Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Обработка ч/б пленки Kodak T-MAX
В этом пособии будет описан процесс обработки черно-белой пленки Kodak T-MAX в виде простого пошагового руководства. Это хорошее введение в понимание принципов обработки фотопленки и как вы можете сделать свои фотографии лучше, взяв процесс обработки в свои руки!
Я советую прочитать до конца описание всего процесса прежде чем самостоятельно приступать к нему. Освоение навыков работы с химическими веществами требует определенного времени и бывает поначалу трудно контролировать всё, если вы не достаточно подготовлены и не познакомились с процессом.
Я выбрал пленку T-MAX 100 из-за её мелкого зерна и наилучшего результата лично у меня именно с этим черно-белым процессом.
Вот так выглядят правильно обработанные негативы с верной плотностью. Результаты неправильной обработки с затуманенными и пересвеченными негативами мы также рассмотрим в конце урока.
Шаг 1: Собираем всё необходимое оборудование
- 1-2 рулона экспонированной пленки T-MAX
- Бачок для проявки
- Бутылочная открывалка
- Мензурка или мерный стакан
- Термометр
- Ножницы
- Контейнеры (для готовых растворов)
- Сливеры для негативов
- 3 контейнера для смешивания химикатов
Химикаты:
- Kodak T-MAX Developer (проявитель)
- Стоп-ванна
- Быстрый фиксаж с дубителем
- Разрушитель гипосульфита
- Смачиватель (Photo Flo)
Шаг 2: Зарядите пленку, экспонируйте, извлеките из камеры
Важно помнить, что чувствительность пленки 100 единиц ISO, так что убедитесь снимая, что света достаточно для ваших фотографий. Для использования длинных выдержек может быть необходим штатив. Пленка T-MAX известна тем, что не прощает ошибок экспозиции, так что имеет смысл использование брекетинга.
Шаг 3: Смешивание реактивов
Когда у нас готова экспонированная пленка и имеется все необходимое оборудование – самое время приготовить растворы.
Начинаем со смешивания проявителя в пропорции одна часть проявителя на 4 части воды (1:4). Потребуется примерно 300 мл этой смеси на каждую катушку с пленкой. Как правило обрабатываются одновременно 2 пленки. Всегда смешивайте столько проявителя сколько требуется, не делая смеси про запас. После разбавления проявителя необходимо стабилизировать его температуру на 22°C.
Далее, готовим стоп-ванну. Стоп-ванну можно разбавить и заготовить впрок. Концентрат смешивается с водой в пропорции 1:64. Пропорция зависит от бренда и рекомендуется уточнить её в инструкции.
Фиксаж и раствор для удаления гипосульфита должны готовиться согласно инструкциям на упаковках. Порошковый фиксаж часто поставляется с дубителем в одном пакете. Другие жидкие фиксажи требуют смешивания двух составляющих. Фиксаж можно использовать повторно, поэтому его следует хранить в хорошо закрытой банке. Разрушитель гипосульфита также может быть использован повторно, но поскольку трудно определить когда он слабеет – некоторые фотографы выливают его после первого же использования.
Шаг 4: Проверка светоизоляции комнаты
Светозащита комнаты – это один из этапов, на котором чаще всего допускают ошибки. Там не должно быть никакого видимого света, ни красного или янтарного фотофонаря. Хорошим вариантом для начала будут ванная комната или прачечная без окон. Используйте клейкую ленту, герметик, полотенца или ветошь чтобы блокировать любой свет, который может проникнуть в рабочую область.
Дайте вашим глазам несколько минут чтобы привыкнуть к темноте и убедитесь, что ничего не видно. Постарайтесь обнаружить все щели, которые могут пропустить свет в комнату. Обе эти фотографии показывают дверь, через которую проходит достаточно света чтобы затуманить ваши негативы. Сначала может показаться, что дверь справа достаточно защищена от света, но по мере привыкания глаз вы заметите, что в щели проникает свет.
Шаг 5: Вскройте кассету с пленкой
Когда вы нашли темную комнату, возьмите туда с собой проявочный бачок, катушки, пленки, бутылочную открывалку и ножницы.
Выключите свет и используя открывалку вскройте верх пленочной кассеты. (Нелишним будет еще раз проверить светоизоляцию комнаты перед этим шагом).
Шаг 6: Извлеките пленку из кассеты
Прикосновение к эмульсионной стороне пленки может повлиять на работу реактивов в процессе проявки, так что старайтесь извлекая пленку не прикасаться к самой пленке. Держитесь только за пластиковые концы пленочной катушки, торчащие из кассеты. Пленка будет раскручиваться, но не давайте ей опускаться на пол.
