Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Обработка архитектурных фотографий
Создание изображения – это целый процесс и для меня нажатие на спуск – лишь небольшая часть на пути к фотографии достаточного для публикации качества. В этой статье, являющийся частью второй, продолжающей материал «Архитектурный фотограф выходного дня», я покажу свой процесс обработки фотографий.
Все фотографы сталкиваются с проблемными сценами с широким динамическим диапазоном. Ландшафтная и архитектурная съемка не является исключением. Я снимаю столько кадров, сколько требуется для охвата всего динамического диапазона кадра. Для архитектуры и интерьеров 3 кадров достаточно для большинства ситуаций.
Фотография выше потребовала 9 фотографий - с брекетингом экспозиции -2, 0 и +2, а также дополнительно серии для нижней половины комнаты и для потолка. Дополнительные снимки также помогают мне избавиться от людей в кадре.
Вы должны не забывать...
- Снимать в RAW чтобы сохранить максимальную гибкость исходников; мы же не спортивные фотографы, делающие поток снимков, где JPEG гораздо более уместен.
- Держитесь низкого уровня ISO.
- Используйте одну настройку баланса белого для всей серии фотографий.
- Используйте самый тяжелый штатив и пульт дистанционного спуска, проводной или беспроводной.
Фотография станции метро Кэнэри-Уорф, изображенная выше, составлена из трех кадров. Задачей было получить в этом кадре хорошо экспонированный темный интерьер, яркий металлический эскалатор и удивительно яркий купол. Каждый слой содержит правильно экспонированную часть композиции.
Основная камера
С задачами по архитектурной и пейзажной съемки замечательно справляется моя камера Canon 5D Mark II с тилт-шифт объективом 17mm TS-E. Я применяю брекетинг экспозиции во многом потому, что передняя линза моего объектива выпуклая и не позволяет использовать фильтры. В своей сумке также всегда есть объективы EF24 f/1.4 и EF50mm f/1.2. Мой штатив немного странный – ноги Gitzo с шаровой головой Manfrotto.
Компьютер и монитор
Всю работу с изображениями я провожу на двухъядерном Mac Pro с 24 гигабайтами оперативной памяти. Я часто работаю с изображениями более гигабайта, так что большой бъем оперативной памяти – необходимость. У меня монитор Dell 27″ Ultrasharp, который калибруется с помощью Spyder 3 Elite.
Перед любой важной работой с изображениями я калибрую монитор.
Импорт изображений
Я понимаю, что многие из вас используют различные автоматизаторы, такие как Lightroom, iPhoto, Picassa и другие. Называйте меня луддитом, но я ненавижу оставаться без контроля над процессом, поэтому я использую полностью ручную процедуру импорта.
На локации я сливаю фотографии на 2 жестких диска и по возвращении копирую около 100 гигабайт информации за один раз в заранее приготовленное место. Изображенная слева структура папок служит мне верой и правдой вот уже 10 лет.
Вы можете заметить, что мои готовые файлы имеют в префиксе размер в пикселях для разных сайтов; на 500px – шириной 900 пикселей, а для 1x.com - 950 пикселей. Я также добавляю «bw» в имена файлов с черно-белыми изображениями. Это система наименований облегчает поиск на жестком диске нужных изображений.
Отбор
Из множества установленных у меня фотоприложений, ежедневно я использую Adobe CS5. Это надежная рабочая лошадка для работы с изображениями.
Предварительный просмотр и отбор быстрее всего происходит в Bridge. Справа я выбираю интересующие меня изображения. Удовлетворившись выбором, я использую фильтр на левой панели чтобы показать только отобранное.
Camera Raw
Если вы похожи на меня, то все установки вашей камеры выключены или установлены в 0. Здесь, в Camera Raw, я делаю несколько установок для всех фотографий, предназначенных для составления одного изображения.
- Убедитесь, что вы импортируете ваши фотографии в том же цветовом пространстве, как и в камере. В моём случае это Adobe RGB, которое шире, чем стандартное для интернета sRGB. Работайте с максимально качественным исходником, а затем конвертируйте в целевой формат, например для интернета.
- Редактируйте фотографии в режиме 16 бит
- Выберите лучший и самый правильно экспонированный кадр и установите по нему баланс белого
- Если присутствуют горячие пиксели, для их компенсации используйте ползунок «Возврат» (Recovery). Нажмите одновременно [alt]+[cmd] во время его перемещения и вы увидите положение этих точек на черном фоне!
- Если ползунок «Возврат» пришлось подвинуть слишком сильно – компенсируйте это ползунком «Экспозиция», вновь нажав одновременно [alt]+[cmd].
- Эту же комбинацию можно использовать при коррекции уровня черного – поднимайте уровень черного так, чтобы не было вылетов.
