• Не пропустите
  • Новое на форуме

Ледоход

Автор: Андрей_НТема создана: 24/03/2017 07:43Просмотров: 78Ответов: 0

Селфи

Автор: Boris BruminТема создана: 24/03/2017 00:04Просмотров: 133Ответов: 0

Уголок парка

Автор: Alex533Тема создана: 23/03/2017 23:18Просмотров: 111Ответов: 0

Распространённые проблемы фотографии #5

Фотографические приёмы

Вопрос #83. Какие настройки фотоаппарата мне следует установить для съёмки ночью?

Для управления экспозицией подходит ручной режим («M»). Снимая в нём, вы сможете установить большое значение диафрагмы и длинную выдержку, подходящие для ночной фотографии.

Начните строить кадр, наведите снимаемый объект на резкость и установите значение диафрагмы равным 16. Затем вращайте колесо управления до тех пор, пока метка на шкале экспонометра не займёт положение по центру. Сделайте несколько кадров и просмотрите результаты на экране фотоаппарата.

Помните, что экспозиция зависит от того, как «видит» снимаемую сцену фотоаппарат. Если снимки получаются слишком светлыми, недоэкспонируйте кадр на 1-2 EV, чтобы фотографии выглядели по-настоящему тёмными.

Съёмка ночью очевидно предполагает использование более длинных выдержек – где-то в пределах от 1 до 30 секунд. Это слишком длинные выдержки, чтобы держать фотоаппарат во время экспонирования в руках. Если вы хотите получить резкие, чёткие фотографии, закрепите камеру на штативе.

Убедитесь, что штатив правильно и неподвижно установлен. Если вы не проверите установку как следует, то с большой вероятностью получите нечёткие снимки. И не касайтесь штатива во время съёмки с длинными выдержками, потому что любая малейшая вибрация фотоаппарата приведёт к «размытию» изображения.

Узнайте больше о ночной съёмке в нашем подробном руководстве «12 распространённых трудностей ночной фотографии. Как их избежать».

Вопрос #84. Как лучше всего сфотографировать луну?

Остерегайтесь автоматического режима! Вместо функции автоматического определения чувствительности (Auto ISO), установите чувствительность равной 100 ISO. Тогда вы сохраните максимальную детализацию изображения и обеспечите минимальный уровень цифрового шума. Выберите для автоматический фокусировки центральный датчик, и, перемещая фотоаппарат, совместите центр кадра с луной.

Дрожание фотоаппарата во время съёмки здесь крайне нежелательно, поэтому закрепите камеру на устойчивом штативе и включите режим спуска затвора с задержкой во времени. Выберите в меню пользовательских настроек режим предварительного подъёма зеркала. Переключившись в ручной режим съёмки («M»), вы сможете точно настроить экспозицию.

Начните со значения диафрагмы равного 11 для получения оптимального по качеству изображения, создаваемого объективом. Выдержку установите равной 1/60 секунды. Сделайте снимок и просмотрите его на экране фотоаппарата. Проверьте по гистограмме корректность экспозиции. Тона, соответствующие светлой луне, должны отобразиться узким пиком, расположенным на четверть ближе правого края гистограммы.

Если пик находится совсем близко к правому краю, вам следует укоротить выдержку. Изменяйте выдержку маленькими «порциями». Если пик «подходит» близко к центру или левому краю гистограммы, то вам следует удлинить выдержку.

Загрязнения, выбрасываемые в атмосферу над населёнными пунктами, могут ухудшить качество фотографий: исказить цвета и детали изображения. Для создания наилучших снимков полной луны, уъедьте подальше от населённых пунктов, туда, где воздух более чист и прозрачен.

Вопрос #85. Вместо компактной камеры теперь я фотографирую с цифровым зеркальным фотоаппаратом. Использую вариофокальные объективы с диапазонами фокусных расстояний равными 18-55 мм и 70-300 мм. Некоторые фотографии получаются слегка «размытыми», особенно, если фокусное расстояние большое. Предполагаю, что это связано с дрожанием фотоаппарата в время съёмки. Как мне избежать его?

