Основы фотографии # 5.24

​​​В предыдущих статьях я постарался охватить тему «Автофокус» наиболее полно: пояснил суть автоматической фокусировки, описал компоненты, функциональные возможности и пользовательские характеристики современных автофокусов, привёл классификацию и рассмотрел принцип действия каждого из трёх типов систем. Я касался практической стороны темы лишь изредка.

В настоящей и следующей статье я собрал съёмочные подходы и приёмы, связанные с наведением объектов на резкость.

Я разберу семь съёмочных ситуаций, которые сформулировал в начале пятой части «основ». Они обобщают большинство нестандартных случаев, имеющих отношение к фокусировке и возникающих в репортажной или постановочной фотографии вне зависимости от жанра и сюжета. Эти ситуации потребуют от Вас дополнительных и, иногда, разнообразных действий кроме стандартных «навёл и снял».

Таким образом, статьи охватят следующие подходы и приёмы:

  • непрерывная фокусировка в съёмке движущихся объектов;
  • выбор оптимальной точки фокусировки;
  • предварительное наведение на резкость;
  • подмена снимаемого объекта;
  • съёмка с ведением движущегося объекта или «съёмка с проводкой»;
  • автоматическая фокусировка в условиях низкой интенсивности освещения: в тёмное время суток или в затенённом помещении.

В завершение темы в одной из следующих статей я приведу дополнительные сведения о существующих приводах автофокуса.

Разбор съёмочных ситуаций, связанных с наведением объектов на резкость

Предварительно отмечу два момента.

Во-первых, по моим наблюдениям, недостаточная резкость, «размытость», фотографий в тех случаях, где зритель хочет увидеть более чёткое изображение – одна из наиболее частых проблем, возникающих у фотографов с малым опытом. Научитесь управлять резкостью – у Ваших фотографий откроется второе дыхание.

Во-вторых, «расплывчатые», недостаточно резкие, изображения можно восстановить на этапе цифровой обработки. В зависимости от условий просмотра восстановленный результат может выглядеть «слабее», чем резкое изображение, полученное на этапе фотографирования. Таким образом, чёткостью, резкостью, фотографии эффективнее управлять во время съёмки.

Ситуация #1

Снимаю для обложки нового альбома музыкального коллектива. По проектной задаче необходимо запечатлеть квартет в движении. Музыканты прогуливаются по тротуару, повесив инструменты за плечи, идут навстречу зрителю. Делаю снимки, ноги музыкантов получаются «размытыми» или лица не в резкости. Просматриваю снимок в большом масштабе. В резкости тротуар позади группы. «В чём причина? Как сфокусироваться на движущихся в сторону камеры музыкантов?»

Начну с причины. Она заключается во временной задержке между окончанием фокусировки и началом съёмки.

Взгляните на рисунок 1. Музыканты находятся в точке А, когда автофокус сигнализирует об успешном наведении на резкость. Соответственно, там же проходит фокальная плоскость. Однако, затвор открывается в момент, когда люди находятся в точке Б, то есть модели успевают сместиться вперёд, подойти ближе к камере. Когда затвор открывается, фокальная плоскость не пересекает лица музыкантов, а располагается на уровне ушей, затылков или ещё дальше. В итоге, тротуар позади шагающих людей изображается максимально резким, а лица – слегка «расплывчатыми».

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая причину «расплывчатого» изображения в съёмочных ситуациях, в которых дистанция съёмки непрерывно изменяется. Вид на снимаемую сцену сбоку.

Тем не менее, изображения тротуара и лиц моделей могут отличаться друг от друга в чёткости настолько незначительно, что разница будет едва заметной на фотографии маленького размера и\или при просмотре картинки с большого расстояния. Степень «незначительности» зависит от глубины резко изображаемого пространства (далее, ГРИП), скорости, с которой движутся люди, и производительности фотоаппарата, точнее автофокуса.

Чем больше ГРИП, тем чётче выглядят лица на снимке. Аналогичный эффект возникает, когда модели идут медленно. Что касается последнего фактора, автофокусы компактных фотоаппаратов, чаще всего, дольше наводят на резкость, чем автофокусы, встроенные в зеркальные камеры. Поэтому на снимках, полученных с помощью компактных фотоаппаратов и камер, встроенных в мобильные устройства, изображения шагающих музыкантов «расплываются» сильнее, чем на фотографиях, созданных посредством зеркальных камер.

Теперь опишу четыре приёма, с помощью которых Вы можете получить желаемые снимки в ситуациях, подобных рассматриваемой.

Первый приём. Использование режима непрерывной фокусировки

Этот приём целесообразно применять, если Вы фотографируете с помощью зеркальной камеры: наводите на резкость, применяя фазовый автофокус. Если же Вы пользуетесь режимом Live View зеркального фотоаппарата или компактной камерой – в обоих случаях задействуется контрастный автофокус – то обратите внимание на второй приём.