- Затем выделите все изображения и синхронизируйте баланс белого для всех изображений в серии через меню в левом верхнем углу.
- Затем откройте все изображения в Photoshop
Работа в Photoshop
У меня довольно строгое рабочее пространство в Photoshop и процесс редактирования довольно прост.
У меня есть ряд действий (actions) под разные задачи, типа изменения размера, цветового пространства и т.п. Отдельные выполняемые мной задачи можно разделить следующим образом:
- Объединение изображений с брекетингом экспозиции в один слой
- Состыковка составляющих панораму изображений
- Сохранение составленного изображения в файл формата Photoshop PSD
- Использование масок для выделения частей изображения, требующих отдельной коррекции цвета, контраста или экспозиции. Примером может быть обработка неба отдельно от здания на переднем плане
- Сохранение этого изображения со всеми созданными слоями
- Объединения слоев и кадрирование при необходимости
- Усиление резкости
- Сохранение новой версии готового изображения в формате Photoshop PSD
- Изменение размера под целевое использование, например до 900 пикселей для 500px.com
- Преобразование в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8bit
- Сохранение в формате JPEG. Не забудьте добавить префикс '900px' к имени файла для облегчения поиска в дальнейшем.
Ручное смешивание слоев
Во-первых, поместите ваши по-разному экспонированные кадры в один проект в виде слоев. Вы можете сделать это автоматически через меню Файл – Скрипты- Загрузить файлы в стэк (File > Scripts > Load Files Into A Stack).
Многие пользователи Photoshop побаиваются использования масок, выделения и т.п., но на самом деле это довольно просто. Я покажу!
Выберите инструмент для выделения на свой вкус. Я использовал инструмент «Быстрое выделение» (Quick Selection tool), отмеченный слева на рисунке. Затем для добавления выделения нажимайте [Shift], а для удаления - [alt]. Как видите, я выделил верно экспонированный купол станции метро Кэнэри-Уорф.
Это выделение очень неровное и будет лучше если мы сделаем его более гладким и элегантным. Для этого нажмем на кнопку «Уточнить край» (Refine Edge), также отмеченную в верхней части картинки сверху.
Красная маска очень удобна для просмотра выделенного и невыделенного, но требуется включить эту опцию. Кликните по выпадающему меню «Просмотр» (View) в верхней части диалога «Уточнение края» и выберите «Наложение» (Overlay).
Мы используем кисть (Refine Radius Tool brush), обозначенную слева. Она позволит нарисовать край выделения и Photoshop уточнит границы того, что должно и не должно быть выделено.
Увеличьте размер кисти в опции «Размер» (Size) и щедро «закрасьте» пространство у границы. Пройдитесь вдоль всех границ!
Край маски выглядит гораздо более градиентным теперь! Нажмите «OK» для сохранения этого выделения.
Теперь нам нужно создать маску слоя. Маска сделает часть слоя видимой, а другие части – невидимыми.
Нажмите кнопку «Добавить векторную маску» (Add Vector Mask), обозначенную на рисунке.
Вы можете увидеть черно-белую миниатюру, появившуюся рядом с моей миниатюрой слоя (ниже). Черное невидимо. Всё просто. Все нечерное пропустит изображение соответствующего слоя. На моей картинке, маска купола белая, так что только купол и будет виден. Это хорошо, поскольку расположенные ниже слои останутся видимы в дополнение к куполу из этого слоя.
Я продолжил работу и повторил операции по созданию маски для эскалатора и окружения купола, как можно увидеть на рисунке ниже. Слои при 100% видимости слишком жёсткие, так что я снизил прозрачность слоя с куполом до 80%, а слоя с эскалатором и окружением купола – до 70%. Это занимает чуть больше времени, но является очень гибким методом представить широкий динамический диапазон кадра.
Важный вывод, который можно сделать из этого раздела – это сила и гибкость слоёв и масок. Точно так же я буду обрабатывать цвета и контраст в следующем разделе.
Объедините ваши по-разному экспонированные слои через «Слои -> Объединить слои» (Layer > Flatten Image) и сохраните как документ Photoshop. Теперь у вас есть правильно экспонированная версия вашего кадра. База, к которой можно вернуться. Это полезно, если вы затем захотите преобразовать фото в черно-белое.
Редактирование: цвета и контраст
Я продемонстрирую эту работу с помощью кадра из Колманскопа, Намибия. Я наложил обработанный кадр поверх исходника чтобы показать преимущества формата RAW для обработки.
Если пытаться обработать данный кадр целиком, вероятно была бы каша и улучшение цвета и контраста в одной области ухудшало бы их в другой. Работа с отдельными частями изображения мне ближе и достигается опять же с помощью слоев и масок.