Очень похоже, что причина действительно в вибрации фотоаппарата во время съёмки. Оно влияет на чёткость изображения сильнее с увеличением фокусного расстояния. Самый простой способ решить проблему – установить более короткую выдержку, даже если при этом вы вынуждены будете увеличить чувствительность (ISO).

Как правило, минимальная выдержка, которая позволит вам фотографировать без «смаза», равна «1 делить на фокусное расстояние объектива» (например, 1/300 секунды). Также, следует учитывать кроп-фактор – размер светочувствительного сенсора в вашей камере относительно размера сенсора в полнокадровых фотоаппаратах.

У фотоаппаратов Nikon и Sony, всех камерах Pentax кроп-фактор равен 1,5, поэтому диапазон фокусных расстояний 70-300 мм эквивалентен диапазону 105-450 мм при съёмке с указанными камерами. Другими словами, диапазон эффективных фокусных расстояний равен 105-450 мм. С максимальным фокусным расстоянием вам придётся фотографировать с выдержкой не длиннее 1/450 секунды. Ближайшими выдержками, которые можно установить на фотоаппарате, являются 1/400 секунды и 1/500 секунды. В данном случае последняя выдержка будет наиболее приемлема.

Также, вас может сильно выручить стабилизатор изображения. Обе технологии: система оптической стабилизации и подвижный сенсор, – обеспечивают выигрыш от 1 до 4 EV. Например, «3-ёх уровневый» стабилизатор позволяет фотографировать «с рук» с выдержкой равной 1/60 секунды вместо 1/500 секунды (эффективное фокусное расстояние объектива равно 450 мм).

Вопрос #86. Я слышал, что функция предварительного подъёма зеркала позволит мне получить более чёткое изображение в съёмке с большим фокусным расстоянием. Как работает эта функция?

Все цифровые зеркальные фотоаппараты объединяет одна особенность. Чтобы светочувствительный сенсор мог зафиксировать изображение, видимое в видоискателе фотоаппарата, перед открытием затвора поднимается зеркало. Таким образом, свет вышедший из объектива попадает прямо на сенсор. Когда зеркало опускается, возвращается в исходное положение, световые лучи выходят через видоискатель (поэтому вы видите изображение в нём). Даже если фотоаппарат закреплён на здоровенном штативе, подъём зеркала может вызвать дрожание камеры. В результате изображение лишиться максимальной чёткости.

Обычно, не возникает проблем с широкоугольными и стандартными объективами. А в съёмке с длиннофокусным объективом и в макросъёмке чёткость изображения оказывается под угрозой, потому что даже малейшая вибрация фотоаппарата приводит к «смазыванию» изображения. Следует различать две функции: предварительного подъёма зеркала и подъёма зеркала для чистки сенсора. Первую функцию вы найдёте в меню пользовательских настроек вашего фотоаппарата.

Когда функция предварительного подъёма зеркала включена, то после первого полного нажатия на кнопку спуска затвора поднимается зеркало и фиксируется в поднятом положении. Второе нажатие открывает затвор. Естественно, нажимая на кнопку во второй раз, вы невольно можете вызвать дрожание камеры. Поэтому в дополнение к функции предварительного подъёма зеркала используйте пульт, с помощью которого можно спускать затвор дистанционно.

Если у вас его нет, то включите режим спуска затвора с 2-ух секундной задержкой. В некоторых фотоаппаратах, например, Nikon D300s, одновременно воспользоваться обеими функциями не получится. В этом случае примените задержку экспонирования (Exposure Delay mode).

Вопрос #87. Я пробую фотографировать мотогонки, но мои снимки, выполненные в технике «проводки», получаются либо «смазанными», либо с резким фоном. Как мне быть?

Достаточно сложно подобрать выдержку, настолько длинную, чтобы фон изображался «смазанным», и, одновременно, настолько короткую, чтобы движущийся объект оставался резким на снимке, а дрожание фотоаппарата в момент «ведения» не влияло на чёткость изображения.