Прежде чем привести последовательность действий – суть приёма прояснится из неё – проанализирую съёмочную ситуацию, выделю её ключевые особенности:

  • Съёмку можно повторить, другими словами, можно сделать несколько дублей;
     
  • Изображение движущегося объекта остаётся примерно в одном и том же месте кадра. 
    Дистанция съёмки непрерывно сокращается, то есть снимаемый объект – группа людей, шагающая примерно с одной скоростью и располагающихся в один ряд – движется к фотоаппарату. При этом, боковое, поперечное, смещение снимаемого объекта относительно оптической оси объектива отсутствует или незначительно (см. рисунок 2Б);
     
  • Площадь изображения снимаемого объекта постепенно увеличивается в кадре, поэтому композиция кадра сохраняется наиболее удачной лишь в течение небольшого промежутка времени. До и после – фон занимает слишком большое пространство в кадре или изображение снимаемого объекта обрезается краями кадра, соответственно (см. рисунки 2А и 2В).

Рис. 2. Иллюстрации к анализу рассматриваемой съёмочной ситуации. Схематичное построение кадра в три различных момента времени: в начале движения (2А); когда композиция наиболее удачна, и стОит спустить затвор (2Б); когда съёмка теряет смысл (2В). Обратите внимание, я выделил оранжевой линией траекторию, по которой смещается изображение головы одного из музыкантов из точки А в точку Б видоискателя. В съёмке данного сюжета следует учитывать небольшое смещение в кадре тех частей снимаемого объекта, которые удобно наводить на резкость. Тем не менее, траектория такого смещения является достаточно предсказуемой.

Теперь приведу последовательность действий.

Выберу точку съёмки и ракурс, попрошу моделей занять исходную позицию и договорюсь с ними о том, как им двигаться и куда смотреть, проверю корректность экспозиции.

Закончив приготовления, попрошу группу начать движение, в подходящий момент (2Б на рисунке 2) сделаю пробный кадр. Осмотрю в 100%-ом масштабе изображение тех частей снимаемого объекта, которым согласно идеи следует выглядеть максимально резкими. В предложенной ситуации к таким частям относятся лица, ноги и кисти музыкантов.1 

Если какая-то значимая область снимка «расплывчатее» других областей, то выполню следующую последовательность действий:

  1. Проверю, что выдержка достаточно короткая, чтобы изобразить снимаемый объект чётким, «неразмытым».2  В данной ситуации я ориентируюсь на выдержки в диапазоне 1\250 – 1\640 секунды;
  2. Проверю, что снимаемый объект или его часть, наводимая на резкость, подходят для автоматической фокусировки. Я навожу на резкость по одной фиксированной точке фокусировки, другими словами, самостоятельно выбираю зону фокусировки 3, а не оставляю эту возможность автофокусу. В рассматриваемой ситуации, так как снимаемый объект является сложным и большим относительно площади кадра, в качестве «наблюдаемой» части я выбираю грудь одного из музыкантов или лицо, если изображение лица в 2-4 раза больше зоны фокусировки. Также, я учитываю, если модели одеты в одежду одного тона или с повторяющимся рисунком, например, в контрастную клетчатую рубашку, то фазовый автофокус может «не зацепится» за изображение груди. 

    Дополнительно держу в голове, снимаемый объект или его часть слабо подходят для автоматической фокусировки, если мощный источник света, например, закатное солнце, располагается позади объекта, превращая изображение последнего в силуэт. В рассматриваемой съёмочной ситуации, если изображение музыкантов затемняется, и его общая контрастность снижается из-за особенностей освещения, скорее, я остановлюсь и воспользуюсь вторым приёмом. 

    Таким образом, я ищу контрастные равномерно освещённые части снимаемого объекта чуть большие по размеру, чем зона фокусировки, находящиеся примерно на том же расстоянии от фотоаппарата, что и главный смысловой элемент, изображения которых пересекались бы с одной из крестовых точек фокусировки. Во время съёмки совмещаю изображение найденной части с выбранной зоной фокусировки. Если я не могу определить такую часть, то не «испытываю судьбу», а пользуюсь другим приёмом.
     
  3. Проверяю, что автофокус наводит на резкость именно снимаемый объект, а не фон. В то время как модели движутся, я слежу, чтобы выбранная мной зона фокусировки совпадала с изображением той части снимаемого объекта, которую я навожу на резкость. Делать это эффективно помогает предварительный анализ, обратите внимание на подпись к рисунку 2.
     