Создание слоев изображения с использованием масок.
- Выделите часть основного слоя.
- Уточните край
- Копируйте выделенное
- Вставьте в новый слой, назовите его как-нибудь понятно
- Повторите для всех областей, требующих отдельного внимания
Я покажу мой процесс обработки цвета и контраста на примере песка.
Насыщенность
Выберите слой, который вы будете редактировать. Я выбрал слой «Песок». Добавляем корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» как на картинке.
Поставьте галочку напротив «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask) чтобы ограничить ваши правки только слоем «Песок». Вы получите новый слой с небольшой стрелкой, направленной вниз, чтобы отобразить это.
Я выбрал предустановленную опцию «Больше увеличить насыщенность» (Increased Saturation More)
Песок должен стать тепло оранжевым, так что я добавлю еще один корректирующий слой – Фото фильтр (Layer > New Adjustment Layer > Photo Filter), выбрав сначала слой «Песок» и не забыв галочку «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask).
Я выбрал «Теплый фильтр» (Warming Filter) (85), установив его плотность на 50 для более полного эффекта.
Наконец, я добавил слой кривых для контраста. Выберите слой «Песок» и из уже знакомого меню добавьте слой кривых с параметром «Сильный контраст (RGB)» (Layer > New Adjustment Layer > Curves… – select ' Strong Contrast (RGB))
Поскольку у нас несколько уровней, связанных с «Песком», я выберу их все и сгруппирую через меню «Слои» - «Группировка слоёв» (Layer > Group Layers), снабдив этикеткой.
Теперь я могу включать и выключать группу «Песок» чтобы видеть эффект от моих корректирующих слоёв.
Совет: Для корректировки экспозиции на стоп – добавьте слой кривых с непрозрачностью (opacity) 38%. Чтобы добавить стоп установите режим наложения «Осветление» (Screen), а для уменьшения на стоп – «Умножение» (Multiply).
На этом редактирование завершено. Редактируя так область за областью я могу контролировать изображение практически полностью.
В этом месте следует сделать сохранение файла со всеми слоями в формате Photoshop Document.
Выравнивание
У меня есть 2 способа. Использование линейки, изображенной слева, очень удобно и быстро. Достаточно выделить важную горизонтальную или вертикальную линию в изображении. Либо это можно сделать с помощью режима поворота – «Правка» - «Изменение» - «Поворот» (Edit > Transform > Rotate)
Кадрирование
Простая задача, но трудно отменяемая после сохранения изображения. Так что я советую сохранять файл до кадрирования.
Резкость
По вопросу выбора лучшего метода повышения резкости сломано множество копий и я лично перепробовал наверное все методы, но на мой взгляд самым элегантным методом является метод цветового сдвига «High Pass filter». Результат резок, но без артефактов и неровностей. Усиление резкости после изменения размеров я не делаю.
- Дублируете слой через «Изображение» - «Дублировать» (Image > Duplicate)…
- Примените фильтр цветового сдвига. Радиуса 1.0 достаточно для хорошо сфокусированного изображения порядка 10-20 мегапикселей. «Фильтры» - «Другие» - «Цветовой сдвиг» (Filter > Other > High Pass)…
- Установите режим смешивания в «Наложение» (Overlay).
Сохранение
«Объединить слои» в меню «Слои» (Layer > Flatten Image) и сохранить как новый документ Photoshop с соответствующим именем.
Теперь у вас есть отредактированное изображение в полном разрешении. Когда вы будете готовить фотографию к публикации или к участию в конкурсе – то именно к этой версии вы вернетесь для изменения размера, сохранения в формат JPEG и передачи.
Изменение размера
Я уменьшаю файлы JPEG до различных размеров для Блогов, Фликера, сайтов 500px и 1x, а также для конкурсов.
Сохранение
Окончательное сохранение в JPEG требует преобразования в цветовое пространство sRGB и глубину цвета 8 бит. Эти атрибуты стандартны для сети Интернет. Если вы этого не сделаете – ваши изображения просто не будут у других людей выглядеть также как вы подготовили их на своем компьютере.
- «Изображение» – «Режим» – «8 бит/канал» (Image > Mode > 8 Bits/Channel)
- «Правка» – «Преобразовать в профиль» (Edit > Convert to Profile)…
Вот и всё, таков в общих чертах мой процесс обработки фотографий.
Я собираюсь подготовить часть 3, посвященную профессиональной конвертации в черно-белый, так что следите за обновлениями!