Шаг 7: Отрежьте ракорд на конце пленки
Не прикасаясь к эмульсионной стороне пленки, удерживая пленку за края большим и указательным пальцами, найдите конец пленки. Концевой участок пленки не экспонировался, так что за него безопасно браться. Используя пальцы в качестве направляющих, отрежьте ножницами «язычок» в конце пленки.
Шаг 8: Заправьте пленку в катушку
После выравнивания края пленка готова к заправке в катушку. Возьмите катушку и вставьте начало пленки в неё. Сначала может быть немного туго, но когда пленка пройдет шариковые направляющие – её достаточно легко будет проталкивать внутрь. (Помните о недопустимости прикасаться к эмульсионному слою в экспонированной части пленки).
Большинство пластиковых катушек имеют самозапровочный поворотный механизм, позволяющий заправлять пленку не прикасаясь к ней. Поворачивайте одну половину катушки относительно другой на 1/8 оборота и возвращайте обратно – так пленка займет всю спираль без каких-либо проблем.
Шаг 9: Отрежьте пластиковый шпиндель с конца пленки
Дойдя до конца пленки вы почувствуете пластиковый шпиндель, на котором закреплен конец пленки. С помощью ножниц отрежьте конец пленки от этого пластикового шпинделя чтобы закончить заправку катушки.
Не пытайтесь вытянуть пленку из шпинделя поскольку это может немного подпортить негатив. Как только пленка заправлена в катушку – поместите её в заправочный бачок и закройте его. Убедитесь, что бачок хорошо и надежно закрыт.
Теперь можно включить свет и выбросить пленочную кассету, крышку, шпиндель и отрезанный кусок пленки.
Шаг 10: Прежде чем приступить к обработке
До начала процесса обработки необходимо освоить несколько приёмов. Вращение на четверть и переворачивание бачка – необходимые действия при обработке пленки T-MAX. Вращение необходимо для равномерного распределения реактивов по поверхности пленки (смотрите изображение ниже). Перевороты должны длиться порядка секунды и повторяться несколько раз в течение обработки, так что попрактикуйтесь прежде чем начать обработку.
Поскольку требуется точное соблюдение времени всех этапов обработки – важно заранее точно отмерить необходимое количество растворов. Когда время работы одного раствора завершено – вы должны быть готовы в течение 10 секунд вылить его и залить в бачок следующий.
Также важно запомнить, что в то время, как большинство фотобачков требуют порядка 0,6 л. чтобы раствор покрывал катушку, ваш бачок может отличаться. Узнайте рекомендуемый объем растворов для бачка перед их заливкой. На большинстве бачков указаны рекомендации по объемам растворов.
Шаг 11: Проявитель T-MAX
Если все растворы готовы и пленка заправлена в фотобачок – вы готовы начать проявление. Наполните бачок водой и пусть пленка замачивается минуту.
Вы должны были заранее отмерить необходимое количество проявителя чтобы он покрывал катушку с пленкой. Проявитель должен быть стабилизирован на температуре 22°С, но если вы находите это для себя сложным – смотрите таблицу на контейнере. Вылейте воду и залейте проявитель T-MAX.
Как только проявитель залит, начинайте его перемешивать, вращая бочок на четверть и переворачивая как указано в шаге 10. Повторяйте это 30 раз каждые 30 секунд. Постучите по дну бочка и дайте ему постоять 25 секунд. Перемешивайте ещё 5 секунд, снова постучите по дну и пусть постоит 25 секунд.
Этот процесс 5 секунд перемешивания и 25 секунд покоя следует повторять в течение 6,5 – 7 минут, пока проявитель находится в бачке. Затем вылейте и уберите проявитель.
Шаг 12: Стоп-ванна
Залейте 0,6 л. Стоп-ванны и перемешивайте четвертными поворотам бачка в течение 30 секунд. Затем вылейте и уберите.
Шаг 13: Фиксаж
Залейте 0, 6 л. Фиксажа. Продолжайте от 3,5 до 8 минут цикл, состоящий из 15 секундных перемешиваний, 3 постукиваний и 45 секунд покоя. После завершения этого процесса, вы можете открыть фотобачок чтобы осмотреть негативы. Если они выглядят фиолетвыми и мутными, сделайте ещё цикл фиксирования и проверьте снова.
Новый фиксаж требует порядка 3,5 минут на работу, но по мере повторного его использования, фиксирование может занимать до 8 минут чтобы правильно обработать негативы. Если ваши негативы похожи на показанные ниже – сливайте фиксаж обратно в его контейнер. Если закрепление негатива до нормального вида занимает более 8 минут – время менять фиксаж!