  4. Перевожу автофокус в режим непрерывной, или следящей, фокусировки и повторяю съёмку.4

В режиме непрерывной фокусировки автофокус может дополнительно отслеживать смещение снимаемого объекта в кадре. Скажем, если изображение объекта вначале находилось в середине кадра, а затем переместилось вправо, то система обнаружит новое положение снимаемого объекта и наведёт последний на резкость. Комбинацию первого приёма и «дополняющей» функции я выделил в четвёртый приём; в следующей статье Вы сможете с ним познакомиться.5 

Контрастный автофокус, также, может работать в описанном режиме. Тем не менее, в силу принципа своего действия в съёмке движущихся объектов наибольшую эффективность показывает фазовый автофокус.

Таким образом, система «следит» за положением снимаемого объекта до тех пор, пока Вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой на половину её хода. В покадровом режиме система отключается сразу же после того, как сигнализирует об успешном наведении на резкость, и бездействует до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку спуска затвора и снова не нажмёте её на половину хода.

В завершении описания первого приёма сделаю три замечания.

Дополню предложенную последовательность действий. Перед съёмкой включу режим непрерывного спуска затвора, чтобы обеспечить серийную съёмку, и, как следствие, сделать несколько снимков вместо одного, пока композиция кадра сохраняется наиболее удачной. В рассматриваемой съёмочной ситуации это мудрый ход, потому что с большей вероятностью я запечатлею симпатичную фазу движения. Хотя, скорее всего, мне придётся делать несколько дублей в любом случае: «закрытые глаза», случайно влетевший в кадр воробей, «обрубленная» по колено нога (яркий пример несимпатичной фазы движения) – распространённые явления в подобных сюжетах.

Если Вы снимаете репортаж, например, свадебное торжество, спортивные состязания, сплав по горной реке, птицу в полёте или кошку на лужайке, позаботьтесь заблаговременно, до съёмки, о подходящем режиме автоматической фокусировки и других настройках, отмеченных выше. Скорее всего, у Вас не будет второй возможности «поймать» подходящий момент. Также возьмите на заметку, в репортаже снимаемым объектам свойственно двигаться более непредсказуемо, чем в рассматриваемой – «постановочной»
– ситуации. К тому же, помимо изменения дистанции съёмки – движения снимаемого объекта вдоль оптической оси – изображение снимаемого объекта может перемещаться по кадру, то есть двигаться поперёк оптической оси. Чтобы «удерживать» такой объект наведённым на резкость, текущий приём следует дополнить. Дополнение я выделил в четвёртую технику.

Я описал приём, который требует от фотографа некоторой сноровки, тренировки навыков: необходимо корректно выбирать часть снимаемого объекта, подходящую для фокусировки, определять траекторию его движения и внимательно «вести». Также, приём едва ли является универсальным: возможности фазового автофокуса пока ещё более характерны фотоаппаратам зеркальным, чем компактным и встроенным в мобильные устройства. С другой стороны, данный приём позволяет точно фокусироваться на движущемся объекте с помощью любого зеркального фотоаппарата.

Следующий приём – он составляет подходы, которые я называю «предварительное наведение на резкость» и «подмена снимаемого объекта» – можно реализовать даже в случаях, в которых автоматическая фокусировка недоступна, например, когда к фотоаппарату присоединён объектив без встроенного мотора и микропроцессора.

Второй приём. Наведение на резкость по объекту-ориентиру

Объект-ориентир – это объект снимаемой сцены, пригодный для автоматической фокусировки и удалённый от камеры на расстояние, равное предполагаемой дистанции съёмки. Он может не относиться к снимаемому объекту или может являться частью последнего. Например, фотографируя лицевой портрет, Вы можете навести на резкость радужную оболочку – объект-ориентир – одного из глаз модели, чтобы запечатлеть лицо модели – снимаемый объект – в резкости. В обоих случаях, какой-либо объект считается вспомогательным, если после его наведения на резкость фотограф перестраивает кадр, или содержание последнего изменяется перед спуском затвора. Объекты-ориентиры используются в таких съёмочных подходах, как предварительное наведение на резкость и подмена снимаемого объекта.

Идея приёма – зафиксировать положение фокальной плоскости, и спустить затвор в тот момент, когда снимаемый объект пересечёт её. Обратите внимание, в первом приёме фокальная плоскость движется вместе со снимаемым объектом, автофокус «старается», чтобы в любой момент времени она пересекала снимаемый объект. Здесь система автоматической фокусировки играет символическую роль: автофокус работает так же, как если бы Вы снимали неподвижный объект. Вы установили фокальную плоскость, и ждёте, когда движущийся объект сам пересечёт её.