Чтобы избежать «размытия» в случаях, когда вы снимаете с объективом с фокусным расстоянием равным 300 мм, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500 секунды (с большинством цифровых зеркальных фотоаппаратов). С более короткими выдержками в указанных съёмочных условиях вас ожидает целиком «смазанное» изображение из-за дрожания камеры во время съёмки. Оптимальная выдержка зависит от кроп-фактора, который равен 1,5 или 1,6. Эффективное фокусное расстояние, соответственно, равно 450 мм и 480 мм.

Чтобы красиво «смазать» фон требуются более длинные выдержки: от 1/60 секунды до 1/125 секунды. Поэтому вам необходимо оттачивать навык «проводки». Для начала займите правильное положение: поставьте ступни на ширине плеч, чтобы вам было комфортно. Рассчитайте своё положение относительно снимаемой сцены так, чтобы в момент спуска затвора проезжающий мотоцикл находился напротив вас.

Во время «ведения» движущегося объекта вращайте телом в поясе, а не в плечах. Делайте это плавно насколько возможно. Мягко нажимайте на кнопку спуска затвора, не толкайте её. Продолжайте «вести» объект даже после того, как сделали снимок.

(П-с-с… Никому не говорите о том, что мы сейчас вам покажем. Здесь находится краткое руководство, помогающее подделать эффект съёмки с «проводкой»).

Вопрос #88. У меня возникают трудности в съёмке движущихся объектов в режиме непрерывной фокусировки. Помогите мне разобраться в особенностях этого режима.

Режим непрерывной фокусировки, применяемый для «ведения» движущихся объектов, корректно реализован в современных фотоаппаратах и хорошо работает с современными объективами. Исключением являются случаи, когда движущийся объект приближается к вам или отдаляется от вас со слишком большой скоростью, такой, что автофокус не «удерживает» его в резкости. С проблемами же фотографы могут столкнуться, когда движущийся объект мал или двигается неравномерно. При этом наведение на резкость осуществляется с помощью одного, центрального, датчика.

Снимаемый объект может «ускользнуть» из центра кадра, как следствие, автофокус «потеряет» объект. Эта проблема решается так. Переключите автофокус в режим наведения на резкость по нескольким датчикам.

Например, в цифровых зеркальных фотоаппаратах реализована следующая схема. В режиме AI Servo (непрерывного) автофокуса изначально задействован центральный датчик. Если объект неожиданно смещается от центра кадра, то в работу автоматически включаются остальные датчики фокусировки.

Функция 3D слежения в режиме Динамического выбора датчика фокусировки (Dynamic area AF), реализованная в фотоаппаратах Nikon, например, в моделях D90 и D300s, особенно хорошо «захватывает» движущийся объект с помощью нескольких фокусировочных датчиков.

Вопрос #89. Как лучше всего фотографировать большие группы людей?

Съёмка больших групповых портретов – задача не из простых. Чтобы её решить, фотографы часто «снуют» около малых значений фокусного расстояния – больших углов поля зрения. В действительности, это не лучшая идея. Широкоугольные объективы сильно искажают перспективу, как следствие, тела и лица людей, расположенных вблизи краёв кадра, будут выглядеть растянутыми. Герои ваших снимков вряд ли поблагодарят вас за такой «трюк».

Лучше выберите среднее фокусное расстояние и отойдите дальше от группы. Однако, могут возникнуть трудности, когда вы фотографируете в помещении. Места для «манёвра» может не хватить, и вы буквально упрётесь спиной в стену.

Другая проблема со съёмкой больших группы людей в помещении возникает, когда вы освещаете снимаемую сцену с помощью вспышки. Герои ваших снимков, расположенные в первом ряду, будут освещены в достаточной степени, а герои на задних рядах окажутся в темноте. Лучше всего снимать на открытом пространстве и при естественном освещении.