Автор: Michael Toye
17/06/2013
Просмотров : 74099
Источник: digital-photography-school.com
Перевод: Алексей Лепилин
Еще уроки из рубрики "Photoshop и Lightroom"
Горячие клавиши Camera Raw
Обновленная версия списка горячих клавиш Adobe Camera Raw по состоянию на момент публикации материала. Использование клавиатурных сокращений позволяет значительно увеличить скорость работы п
Читать дальше →
15/09/2020.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Автор: Евгений Карташов
18 787
10
Как создать хорошую HDR-фотографию?
Как создаются хорошие HDR-фотографии. Основные этапы, на которые необходимо обращать внимание
Читать дальше →
06/06/2023.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Автор: Евгений Карташов
41 095
0
10 главных ошибок при обработке фотографий
На бесплатном онлайн мастер-классе по Photoshop мы разобрали 10 основных ошибок при обработке фотографий. Рекомендуется к просмотру как любителям, так и профессионалам.
Читать дальше →
19/06/2023.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Автор: Евгений Карташов
34 071
2
DxO PhotoLab 2 - альтернатива Adobe
DxO выделяется на фоне конкурентов благодаря особому способу обработки RAW файлов. Первая версия DxO PhotoLab была анонсирована в конце 2017 и сразу после...
Читать дальше →
19/07/2019.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Перевод: Алексей Шаповал
22 114
4
Получаем идеальную перспективу на снимке
Есть много разных способов исправить геометрию объектива и перспективу с использованием Photoshop. Однако, полезные инструменты также присутствуют в Camera Raw и Lightroom, с которых как раз
Читать дальше →
16/06/2019.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Перевод: Алексей Шаповал
16 073
0
MIDI-контроллер для обработки в LightRoom
Обработка фотографий с программами на подобие Lightroom обычно требует коррекции экспозиции, контраста, бликов, теней и т.д., что занимает более 90% общего времени. Все...
Читать дальше →
06/06/2019.
Обработка фото — Photoshop и Lightroom.
Перевод: Алексей Шаповал
14 771
1
Sposibo!
Интересный урок. Спасибо.
как убрать вечер
очень классный урок, повторю слова Влада Александрова - " у меня чуть голова не взорвалась" так как для начинающего тяжело воспринимал урок в пдф, огромная будет просьба этот урок сделать в видео-формате. Алексей, еще раз спасибо и побольше таких уроков жду от Вас на разные темы(желательно в видео-формате). Большое спасибо
Статья чудесная.
Только, по-моему, в разделе Резкость неверный перевод: судя по иллюстрации вместо «Фильтры» - «Другие» - «Цветовой сдвиг» (Filter > Other > High Pass)… Установите режим смешивания в «Наложение» (Overlay)" , СЛЕДУЕТ примнеить «Фильтры» - «Другие» - "Цветовой контраст"; режимс мешивания - "Перекрытие"...
Я к сожалению не ориентируюсь в русском фотошопе, чего и всем желаю, поскольку, как мне кажется, большинство учебных материалов в сети даже на русском оперируют английской терминологией. Или русской калькой я английского (например "Оверлей"
. Потому и сохранил в скобках английские термины.
Еще раз извиняюсь за возможные неточности перевода терминов - какой вариант перевода нашёл - такой и привёл в статье.
Полностью с вами согласен. Сам пользуюсь начиная еще с Photoshopa CS2, а теперь вот уже на CS6, только английской версией. Мне так на много удобней. И как я заметил и вы тут уже упомянули - все стоящие уроки выкладывают на базе английской версии Photoshopa.Так что лично я только за английский))
Перевести готовое проще чем написать самому, да и гуру фотошопа больше за бугром. А наши знатоки редко делятся своими наработками и знаниями и стараются за бугор скатиться. А русский или английский в принципе нет разницы. Разница в том, что англичанин не будет использовать прогу на французском или испанском. Часто натыкаюсь на оригиналы переводных статей и некоторые горе переводчики часто забывают указать ссылки на реальных авторов. К счастью к этому сайту это не относится.
Алексей, спасибо! Познавательная статья.
у меня чуть голова не взорвалась
Только один маленький минус - при сохранении в пдфе анимации не сохраняются :(, а жаль.
Да уж, Алексею Лепилину нелегко , наверное, было с переводом. Спасибо за труды. Очень интересная статья.
Мне на самом деле труднее всего каждый раз переводить термины фотошопа, чтобы угадать соответствие адобовскому переводу. Так и не нашел нигде полного перевода всех терминов на русский. У меня программа без перевода, чего и всем советую (потому и оригиналы терминов оставил), но на всякий случай извинюсь если какие-то термины переведены не точно.
Главное смысл, а с терминами разберемся. Спасибо.
Перевод таких популярных программ - это хорошо. Но оригинальные названия терминов должны быть всегда - это как отправная точка, знаешь английский вариант термина, найдешь и перевод. Тем более что этих переводов не один. Вот такое вот мое мнение)))