Шаг 14: Минутная промывка
Верните на место крышку фотобачка и промойте пленку водой в течение 60 секунд. Затем слейте воду.
Шаг 15: Разрушитель гипосульфита
Используйте достаточно раствора чтобы он закрывал катушку фотобачка. Минуту непрерывно перемешивайте (четверть оборота в секунду). Разрушитель гипосульфита может быть использован повторно, но трудно сказать когда он теряет силу.
Шаг 16: Пятиминутная промывка проточной водой
Промывайте негативы проточной водой 5 минут. Снимите крышку бачка и дайте воде течь прямо на катушку.
Шаг 17: Смачиватель
В конце промывки водой добавьте 2 капли смачивателя (Photo Flo). Вращайте катушку с негативами чтобы лучше размешать смачиватель.
Шаг 18: Сушка и отвердевание
Достаньте негативы из катушки и подвесьте их в чистом лишенном пыли месте. Не прикасайтесь к негативам сухими пальцами, а лучше окуните пальцы в раствор смачивателя и слегка проведите по висящей пленке чтобы удалить лишнюю воду. Негативам нужно как минимум 2 часа сушки, прежде чем вы сможете вновь прикасаться к ним.
Шаг 19: Нарезка и архивирование негативов
Получив готовые негативы, вы вероятно захотите поместить их в архивные сливеры независимо от того, собираетесь ли вы сделать контактные пробники, а затем и печать с помощью увеличителя или просканировать их в цифровой формат.
Я использую сливер совмещенный с файлом для пробника потому что предпочитаю хранить их вместе. Вам потребуется нарезать пленку на отрезки по 5 или 6 кадров в зависимости от используемого сливера.
Шаг 20: Проверка негативов
На этом этапе может помочь световой стол, но вы можете также легко использовать любой источник света чтобы просмотреть негативы. Хорошо обработанные негативы имеют и полностью темные области и полностью прозрачные.
Блеклые негативы дадут в результате серые отпечатки с преобладанием средних тонов, в то время как чрезмерно плотные, тёмные негативы дадут в результате или слишком светлые и лишенные деталей отпечатки, или серые, размытые и затуманенные снимки.
Исследуйте негативы на предмет выявления пятен от воды, царапин и пыли. Царапины на эмульсионной стороне пленки очень трудно исправить. Пыль и пятна от воды легко удаляются антистатиком и тряпочкой из микрофибры (будьте осторожны и используйте не оставляющую следов ткань, на которой нет песка или загрязнений, способных поцарапать негативы).
Хорошо экспонированные негативы
Вот пример хорошо проявленной пленки. Обратите внимание, что видны и полностью прозрачные области и совершенно черные. Это даст отпечаток с полным тональным диапазоном.
Блеклые негативы
Если ваши негативы блеклые – значит вы их недоэкспонировали. Если у вас похожие негативы – значит в результате отпечатки у вас выйдут серые и тусклые. В процессе фотопечати вы можете попробовать исправить это высококонтрастными фильтрами, но в целом всё равно потеряется много оттенков серого. Результат будет выглядеть ненатуральным по сравнению с хорошо экспонированными негативами.
Плотные негативы
Если ваши негативы слишком плотные – значит вы их переэкспонировали. Вместе с тем, что немного переэкспонированные негативы дают более контрастные отпечатки, в целом вы всё равно теряете немного средних тонов. Слишком плотные негативы дадут вам серые отпечатки, но, в отличие от недоэкспонированных негативов, будет гораздо больше темных тонов. Если негативы чрезмерно плотные – результатом становятся ошибки обращения в позитив, а также затуманенность.
Непроявленные участки вашего негатива
Это бывает следствием выскакивания пленки из бороздок во время заправки катушки. Это редко случается при использовании пластиковых катушек, но более распространено при использовании металлических. Если у вас такое случается – попробуйте потренироваться с заправкой обработанной пленки при включенном свете.
Затуманенные негативы
Если негативы засвечиваются любым источником света – это бывает особенно заметно на участках с темными тонами (где негативы должны быть прозрачны). Ненаправленный или отраженный свет может быть результатом плохой светоизоляции комнаты и его бывает трудно обнаружить.
Посмотрите на края негативов. Если вы видите маски наподобие изображенных ниже – возможно комната, в которой вы заряжали катушку была не полностью светоизолирована. Затуманенность негативов приводит к потере светлых тонов и получению темных и более тусклых отпечатков.
Получайте удовольствие!