При этом пасмурная погода вам не помешает. Наоборот, люди не будут щуриться от яркого солнечного света. Чтобы запечатлеть на фотографиях все лица, необходимо смотреть на снимаемую сцену немного сверху. Взберитесь на стремянку или на что-то высокое, или попробуйте фотографировать из окна второго этажа какого-либо здания.

Наконец, снимайте серию кадров. Обязательно кто-то из героев закроет глаза. В этом случае вы сможете с помощью Photoshop «заменить» лицо с закрытыми глазами на удачную «копию», взятую из другого снимка серии. Вы будете спокойны за то, что все герои изображены наилучшим образом.

Вопрос #90. Что означает фраза «удалённая съёмка»?

Удалённая съёмка – это, когда вы управляете параметрами фотоаппарата и спуском затвора дистанционно, с помощью компьютера. При этом создаваемые фотографии копируются из камеры на компьютер в реальном времени. Программное обеспечение для удалённой съёмки с фотоаппаратами Canon поставляется в комплекте, а для фотоаппаратов Nikon приобретается отдельно.

Чтобы воспользоваться преимуществами удалённой съёмки, вам необходимо установить соответствующее программное обеспечение на компьютер. Затем подключить фотоаппарат к компьютеру USB-проводом или по беспроводному соединению (если ваш фотоаппарат поддерживает данную возможность). Последний способ позволит вам избавиться от болтающихся проводов.

Вопрос #91. Я купил макрообъектив для своего цифрового зеркального фотоаппарата и пробую фотографировать цветы и насекомых в саду. В основном, снимки получаются «размытыми». Как улучшить результаты?

С макрообъективом вы можете фотографировать очень маленькие объекты, но его применение требует навыка. Первая особенность макросъёмки – глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), точнее её отсутствие. На маленькой дистанции – около 30 см (измеряется от плоскости светочувствительного сенсора, а не от передней линзы объектива), с объективом с фокусным расстоянием равным 100 мм и светосилой равной 2,8 с установленным значением диафрагмы близким к светосиле ГРИП может быть равна 0,5 мм.

Если увеличить значение диафрагмы до 11, то вы получите ГРИП равной 2,5 мм. Поэтому точное наведение на резкость имеет важное значение. В макрофотографии изображение склонно «размываться» из-за мельчайшего смещения фотоаппарата или снимаемого объекта. Ведь съёмка с большим значением диафрагмы предполагает, что выдержка будет некомфортно длинной. Даже если закрепить камеру на тяжёлом штативе, колебание фотоаппарата происходит в момент подъёма зеркала, непосредственно перед открытием затвора.

В этой ситуации вам поможет дистанционный спуск затвора в совокупности с предварительным подъёмом зеркала или задержкой экспонирования. Обе функции позволяют создать небольшую паузу между подъёмом зеркала и открытием затвора.

Если вы используете вспышку, то проблема с длинными выдержками решается автоматически. Длительность импульса коротка, что позволяет вам фотографировать с короткими выдержками, «замораживающими» любое движение. Переключитесь в ручной режим съёмки («M»), установите большое значение диафрагмы, например, равное 16 и выдержку равной 1/125 секунды (посмотрите рекомендации в нашей статье «25 советов по съёмке цветков для начинающих»).

Вопрос #92. Я хочу сфотографировать прибрежный пейзаж так, чтобы поверхность воды выглядела гладкой, глянцевой. Я часто вижу подобные фотографии, созданные на длинных выдержках. Но у меня не получается установить выдержку достаточно длинной. Как мне быть?

Чтобы обеспечить возможность съёмки с длинными выдержками необходимо увеличить значение диафрагмы до 16 или 22, установить минимальную чувствительность равную 100 ISO. Однако, этого может быть недостаточно. Поэтому перед объективом устанавливается фильтр нейтральной плотности, например, Hoya ND8. Последний уменьшает интенсивность светового потока, входящего в объектив, на 3 EV (подробности узнайте в статье «10 советов по съёмке прибрежных пейзажей»).

Вопрос #93. Я попробовал сфотографировать серию снимков, чтобы потом «сшить» их в панораму. Но у меня не получается скрыть «швы», видно несоответствие снимков по цветам и светлоте. Как мне улучшить свои результаты?