Приём формулируется кратко: выбрать объект-ориентир; навести его на резкость и зафиксировать, «запомнить», расстояние от фотоаппарата до фокальной плоскости; затем построить кадр с участием снимаемого объекта и в соответствии с идеей фотографии; наконец, сделать снимок. Вуаля!

Теперь о тонкостях. Начну с главного – выбор объекта-ориентира.

Найду контрастные равномерно освещённые объекты, расстояние от которых до фотоаппарата равняется дистанции съёмки: расстоянию между фотоаппаратом и снимаемым объектом в момент спуска затвора.

Таких объектов в снимаемой сцене может быть множество. Мало того, я могу выбрать любой удобный для автоматической фокусировки объект и сделать его объектом-ориентиром. Для этого мне необходимо знать точную дистанцию съёмки, воспользоваться рулеткой или каким-либо измерительным методом, чтобы отмерить расстояние от фотоаппарата до выбранного объекта. Однако этот метод является громоздким, поэтому едва ли оправдан в данной ситуации.

В качестве подходящих объектов-ориентиров я выберу определённое место на тротуаре и непосредственно моделей:

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая выбор объекта-ориентира. Вид на снимаемую сцену сбоку. Обозначения на рисунке: точка А – часть снимаемого объекта, которую я мог бы навести на резкость, если бы музыканты фотографировались стоя, а не в движении, эту точку я могу навести на резкость предварительно; точка Б – объект-ориентир (место на тротуаре), эту точку я могу навести вместо точки А, «подменить» точку А точкой Б; точка В – передняя главная точка объектива, от неё измеряется дистанция съёмки.

Точке Б (см. рисунок 3А) – месту на тротуаре – соответствует позиция музыкантов в момент времени, который отражается на рисунке 2Б. Когда портретируемые находятся в точке Б, я получаю снимок с наиболее удачной композицией. Кроме точки Б, есть множество других аналогичных точек, потому что помимо лиц и тел моделей фокальная плоскость пересекает другие объекты снимаемой сцены, в частности, тротуар, по которому идут музыканты. Как следствие, если я предварительно наведу на резкость определённое место на тротуаре и спущу затвор, когда модели пересекут это место, их лица изобразятся чёткими, резкими. Я выбрал точку Б потому, что она располагается ближе всего к снимаемому объекту в момент съёмки, не является частью последнего, что экономит время на подготовку к съёмке, и обладает необходимыми качествами для успешной автоматической фокусировки.6

Точке А – груди одного из музыкантов, стоящих в точке Б – также соответствует снимок, схематично изображённый на рисунке 2Б. Если бы я снимал музыкантов в статичном сюжете, не в движении, точку А я бы навёл на резкость и сделал бы снимок без дополнительных усилий. Чтобы сфокусироваться на точке А, я попрошу моделей встать в точке Б, построю кадр таким, каким я хочу его видеть в результате съёмки, и наведу второго или третьего музыканта на резкость.

Какую точку выбрать? В рассматриваемой съёмочной ситуации я отдам предпочтение точке А – построю кадр таким, каким я хочу его видеть, и предварительно наведу снимаемый объект на резкость. В этом случае расстояние между фотоаппаратом и фокальной плоскостью будет равно дистанции съёмки. В итоге, у меня более стабильные шансы получить снимок одновременно с удачной композицией и резким изображением музыкантов, чем если бы я сфокусировался на точке Б. Причину иллюстрирует рисунок 3Б, взгляните на него.

Расстояния АВ и БВ не равны друг другу. При этом, расстояние АВ равно дистанции съёмки. Если разница между отрезками АВ и БВ – большая, и я наведу на резкость точку Б по той же точке фокусировки (или области кадра, если я бы наводил на резкость с помощью контрастного автофокуса), что и точку А, например, по центральной зоне фокусировки (или по центральной области кадра), то при перестроении кадра фокальная плоскость расположится позади моделей. То есть, возникнет ошибка фокусировки. Её может скомпенсировать достаточно большая ГРИП. Однако, если ГРИП будет маленькой, лица музыкантов изобразятся недостаточно чёткими, резкими. Как следствие, подмена снимаемого объекта объектом-ориентиром – определённым местом на тротуаре – едва ли приведёт к ожидаемому эффекту.

Тем не менее, вспомогательный объект, отмеченный точкой А в рассматриваемой ситуации – роскошь. Снимая репортаж, Вы едва ли можете попросить моделей постоять немножко в каком-то месте, чтобы навести их на резкость. Гораздо чаще Вы можете находить объект-ориентир, подобный отмеченному точкой Б в примере.

Приведу рекомендации, которых я предлагаю Вам придерживаться при выборе объекта-ориентира:

  1. ищите вспомогательный объект, располагающийся ближе всего к той части снимаемого объекта, которую в «идеальном» случае Вы бы навели на резкость. 