Несмотря на то, что идея самостоятельной обработки своих негативов может показаться немного сложной, это замечательный эксперимент, который позволит вам лучше понять, как работает фотография. Это дает огромное удовлетворение – создание своего изображения от нажатия на спуск до готового негатива!
От переводчика: Это восьмая статья в серии материалов разных авторов, посвященных плёночной фотографии. Предыдущие семь:
- «Плёнка: советы, камеры и первые наставления»
- «Оцифровка негативов с помощью фотокамеры»
- «Старинные фотокамеры и плёнка. Обзор»
- «Руководство: Домашняя фотолаборатория»
- «100 фотографий прекрасных винтажных камер»
- «Преимущества среднего формата»
- «История фотографии: Начало»
Автор: Darragh Sinnott
15/07/2013
Просмотров : 33254
Источник: photo.tutsplus.com
Перевод: Алексей Лепилин
Еще уроки из рубрики "Все основы"
Покупка аккумуляторов: что нужно знать?
Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много...
Читать дальше →
09/03/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
12 047
1
Правило эквивалентной экспозиции
Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата...
Читать дальше →
29/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
24 069
2
Оцифровка фотографий и негативов
У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.
Читать дальше →
17/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
39 955
4
Как развить профессиональный взгляд
Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы...
Читать дальше →
10/02/2020.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
16 446
0
Как избежать клише в фотографии
Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все...
Читать дальше →
05/09/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
15 018
1
Как подзаработать фотографу (не профи)
Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в...
Читать дальше →
12/08/2019.
Основы — Все основы.
Перевод: Алексей Шаповал
19 169
2
У меня аж дух захватило от этой статьи!.. Пленочные чародеи еще существуют)..
Присоединяюсь)
Всем здравствуйте !Кого интересуют все приблуды для проявки и печати в домашних условиях можете писать в личку .Я уже лет 7 как отказался из-за нехватки времени.Процесс конечно увлекательный,но мне это скорее всего не понадобиться . Имеются и бачки как на картинке и домашний микролаб !
Хотите неожиданный результат? Поснимайте на инфракрасную пленку. Намного интересней чем на цифровик с темно-красным фильтром.
Все гуд!Подкиньте ссылок где можно прикупить пленку бумагу и химию. В 3м классе ходил в фото кружок, да и очень долго снимал потом на пленку.Хочу сново заняться пленкой, вот только где бы прикупить...
Мне нравится магазин Экта-Ф в Москве. Сайт легко находится через поисковик...
Есть люди, которые заграницей всё заказывают. Говорят, что заметно дешевле, но долго ждать...
Москва: http://www.fotolab.ru/catalog/film_index.php
Екатеринбург: Интеллект-фото
И ещё один снимок - пленка ILFORD. На мой взгляд, лучшее. что есть сегодня в продаже. Все пленки проявлены проявителем FOMADON с уменьшением концентрации со стандартных 1:40 до 1:60. Кислый фиксаж фирмы FOMA. Вода из под фильра обратного осмоса, промывка в дистиллированной воде. Температура проявки строго 20 градусов по Цельсию, 35мм отсканировано дома на сканере EPSON Perfection V370 Photo. средний формат отсканирован в фотолаборатории на сканере Норицу.
Видна разница в зернистости негативов/снимков. Пленка 400 единиц дает зерно существенно выше. чем 100 единиц.
Фотография: ILFORD 35мм, ISO 100, Киев 4 с объктивом Юпитер 12 - 35 мм (лучший широкоугольный объектив в СССР!).
В предыдущем комментарии снимок на среднеформатную пленку Кодак Т-MAX ISO 400. Ф\а PENTACON Six, штатный объектив BIOMETAR 2,8/80
В этом комментарии - снимок на пленку 35 мм FOMAPAN 100. Ф\а КИЕВ 4, штатный объектив Юпитер 50мм.
Пимеры сканированных негативов черно-белой пленки
Дорогая редакция!
А что своих авторов/готовых книг и статей по проявке черно-белых пленок нет? Или хотя бы редакторская правка того, кто это делал своими руками, а не просто перевел текст о неизвестном процессе.
Давайте с практической стороны посмотрим:
1. Бачок для пленки 35 мм в России не такой! Там намотка на спиральную катушку из двух половинок. Русский бачок переворачивать нельзя, да и не нужно. Его объем стандартный 350 мл.
2. Покупая реактивы, вы можете столкнуться с тем, что под вашу пленку родных фирменных, т.е. производителя того же, что и пленки не окажется и нужно будет брать другого производителя, и значит корректировать время проявки. Значит вам на сайт digitaltruth.com. Почему про это не написано?