Чтобы обеспечить схожесть снимков по цветам и светлоте вначале определите баланс белого вручную. Выберите одну из встроенных программ, ближе всего соответствующую условиям освещения, например, «Солнечный свет», «Облачность» или «В тени».

Затем переключитесь в ручной режим съёмки («M») и установите режим экспозамера по нескольким зонам кадра. Выберете в соответствии с показанием экспонометра подходящие значение диафрагмы и выдержку. Не меняйте их для каждого снимка в серии.

Лучше всего закрепить фотоаппарат на штативе. Это позволит вам аккуратно менять высоту и поворачивать камеру между снимками из серии. В идеале, установите фотоаппарат в вертикальное положение (как для съёмки портретов) и фотографируйте так, чтобы «соседние» снимки «перекрывали» другу друга хотя бы на треть своей ширины.

Съёмка «с запасом» обеспечит больше пространства для манёвров на этапе обработки, когда вы будете «сшивать» снимки. Сделайте столько кадров сколько понадобится.

Вопрос #94. Я попробовал снимать чёрно-белые фотографии, установив соответствующий стиль изображения в фотоаппарате. Но снимки получаются невыразительными. Есть ли способ создавать более «фактурные» фотографии в оттенках серого?

Цифровые фотоаппараты «видят» в цвете. Когда вы снимаете чёрно-белые фотографии, происходят потери каких-то деталей при преобразовании цветного изображения в монохромное. Лучше всего фотографировать в цвете и преобразовывать снимок в чёрно-белое изображение на этапе обработки.

Вы сможете гибко управлять процессом преобразования, настраивать контраст и определять степень участия каждого цвета в итоговом изображении. Таким образом, сможете придать своим фотографиям ту выразительность, которой им не хватало. Существуют несколько способов преобразования цветного изображения в чёрно-белое в Photoshop. Например, вы можете воспользоваться командой «Преобразовать в оттенки серого» (Converting to Grayscale) в программном модуле Camera Raw или создать корректирующий слой «Чёрно-белое» (Black and White), открыв изображение непосредственно в Photoshop.

Последние версии Photoshop Elements содержат встроенную функцию преобразования цветного изображения в чёрно-белое. Она реализована в отдельном окне с возможностью предпросмотра результата и содержит множество настроек, которые «выжмут» из вашего исходного снимка лучшее. Также, функция легка в использовании. А ещё, вы сможете создать эффект «зернистости», придав итоговому изображению очарование плёночной фотографии.

Если вы снимаете пейзажи, то предлагаем вам прочитать нашу статью: «Краткое руководство по созданию чёрно-белых пейзажей». Сделайте свои фотографии выразительнее!

Вопрос #95. Я часто замечаю, что на снимках зданий, стены и крыши норовят изогнуться к краям кадра, а высокие башни сужаются к верху. Мне не нравятся такие искажения. Как их избежать?

Обычно так происходит, если вы фотографируете на довольно малых дистанциях с широкоугольным объективом. Они склонны искажать перспективу – обладают значительной бочкообразной дисторсией – изображая верх, низ и стены здания изогнутыми к краям кадра.

Также вам следует повернуть фотоаппарат немного вверх. Вы сможете подчеркнуть перспективу и «наклонить» стены сооружений друг к другу. Выберите такую дистанцию съёмки, чтобы можно было фотографировать со средним фокусным расстоянием, например, равным 35 мм (50 мм с полнокадровым фотоаппаратом).

В съёмке высоких зданий лучше всего поднять значительно выше уровня земли, например, расположится в здании напротив.

Вы можете скорректировать искажение перспективы на этапе обработки, например, в Photoshop Elements. Но вы потеряете часть изображения вблизи краёв кадра, поэтому охватите чуть больше пространства вокруг снимаемого здания.

Некоторые современные цифровые зеркальные фотоаппараты оснащаются функцией автоматической коррекции дисторсии, которая работает, если снимок сделан с «родным» (того же производителя) объективом. Поищите эту функцию в меню вашего фотоаппарата.