    В рассматриваемой съёмочной ситуации тротуар под ступнями второго или третьего музыканта (точка Б) – сильнее всего удовлетворяет данному условию. В «идеальном» случае – если бы я фотографировал статичный групповой портрет – я бы навёл на резкость точку А: грудь второго или третьего музыканта;
     
  2. постройте кадр таким, каким он должен получиться в результате съёмки, и постарайтесь навести на резкость выбранный объект-ориентир, сохраняя при этом положение фотоаппарата; для этого Вам придётся выбрать одну из периферийных точек фокусировки (или область кадра вблизи края). 

    В рассматриваемой съёмочной ситуации я расположу фотоаппарат так, как буду держать его в момент съёмки. Если одна из нижних точек фокусировки соответствует вспомогательному объекту (точке Б), выберу такую зону фокусировки и наведу по ней на резкость. В противном случае, присмотрю другой объект-ориентир или выберу нижнюю зону фокусировки и слегка наклоню фотоаппарат объективом вниз, чтобы изображение объекта-ориентира совпало с выбранной точкой фокусировки, затем наведу на резкость;
     
  3. выберите такие параметры съёмки, чтобы ГРИП стала больше, чем необходимо. 

    В рассматриваемой съёмочной ситуации ГРИП должна равняться не менее 1,2 метрам, чтобы модели и их музыкальные инструменты изобразились достаточно чёткими. Я могу увеличить ГРИП, если установлю значение диафрагмы побольше и\или выберу чуть бОльшую дистанцию съёмки, чем требуется для достижения «идеальной» композиции, а на этапе обработки скадрирую снимок. Также, ГРИП, увеличенная сверх нормы, скомпенсирует погрешность движения: вряд ли мне удастся «поймать» шагающих музыкантов строго в тот момент, когда их глаза пересекает фокальная плоскость. По крайней мере, не с первого дубля. Такая точность и аккуратность под силу, преимущественно, автофокусу;
  4. чем меньше дистанция съёмки, тем ближе должен располагаться объект-ориентир к той части снимаемого объекта, которую в «идеальном» случае Вы бы навели на резкость; при маленькой дистанции съёмки, например, в съёмке лицевого портрета, постройте кадр и наведите на резкость по одной из периферийных точек фокусировки, не меняя положение фотоаппарата, вместо того чтобы фокусироваться на объекте-ориентире с последующим перестроением кадра.

    В рассматриваемой съёмочной ситуации этой рекомендацией я могу пренебречь, если позабочусь о выполнении всех предыдущих пунктов. Отмечу, чем дальше находится объект-ориентир от части снимаемого объекта, которую мне больше всего хочется навести на резкость, и, одновременно, чем меньше дистанция съёмки, тем больше ошибка фокусировки. Так, в макросъёмке ювелирных украшений или насекомых предварительное наведение на резкость объекта-ориентира с последующим перестроением кадра едва ли приемлемо, здесь следует наводить на резкость вручную или по периферийным точками фокусировки (или области кадра вблизи края);
     
  5. если не находите подходящий объект-ориентир, то используйте другие съёмочные приёмы. 

    ​В рассматриваемой съёмочной ситуации, если я фотографирую с помощью зеркального фотоаппарата, я бы обратил наибольшее внимание на эту рекомендацию: первый и третий приёмы помогут мне достичь наиболее аккуратных результатов.

Когда выберу объект-ориентир, наведу его на резкость и позабочусь, чтобы линзы, отвечающие за положение фокальной плоскости, оставались неподвижными до того момента, как я спущу затвор.

В рамках рассматриваемого приёма я могу навести вспомогательный объект на резкость как с помощью фазового, так и с помощью контрастного автофокуса или, даже, вручную. Если я пользуюсь автоматической фокусировкой, то предварительно проверяю, что система работает в покадровом режиме фокусировки, и по окончании процедуры отключаю привод автофокуса.7 

Также, обращу Ваше внимание на выбор точки фокусировки (или области кадра).

Я могу навести объект-ориентир двумя способами: по центральной точке фокусировки с последующим перестроением кадра или по одной из периферийных точек фокусировки, соответствующих изображению вспомогательного объекта.

Первый способ – я называю его «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» – позволяет избежать «природных» ошибок автофокуса и навести на резкость в случае, когда центральная зона фокусировки не совпадает с изображением снимаемого объекта или совпадает с изображением части снимаемого объекта, неподходящей для автоматической фокусировки. В любом современном зеркальном фотоаппарате центральная точка фокусировки является наиболее «цепкой» среди прочих зон фокусировки; в компактном фотоаппарате – в случае с контрастным автофокусом – все не крайние области кадра обладают одинаковой «цепкостью». К тому же, не нужно тратить драгоценное время на переключение точек фокусировки, что особенно удобно в съёмке репортажа: можно всегда наводить на резкость по центральной точке фокусировки вне зависимости от сюжета. Недостатком способа является ошибка, погрешность, фокусировки, которая всегда возникает при наведении на резкость объекта-ориентира с перестроением кадра.8  Недостаток можно нивелировать, если ошибка несущественна, например, зритель будет рассматривать снимок маленького масштаба, или её компенсирует большая ГРИП.

