к этому получите полезный навык. Это поможет выделяться среди менее качественных работ местных конкурентов. Как я упоминал ранее, причина, по которой я так сильно люблю эту технику – можно по-настоящему создать фотографию, а не просто щелкнуть затвором. Это мой способ удовлетворить свое желание творить искусство при помощи фотографии. К тому же, снимать и обрабатывать всё это очень интересно.

Автор: Kirk Bergman

Комментарии: 3

• Осталось символов: 5000

  Прикрепить изображение

  Формат JPG Удалить

  Отправить Ожидаем загрузку изображений
• 

  ted (anonimus) 8 Апреля 2018 - 18:03:46

  thank you!

  
  
• 

  Трика 27 Февраля 2018 - 05:48:28

  Спасибо.

  
  
• 

  george7 26 Февраля 2018 - 12:16:43

  Спасибо большое за урок!

  
  

Еще уроки из рубрики "Photoshop и Lightroom"

Горячие клавиши Camera Raw

Обновленная версия списка горячих клавиш Adobe Camera Raw по состоянию на момент публикации материала. Использование клавиатурных сокращений позволяет значительно увеличить скорость работы п

Читать дальше →

15/09/2020. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

18 765

10

Как создать хорошую HDR-фотографию?

Как создаются хорошие HDR-фотографии. Основные этапы, на которые необходимо обращать внимание

Читать дальше →

06/06/2023. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

41 073

0

10 главных ошибок при обработке фотографий

На бесплатном онлайн мастер-классе по Photoshop мы разобрали 10 основных ошибок при обработке фотографий. Рекомендуется к просмотру как любителям, так и профессионалам.

Читать дальше →

19/06/2023. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Автор: Евгений Карташов

34 025

2

DxO PhotoLab 2 - альтернатива Adobe

DxO выделяется на фоне конкурентов благодаря особому способу обработки RAW файлов. Первая версия DxO PhotoLab была анонсирована в конце 2017 и сразу после...

Читать дальше →

19/07/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

22 078

4

Получаем идеальную перспективу на снимке

Есть много разных способов исправить геометрию объектива и перспективу с использованием Photoshop. Однако, полезные инструменты также присутствуют в Camera Raw и Lightroom, с которых как раз

Читать дальше →

16/06/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

16 033

0

MIDI-контроллер для обработки в LightRoom

Обработка фотографий с программами на подобие Lightroom обычно требует коррекции экспозиции, контраста, бликов, теней и т.д., что занимает более 90% общего времени. Все...

Читать дальше →

06/06/2019. Обработка фото — Photoshop и Lightroom. Перевод: Алексей Шаповал

14 739

1