Вопрос #96. Я слышал, что с помощью так называемого гиперфокального расстояния можно изобразить резкими и передний, и задний планы. Что это такое и как им пользоваться?

Гиперфокальное расстояние – это дистанция съёмки, при которой все объекты снимаемой сцены изобразятся чёткими: от самых близких к вам объектов до «бесконечности». Фокусироваться на гиперфокальном расстоянии особенно полезно, когда вы снимаете пейзаж с широкоугольным объективом и хотите, чтобы близлежащие объекты получились на снимке такими же резкими, как и области, простирающиеся к горизонту.

По сути, вы увеличиваете глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Как и ГРИП, гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива (или углов поля зрения), значения диафрагмы и размера светочувствительного сенсора в вашем фотоаппарате. С любым «эффективным» фокусным расстоянием с камерой, в которой установлен сенсор формата APS-C, вы сможете получить бОльшую ГРИП и, соответственно, меньшее гиперфокальное расстояние, чем с эквивалентным фокусным расстоянием с полнокадровым фотоаппаратом.

Так, объектив с фокусным расстоянием равным 17 мм, установленный на фотоаппараты Nikon, Sony и Pentax со светочувствительным сенсором формата APS-C, будет эквивалентен объективу с фокусным расстоянием 27 мм, а на соответствующих фотоаппаратах Canon – примерно 29 мм. При съёмке со значением диафрагмы равным 11, гиперфокальное расстояние будет равно 145 см (153 см на фотоаппаратах Canon).

В съёмке с полнокадровым фотоаппаратом и объективом с фокусным расстоянием равным 28 мм, значением диафрагмы равным 11 гиперфокальное расстояние равно 234 см. В любом случае, при дистанции съёмки равной гиперфокальному расстоянию, ГРИП простирается от половины гиперфокального расстояния до «бесконечности».

В примерах выше при гиперфокальных расстояниях равных 145 см, 153 см и 234 см глубина резко изображаемого пространства «начнётся» с расстояний равных, соответственно, 72,5 см, 76,5 см и 117 от точки съёмки и «протянется» до «бесконечности».

(прим. переводчика – о фокусном расстоянии, углах поля зрения и других параметрах объектива узнайте подробнее из второй части серии «Основы фотографии»; о гиперфокальном расстоянии – в третьей части).

Вопрос #97. Я видел пейзажи, на которых хорошо запечатлены отражения от поверхностей прудов и озёр. Но у меня не получается добиться такого же эффекта. Почему?

Яркий солнечный свет лучше всего подходит для создания зеркальных отражений от поверхностей водоёмов, будь то огромный пруд или крошечная лужица. Здесь важно положение солнца.

Вне зависимости от того высоко или низко над горизонтом расположено солнце, если оно находится напротив вас или сбоку, поверхность воды будет сильно засвечена и отражения, которые вы хотите сфотографировать, будут видны плохо.

Чтобы получить хорошие результаты, прогуляйтесь, выберите подходящую точку съёмки. Или фотографируйте в день, когда солнце находится строго у вас за спиной. Также вы можете усилить отражения, если расположите камеру как можно ниже. Идеально, если высота съёмки не будет превышать десяти сантиметров над уровнем воды.

Такое положение не только усилит эффект, но и в качестве отражения вы увидите обширную часть снимаемой сцены, а не только небо. Также безветренная погода способствует хорошим результатам, так как поверхность воды остаётся гладкой.

Вопрос #98. Я часто вижу фотографии, на которые вспышки от фейерверков разбросаны по всему небу. Как снять такую красоту? Или же это можно сделать лишь в Photoshop?

Вы можете создать такое изображение в Photoshop, скомбинировав несколько фотографий. Маски слоёв позволят вам выделить отдельные вспышки и расположить их вместе на одном изображении. Тем не менее, вы можете создать подобный эффект фотографическим способом.