Второй способ – я называю его «выбрал точку фокусировки – навёл – сфотографировал» – не обладает той гибкостью, которая свойственна предыдущему способу, но позволяет исключить ошибку фокусировки, возникающую из-за перестроения кадра. Также учитывайте, если Вы пользуетесь фазовым автофокусом, то наведение на резкость по периферийным зонам фокусировки может быть не таким аккуратным и точным, как наведение по центральной точке фокусировки.

Рекомендации А-Д учитывают особенности как первого, так и второго способа. Вы можете руководствоваться ими, в том числе, чтобы определить какой из двух способов является наиболее приемлемым в той или иной съёмочной ситуации. В дополнение приведу четыре принципа, которыми я пользуюсь в своей практике, реализуя приём «наведение на резкость по объекту-ориентиру»:

  1. Если я фотографирую статичный постановочный сюжет с помощью фотоаппарата, установленного на штатив, то навожу на резкость по одной из периферийных точек фокусировки. Исключения составляют случаи, в которых дистанция съёмки значительно, в 10-100 раз, больше расстояния между объектом-ориентиром и частью снимаемого объекта, который я хочу изобразить максимально чётким, резким. Здесь я буду наводить на резкость по центральной точке фокусировки;
     
  2. Если ГРИП ничтожно маленькая по сравнению с размерами снимаемого объекта, я навожу на резкость по одной из периферийных точек фокусировки;
     
  3. Если дистанция съёмки незначительно, в 2-5 раз, отличается от расстояния между объектом-ориентиром и частью снимаемого объекта, который я хочу изобразить максимально чётким, резким, то я навожу на резкость по одной из периферийных точек фокусировки;
     
  4. В остальных съёмочных ситуациях пользуюсь техникой «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» и навожу на резкость по центральной точке фокусировки.

Напоминаю, техника «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» работает, если автофокус функционирует в покадровом режиме, или Вы наводите на резкость вручную.

Я подробно разобрал такие тонкости, как выбор объекта-ориентира и способа фокусировки на вспомогательном объекте. В завершение приёма уделю внимание тому, как «поймать» движущийся объект в нужный момент.

В рассматриваемой ситуации я могу воспользоваться одной из двух возможностей, чтобы спустить затвор вовремя.

Во-первых, я могу отметить точку Б на тротуаре мелом, маленьким камешком или сучком. Во время съёмки, как только шагающие модели пересекут метку – я спущу затвор.

Во-вторых, я могу руководствоваться сигналами автофокуса: слышу или вижу сигнал, спускаю затвор. В зеркальных фотоаппаратах фазовый автофокус подтверждает успешное наведение на резкость, если задействован ручной режим фокусировки. Порядок действий будет следующим:

  1. прошу моделей стать в точку Б;
  2. строю кадр и с помощью автофокуса навожу грудь второго или третьего музыканта на резкость по подходящей точке фокусировки;
  3. включаю ручной режим фокусировки с помощью соответствующего переключателя на тубе объектива;
  4. нажимаю на половину хода и удерживаю нажатой кнопку спуска затвора, прошу моделей начать движение;
  5. как только слышу сигнал автофокуса, подтверждающий пересечение фокальной плоскости снимаемым объектом, дожимаю кнопку до упора. Получаю снимок.

Обращаю Ваше внимание, вторая возможность остаётся доступной, если в объективе отсутствует мотор или привод и, даже, встроенный микропроцессор. Рассматривая третий приём в следующей статье, я расскажу подробнее об автоматической фокусировке с «неавтофокусными» объективами.

Отмечу, обе возможности не обеспечивают максимальную точность фокусировки. Однако первый «трюк» является более «грубым», чем второй, но и более универсальным. Я пользуюсь им тогда, когда подтверждение автофокуса не работает или отсутствует как функция.

Как я отметил ранее, рассмотренный приём едва ли является наиболее эффективным: несмотря на свою универсальность, он требует практики и учёта большего количества тонкостей. Следующий приём – «ловушка фокуса» (на англ. trap focus) – на мой взгляд, позволяет достичь наилучших результатов при наименьших усилиях: наиболее точный и «быстрый» эффект, не требующий владения дополнительными навыками. Он относится к подходу, который я называю «предварительное наведение на резкость». С него начну следующую статью.

