Ваша камера может быть самой последней модели, иметь самые продвинутые режимы замера и съемки, как говорится, только кофе варить не умеет. Но по точности измерений ничто не сравниться с ручным флэшметром, если вы знаете, как его использовать. Понимание, как пользоваться флэшметром, важно для улучшения качества ваших фотографий и чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет результат.
Основная проблема измерения, независимо от того, насколько сложным оно является – это усреднение результатов. Иначе говоря, камера оценивает общую яркость сцены или некоторой ее части, затем усредняет значения и использует их для расчета выдержки и диафрагмы. Камера всегда будет стремиться привести яркость к среднесерому тону, и это хорошо, если сцена имеет широкий спектр тонов или по яркости действительно похожа на среднесерый тон. Но положение ухудшается, если все объекты или большая их часть белые, например, белый снег или автомобиль, или все темные, например, человек в черном или черный автомобиль. В этих случаях камера будет корректировать экспозицию так, чтобы обеспечить на выходе среднесерый тон, то есть снег, костюм или автомобиль будут серыми. При использовании точечного замера экспозиции или флэшметра происходит то же самое. Этот тип измерения известен как замер отраженного света, но ручной флэшметр может быть использован по-разному, именно поэтому они все еще очень популярны, несмотря на наличие в камерах современных систем замера.
Повернув флэшметр от объекта к источнику света, вы можете использовать замер падающего света, тогда отражающие свойства объекта не будут вводить вас в заблуждение и результаты будут более точными. Этот тип замера так и называется – измерение экспозиции по падающему свету.
Чтобы использовать измерение по падающему свету, нужно расположить флэшметр рядом с предметом, на котором нужно замерить экспозицию. Если развернуть купол флэшметра от объекта к источнику, то он считывает падающий со всех сторон свет и регулирует экспозицию, приводя ее к среднесерому тону, но при этом измерения не искажаются отражающей или поглощающей способностью объектов, и это гарантирует, что темный объект останется темным, а светлый светлым. Если вы когда-нибудь видели, как свадебный фотограф подносит какой-то прибор к лицу невесты, то теперь вы знаете, что они делали. На картинках ниже показаны два метода измерений: слева по падающему свету, справа – по отраженному.
Даже самые простые модели флэшметров могут осуществлять оба вида замеров, но чем дороже прибор, тем больше режимов и удобств вы получаете (прим. переводчика – к примеру, запоминание результатов нескольких измерений и расчет среднего значения или среднего и максимального отклонения по ним). Наиболее продвинутые приборы позволяют измерять экспозицию с точностью до 1/10 ступени. Все современные электронные флэшметры могут работать с импульсным светом, что делает их применение универсальным как для естественного, так и для студийного света. Некоторые приборы имеют насадки, позволяющие ограничивать угол измерения до 5 или 1 градуса.
Первое, что нужно сделать – установить нужное значение ISO на флэшметре. На некоторых моделях для этого нужно поворачивать диск выбора значений. На более современных электронных приборах для этого служат кнопки. Затем нужно нажать кнопку измерения, чтобы активировать прибор. На некоторых приборах, удерживая кнопку, можно производить непрерывное измерение, чтобы вы могли двигаться вокруг предмета и наблюдать за изменениями параметров. Более продвинутые модели позволяют делать множество измерений и выделять из них группы, например измерения в тенях, затем рассчитывать среднее значение.
Как было сказано выше, при замере экспозиции по отраженному свету наиболее вероятны ошибки. Один из способов, который позволит свести их к минимуму, это визуализация изображения в черно-белом варианте. Разделив диапазон яркостей сцены от нуля (черный) до десяти (белый), ориентируйтесь по цифре 5, которая соответствует среднесерому тону. Так будет намного легче оценить правильный тон и зону для измерения флэшметром. Этот метод был разработан легендарным пейзажным фотографом Анселом Адамсом и известен как зонная теория, где каждая зона отличается друг от друга на одну ступень экспозиции. Итак, смотрите на предмет, мысленно представляя сцену черно-белой. Подумайте, к какой зоне нужно отнести предмет, выполните замер, помня, что экспонометр "видит" все среднесерым. Затем, соответственно, введите поправку для светлых предметов на увеличение экспозиции, а для темных – на уменьшение.