Переключите камеру в ручной режим съёмки («M») и установите ручное управление спуском затвора (режим Bulb), значение диафрагмы равным 8. Затем выберите базовое значение чувствительности – обычно от 100 до 200 ISO – чтобы минимизировать цифровой шум. Выберите ручной режим фокусировки (MF) и наведите «бесконечность» на резкость.

Закрепите фотоаппарат на штативе и воспользуйтесь дистанционным спуском затвора, чтобы избежать дрожания фотоаппарата во время съёмки. Как только первая ракета оторвётся от земли, спустите затвор, чтобы поймать момент взрыва.

После того, как первый фейерверк погаснет, не закрывайте затвор, а поместите перед объективом бейсболку или светонепроницаемую пластинку. Уберите преграду, когда взлетит следующая ракета. Этот способ поможет вам запечатлеть несколько фейерверков одним кадром.

Вопрос #99. Как лучше всего настроить вспышку, чтобы сфотографировать новорождённого малыша в больнице?

Относительно «жёсткое» освещение, создаваемое вспышкой, испортит снимки с малышом. Лучше использовать окружающее освещение. Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов способно создавать качественные снимки с достаточно большой чувствительностью. Поэтому установите её равной 1600 ISO или 3200 ISO, чтобы сохранялась возможность снимать с короткой выдержкой.

Комнатное освещение обычно очень «мягкое». Однако, следите за цветами на снимках. Если фотографии «желтят», выберите одну из программ баланса белого: «Лампа накаливания» или «Флуоресцентная лампа». Ещё вы можете осветить младенца равномерным светом прикроватной лампы, расположив её оптимальным образом.

В дневное время, если есть возможность поднести малыша к окну, воспользуйтесь ею. Воспользуйтесь листом белой бумаги формата А4, картона или пластика как рефлектором, чтобы подсветить тени.

Автор статьи: J. Meyer

09/04/2014    Просмотров : 35210    Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок
Версия для печатиРекомендовать статью

Комментарии: 5

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPGУдалить
    Ожидаем загрузку изображений
  • МагомедМГ 10 Июля 2016 - 15:58:22

    Спасибо... Очень понравилось, читаю всегда пока не устану))


    • Tata_Shmatkova 5 Февраля 2015 - 23:45:40

      От души спасибо за перевод. Почерпнула для себя много интересного.


      • Марк Лаптенок 6 Февраля 2015 - 10:51:43

        Пожалуйста!


      • Виктор Паушкин 9 Октября 2014 - 14:51:05

        Гиперфокальное расстояние объектива не зависит от кроп фактора,Это зависимость, определена величиной относительного отверстия объектива и реальным фокусным расстоянием


        • Александр Шуваев 14 Апреля 2014 - 12:15:56

          Отличная серия уроков! Спасибо!


          Еще уроки из рубрики "Все основы"

          Основы фотографии. Оглавление

          Здесь вы найдёте оглавление всех статей из серии «Основы фотографии», краткое содержание и ключевые слова...

          Читать дальше
          01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
          1 743
          0

          Как провести коррекцию объектива камеры

          Коррекция объектива помогает скомпенсировать несовершенства, присутствующие почти в каждом снимке. Среди может быть затемнение по краям кадра, прямые линии могут искривляться, а...

          Читать дальше
          07/02/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
          7 358
          2

          Основы фотографии. Глоссарий #2

          Здесь вы найдёте словарь английских терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

          Читать дальше
          01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
          308
          0

          Основы фотографии. Глоссарий

          Здесь вы найдёте словарь терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

          Читать дальше
          01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
          409
          0

          10 советов начинающему фотографу

          Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и...

          Читать дальше
          13/01/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
          20 016
          18

          Ричард Аведон вдохновляет #6

          В 1979 году, через пять лет после смерти отца и собственной перенесённой смертельно опасной болезни, 56-ти летний Ричард Аведон начинает новый проект...

          Читать дальше
          29/09/2016. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
          10 515
          8

          Наверх
          Орфографическая ошибка в тексте:
          своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

          Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

          Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

          Окно закроется автоматически через 3 секунды