Примечание:

1 Лица – главный смысловой элемент в данном групповом портрете, поэтому я позабочусь о чёткости их изображений в первую очередь. Когда я наведу на резкость одно лицо, остальные тоже окажутся сфокусированными: фокальная плоскость пересечёт все лица. Тела музыкантов, также, изобразятся достаточно чёткими.

Далее. В определённых фазах спокойной пешей прогулки колени и ступни движутся быстрее, чем остальные части человеческого тела. То же самое может происходить с кистями рук. В данном сюжете одна кисть будет, скорее всего, перемещаться «сдержанно», придерживая инструмент, висящий на плече или переносимый в руке, а на другую кисть, ровно как и на ноги музыкантов, мне следует обратить внимание. Обратно к тексту.

2 Так, в рассматриваемом примере выдержка является причиной, по которой ноги моделей изображаются «размытыми», «смазанными». Съёмка с достаточно короткой выдержкой позволит избежать нежелательного эффекта. Обратно к тексту.

3 Чтобы узнать техническую сторону выбора: как переключаться между точками фокусировки – обратитесь к инструкции к своей модели фотоаппарата. Тактическую сторону я выделю дальше. Обратно к тексту.

4 Автофокусы большинства цифровых фотоаппаратов могут работать в двух режимах: непрерывная или покадровая фокусировка. Например, в фотоаппаратах, производимых компаниями Nikon, Sony и Ricoh Imaging (марка Pentax), первый режим обозначается аббревиатурой AF-C или AF.C (от англ. continuous-servo auto-focus – «непрерывный автофокус»), второй режим – AF-S или AF.S (от англ. single-servo auto-focus или single shot auto-focus – «покадровый автофокус»). В фотоаппаратах, выпускаемых компанией Canon, аналогичные режимы называются AI Servo AF (от англ. artificial intelligence servo auto-focus – «интеллектуальный следящий автофокус») и One Shot AF (с англ. «покадровый автофокус»), соответственно. Третий «режим», в Nikon-, Sony-, Pentax-камерах он обозначается как AF-A или AF.A, в Canon-камерах – как AI Focus, позволяет автофокусу самостоятельно определять, движется или покоится ли снимаемый объект, и функционировать в одном из двух описанных режимов, соответственно.

Я рекомендую указывать режим автофокуса явно, несмотря на то что на первых порах Вам придётся уделять большее внимание настройкам фотоаппарата.

Ознакомьтесь с инструкцией к своей модели камеры, чтобы узнать, как обозначаются и переключаются режимы автоматической фокусировки. Обратно к тексту.

5 В режиме непрерывной фокусировки автофокус может дополнительно отслеживать смещение снимаемого объекта в кадре. Скажем, если изображение объекта вначале находилось в середине кадра, а затем переместилось вправо, то система обнаружит новое положение снимаемого объекта и наведёт последний на резкость. Позже, в разборе одной из ситуаций, я покажу, какая функция отвечает за «дополнение». Обратно к тексту.

6 Эти качества я перечислил во втором пункте в описании первого приёма. Обратно к тексту.

7 Чтобы отключить привод автофокуса, переведу объектив или фотоаппарат в режим ручной фокусировки: в компактной камере это можно сделать с помощью меню, в зеркальном фотоаппарате – в том числе, с помощью переключателя, расположенного на тубе объектива.

Чтобы сэкономить время, снимая, например, репортаж, Вы можете не отключать привод, хотя этот способ наиболее надёжный: расстояние между фотоаппаратом и фокальной плоскостью останется фиксированным, пока соответствующие линзы неподвижны. Наведите объект-ориентир на резкость и удерживайте кнопку спуска затвора нажатой на половину её хода. По умолчанию такое положение кнопки отключает, блокирует, автофокус, если он функционирует в режиме покадровой фокусировки. В нужный момент Вам останется лишь дожать кнопку до упора, чтобы сделать снимок. Обратно к тексту.

8 Причину ошибки я описал ранее и проиллюстрировал рисунком 3. Обратно к тексту.

15/02/2016    Просмотров : 16277    Источник: photo-monster.ru    Автор: Марк Лаптенок
Версия для печатиРекомендовать статью

Комментарии: 14

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPGУдалить
    Ожидаем загрузку изображений
  • Марина_2 27 Февраля 2016 - 20:01:18

    Марк, добрый вечер! Я совсем, совсем начинающий фотограф. Можете подсказать, а в моем Nikon D 3300 есть такой инструмент, как фазовый фокус? Я не могу его найти, читала и инструкцию. ((((


    • Марк Лаптенок 27 Февраля 2016 - 21:49:25

      Марина, здравствуйте! Да, есть. Автофокус, которым Вы пользуетесь "по умолчанию" - когда наводите на резкость, глядя в видоискатель фотоаппарата - и есть фазовый.