3. Как типичная иностранная инструкция в отличие от инструкции российской написана в духе "делай так и вопросов не задавай". Не написано что может произойти при увеличении температуры проявки, не написано, что можно откорректировать температуру временем, если у вас к примеру нет запаса ЧИСТОЙ холодной воды летом и нет холодильника для охлаждения.
4. Не упоминается, что лучше брать дистиллированную воду или воду после фильтров глубокой очистки (типа обратного осмоса). Жесткая вода с большим количеством примесей также может отрицательно влиять на проявку.
5. Вместо смачивателя лучше применять последнюю промывку дистиллированной водой, это нужно, чтобы не было разводов и пятен от высохшей воды.
6. Стоп ванна? Не использовал ни разу? Зачем, может это особенность рецепта от кодака? Но ведь рецептов то много разных.
7. Разрушитель гипосульфита? см. п. 6 Обычно: проявитель + фиксаж и все.
8. Замачивание делал один раз только для кодака (не знаю зачем, по рекомендации).
9. Хорошо бы упомянуть и про зерно и про способы его уменьшения, например уменьшение концентрации раствора и увеличение времени проявки (стандартно рекомендуется производителями).
10. Ну и главное сказать, что негативы можно прекрасно сканировать и фотографии печатать уже на принтере (я не говорю, что это лучше фотопечати, но это сейчас доступнее). Кстати, можно черно-белую пленку печатать по технологии цветной печати в фотолабе на цветной бумаге. Проверено: матовая бумага FUJI. Результат прекрасный (формат 15х20 и 20х30)! Фотопринтеры такого результата пока не выдают.
11. Совет ПАЛЬЦАМИ снять капли меня, мягко сказать, удивил.
12. Ну и про пленки сказать не мешало бы. Сейчас в продаже всего ничего: FUJI, FOMAPAN (+), ILFORD (!!!) и KODAK
13. Также следовало бы рассказать о черно-белой (монохромной) пленке, которая проявляется по стандарту C41, т.е. по технологии цветной пленки. А то ведь после этой статьи кто-нибудь ILFORD XP2 в бачок то запихает, "проявит", "зафиксирует" и расстроится, что ничего не получилось.
Вывод: эта статья знающим ничего не дает, а новичков вводит в заблуждение.
Боюсь, что ваш опыт работы с пленкой на порядок меньше моего. В том числе с российским-советским оборудованием. Раз вы даже не в курсе о существовании советских герметичных проявочных бачков на 2 пленки с прозрачными спиралями... У меня есть такой. Есть и другие советские бачки и прочие интересные вещи. И слайдсканер топовый есть. И статьи тут о других аспектах работы с пленкой выкладывались в том числе мной.
Я последнее время сам не проявляю пленку, да и снимаю на нее очень редко. Но если бы поставил задачу заниматься (и не имел бы всего необходимого оборудования) - уж во всяком случае не стал бы покупать российский упомянутый вами "стандартный" бачок, а купил бы более удобный и надежный импортный. И химию использовал бы только оригинальную - благо сейчас все в принципе доступно. И обрабатывал бы в случае классического процесса именно по описанному в статье методу, а не как в советские времена - проявитель, фиксаж и промывка...
Так что не вводите пожалуйста в заблуждение новичков... Им есть чему научиться из данной статьи. Да и профессионалам старой советской пленочной закалки...
Алексей, критика принимается. Спорить с вами не буду, я на профессиональный уровень не претендую, был и буду только любителем.
Почему бы Вам самому не поделитья опытом? Было бы интересно.
Да, я зарабатываю фотографией. Не пленочной конечно.
Пока перевожу интересные мне статьи, набираюсь сам опыта от иностранных коллег, исправляю случайные смысловые ошибки, адаптирую тексты для русских читателей. Опытом делюсь в основном в комментах...
Нет пока времени садиться и разрабывать курс например для новичков, подбирать свои фотографии-иллюстрации, правильно оформлять...
Темная комната необязательна если есть фоторукав.
Промывка проточной... ну не зна... ИМХО по любому в конце желателен дистиллят или отстоявшийся кипяток, белые пятна неприятны.
Темная комната есть или может быть у каждого, а фоторукав - это не так романтично...
В конце смачиватель чтобы не было белых пятен. В советские времена вместо него использовали детский шампунь. В постсоветские - фейри.
всегда промывал проточной водой ставил бочок под кран и нормально
Может быть... просто когда делал снимок на продажу (и не дешевый) то старался не рисковать.
Да,давно уже не снимал на плёнку,я хоть сейчас готов начать уйти в прошлое как сказать,всё я это помню как свои пять пальцев,только камеру починить где не работает перемотка плёнки и у меня Никон ф80.