Понимание того, как работает зонная теория, сэкономит вам время при замере экспозиции. Вот еще один простой метод. Расположите флэшметр так, чтобы его купол был направлен на камеру и он освещался бы тем же светом, что и объект съемки. К примеру, неправильным будет располагать прибор на затененной стороне объекта, если он освещен ярким солнцем, так как это приведет к большой ошибке в замерах.
Если вы используете телеобъектив и не можете подойти к объекту съемки близко, чтобы выполнить замер, измеряйте тот же самый свет там, где вы находитесь.
Цифровые зеркальные фотокамеры, а также многие флэшметры имеют возможность сужать угол замера, чтобы измерять только определенную часть сцены. Поскольку это ничто иное, как использование замера по отраженному свету, то нужно иметь ввиду, что экспозиция будет всегда приводиться к среднесерому тону. Точечный замер часто используется, чтобы произвести измерения в нескольких областях сцены, а затем вычислить оптимальную экспозицию. Его следует применять, если вы уже хорошо ориентируетесь в различении объектов по яркости и умеете вносить поправки в замеры экспозиции. Если же просто руководствоваться непосредственно результатами, применяя их при съемке – ничего хорошего из этого не выйдет.
Если вы используете светофильтры на объективе, количество света, достигающего матрицы, уменьшается, следовательно должна быть введена поправка, компенсирующая это. Если вы используете замер через камеру, то никаких проблем не возникает, так как система экспозамера камеры работает через объектив, значит, любой светофильтр будет учитываться. Если же используется отдельный флэшметр, то нужно ориентироваться на данные производителей, которые указывают, на сколько ступеней нужно вносить поправку. К примеру, поляризационный фильтр вносит ослабление на две ступени, а красный на три. Так что если при замере флэшметром вы получили значения 1/250 и f/8, то можно открыть диафрагму до 2,8 или увеличить выдержку до 1/30 с. Проблема возникает, когда фильтр ослабляет воздействие на треть ступени, в этом случае очень выручают более продвинутые флэшметры с точностью 1/10 ступени.
EV является аббревиатурой от exposure value, то есть значение экспозиции и используется в основном профессиональными фотографами. Одному EV могут соответствовать несколько экспопар, то есть пар значений выдержки и диафрагмы. Таким образом, при неизменной экспозиции мы можем выбирать из нескольких сочетаний выдержки и диафрагмы.
Импульсный свет измеряется во многом аналогично постоянному естественному свету. Также может использоваться замер по падающему или отраженному свету. Наиболее простые используют только падающий свет, более продвинутые могут работать в обоих режимах. Также они позволяют подключить синхрокабель и управлять срабатыванием вспышек, нажимая кнопку замера. Это дает вам преимущество, так как позволит находиться рядом с объектом съемки при измерениях.
Если вы не можете позволить себе купить флэшметр, но хотите улучшить качество ваших снимков, купите серую карту. Это 18% серая карта, которая является образцовым тоном для экспозамера камеры. Сделав замер экспозиции по серой карте, расположенной перед объектом съемки, вы получите результат, практически аналогичный флэшметру.
Мы все привыкли к регулярному техосмотру своих автомобилей, но обслуживание камеры часто откладывается на неопределенный срок или вообще забывается. Обычно мы начинаем...
Читать дальше →Я подозреваю, что у многих фотографов внутри есть грызущее чувство вины из-за того, что они используют штатив не так часто, как им хотелось бы. Несмотря на то, что выдающиеся...
Читать дальше →Когда беззеркальные камеры только начали появляться, их основным отличием от DSLR был меньший размер и вес. Отсутствие зеркала и пентапризмы освободило...
Читать дальше →Когда приходит время покупать новую камеру, наличие стабилизации изображения обычно рассматривают как обязательный пункт. Благодаря ней можно фотографировать с более длинной...