      В инструкции обычно не пишут "фазовый" или "контрастный". Просто, помните: в режиме Live View (Вы строете кадр по экрану фотоаппарата) работает контрастный автофокус, в "обычном" режиме (Вы строете кадр по видоискателю) - фазовый или гибридный (в Вашей модели фотоаппарата - фазовый).

      P.S. Фокус - это точка в пространстве, в которой первоначально параллельные световые лучи сходятся, пройдя через линзу (термин из оптики). Фокус не может быть фазовым. Автофокус - это система автоматической фокусировки (термин из фотографии).


      • Марина_2 27 Февраля 2016 - 22:40:50

        Да, конечно, Марк я имела ввиду автофокус. Я пока даже не правильно выражаюсь. ((( Огромная благодарность, что разъяснили. Простите, не могу не сказать: я заметила, что выражение ваших глаз на фото и манера изложения материала, а так же как вы отвечаете на комментарии очень соответствуют. Т.е. во всем чувствуется доброжелательность, мягкость, деликатность. Приятно находится в такой атмосфере. Вот бы везде было так :-)


        • Марк Лаптенок 28 Февраля 2016 - 01:29:25

          Пожалуйста, Марина.

          Согласен, было бы здорово, если бы везде. И мне приятно находиться в такой атмосфере. Я поддерживаю её осознанно здесь, на съёмочной площадке, в жизни. Благодарю за комплимент. Я рад, что Вы отметили такие тонкости и сказали о них.


    • Анатолий Снежань 24 Февраля 2016 - 12:54:55

      Трижды (из принципа!) пробовал осилить эту теоретическую словошелупень, и отказался... Модерируйте! Или хотя бы прочитывайте то, что публикуете. Это не фотографы, а конченные маразматики от фотографии.


      • Валентина_Борисовна 16 Февраля 2016 - 08:21:28

        Спасибо большое за Ваши статьи, очень много полезного и интересного.


        • Марк Лаптенок 16 Февраля 2016 - 08:53:33

          Здравствуйте, Валентина Борисовна! Пожалуйста.


          • Sator 17 Февраля 2016 - 17:39:05

            Вы как то писали что хорошо разбираетесь так вот не поможете
            http://photo-monster.ru/forum/post143286.html#p143286


            • Марк Лаптенок 17 Февраля 2016 - 20:27:40

              Здравствуйте. Да, помогу. В формате индивидуальной консультации. Свяжитесь со мной удобным Вам способом:


        • Vladimir Khudyakov 15 Февраля 2016 - 13:43:18

          А ловушку фокусировки можно использовать?


          • Марк Лаптенок 15 Февраля 2016 - 20:04:47

            Здравствуйте, Владимир. Да, можно. Её описываю в следующей статье, 5.25.


            • Vladimir Khudyakov 16 Февраля 2016 - 12:42:03

              Спасибо большое. Жду. ))


          • Комментарий удален из-за нарушений правил сайта

            • IvanSMSrecords 18 Февраля 2016 - 18:05:24

              Очень заманчиво, курсы стоят 154.000р. за 45 индивидуальных занятий по съёмке и программе Photoshop. Все! "кому не жалко" Canon 5DIII, продайте его и оставьте самообучение


              • Анатолий Снежань 24 Февраля 2016 - 12:56:31

                И ведь находятся "ученики"!!!


            Еще уроки из рубрики "Все основы"

            Основы фотографии. Оглавление

            Здесь вы найдёте оглавление всех статей из серии «Основы фотографии», краткое содержание и ключевые слова...

            Читать дальше
            01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
            642
            0

            Как провести коррекцию объектива камеры

            Коррекция объектива помогает скомпенсировать несовершенства, присутствующие почти в каждом снимке. Среди может быть затемнение по краям кадра, прямые линии могут искривляться, а...

            Читать дальше
            07/02/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
            5 704
            2

            Основы фотографии. Глоссарий #2

            Здесь вы найдёте словарь английских терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

            Читать дальше
            01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
            170
            0

            Основы фотографии. Глоссарий

            Здесь вы найдёте словарь терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

            Читать дальше
            01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
            175
            0

            10 советов начинающему фотографу

            Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и...

            Читать дальше
            13/01/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
            17 071
            25

            Ричард Аведон вдохновляет #6

            В 1979 году, через пять лет после смерти отца и собственной перенесённой смертельно опасной болезни, 56-ти летний Ричард Аведон начинает новый проект...

            Читать дальше
            29/09/2016. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
            10 078
            20

            Наверх
            Орфографическая ошибка в тексте:
            своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

            Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

            Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

            Окно закроется автоматически через 3 секунды