Читать дальше →Фокусировка на трети кадра для большой глубины резкости. Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, то наверняка где-то слышали о том, что нужно фокусироваться на трети кадра. Это один ...
Читать дальше →Самодельные решения для освещения в домашней студии. Фотография – дорогое хобби. Если вы похожи на нас, то наверняка постоянно думаете: «ну ладно, куплю еще один объектив» или ...
Читать дальше →Окно закроется автоматически через 3 секунды
Доброго времени суток.
Вопрос такой- возьмем одну ситуацию например объект освещен таким образом что по замерам правильная экспозиция будет на f4 1\250 iso 200 и при этом я снимаю на кропнутую камеру. Изменятся ли значения для правильной экспозиции если тот же объект в тех же условиях снимать на полнокадровый аппарат, ведь чем больше сенсор тем больше света он получает и распространяется ли это на средний формат соответственно? Если да, то как делать замер на среднем формате.
Заранее спасибо!
Почему на данный вопрос ни кто не ответил!А ведь это очень важно замер Фул Фрейм или Кроп или СФ?Меня этот вопрос тоже интересует.Или есть переключение на Флешметре?
Здравствуйте!
Возможно я запутался " в трёх соснах", однако мне непонятно как можно
использовать измерение освещения в люксах флешметром в предметной съёмке ( лайтбокс). Ведь при установке ББ используется
значение температуры источника в Кельвинах.
А если у вас три источника импульсного света,каков порядок замера и расчета экспозиции? Куда направлять флешметр. И личная просьба - по шагам. Везде на сайтах столько воды -
данная статья описывает рабуту с прибором в режиме ЭКСПОНОМЕТРА ( замер постоянного света ), когда же речь идет о ФЛЕШМЕТРАХ (флешметр ( англ- FLASH -вспышка ) то рассказ ведется о том как этот прибор используется для измерения освещённости при съёмке с импульсным светом ...
Уважаемый автор статьи, пожалуйста внесите поправки.
Вопрос! Если на ОБЪЕКТИВ продвинутой цифровой SLR камеры установить такой же по плотности белый колпак как и на флешметре и подойти к объекту съемки, и таким способом можно будет сделать ПРАВИЛЬНЫЙ замер экспозиции падающего и отраженного света на объект, и затем рассчитывать среднее значение?
И еще! Если снимать в формате RAW , который без проблем корректирует ошибки экспозиции допущенные в процессе съемки, стоит ли вообще тратить время и деньги на флешметры?
По поводу колпаков - есть специальные насадки, которые применяются для замера баланса белого и экспозиции. Но флэшметр они не заменят. Подробнее здесь: http://foto.ru/category.php?id=737
Формат RAW не панацея и не означает, что можно делать экспозамер как попало. При вытягивании недоэкспонированного изображения увеличится шум, так как это эквивалентно увеличению ISO.
Кроме того, флэшметр позволяет значительно сэкономить время в студии, так как можно сразу точно выставить мощности источников для любой световой схемы.
Теперь все ясно и понятно -- спасибо...
и стоит прислушаться к словам признаных мастеров фотографии, которые говорят, что лучше делать все до нажатия на спуск и не тратить потом время на ретушь и восстановление, а пойти поснимать еще ...
Евгений, подскажите, на что обратить внимание при выборе флэшметра? Их так много и по сто долларов, и триста долларов. Какой у вас?
Если снимать в формате RAW , который без проблем ...
RAW ... он конечно крут, но далеко не всесилен ...
и смотря какая камера ... можно спасая небо от выжигания полностью потерять глубокие тени ... так с одним файлом я провозился около 2-х недель по вечерам, знание графических редакторов тоже не даст гарантий, надежда на ДД камеры. но все же лучше померить =)
так например пленка Ilford FP4 Plus 125, даст фору многим топовым цыфровикам. попробуйте сами повторить такой сюжет( Nikon F90+Nikkor 100/2.8, точечный замер по песку )