Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Форум / Предметная и макросъемка / Марки
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Попробывал марку почтовую снять. Не разу раньше не снимал. Кто знает, на что обращать внимание когда снимаешь почтовую марку?
Здесь чистая техничность, как и при съемке миниатюр, картин, гравюр, рисунков. Правильная цветопередача, хорошая резкость, равномерное освещение объекта.
Здесь чистая техничность, как и при съемке миниатюр, картин, гравюр, рисунков. Правильная цветопередача, хорошая резкость, равномерное освещение объекта.
Спасибо Евгений. Действительно, освещение должно быть ровное. А у меня на марке слева светлее, справа темнее. Справа светильник стоял ближе примерно на 1 см. Голубой цвет с оригиналом не совпадает. Это скорее из-за того, что ББ не делал, либо лампы с плохой цветопередачей, нужно их протестировать ещё раз. Параллельность марки и матрицы соблюдаю очень строго.
Вброшу в кассу свои гнутые пять копеек.
Карташов Евгений озвучил основные общие требования к фотокопиям марок.
Чтобы определиться с техникой съёмки (схемой освещения) пристально изучил бы объект. Марка марке рознь:
1. В основном марка - двухмерная сущность, продуцируящая, в основном, рассеянное отражение (не путать с освещением). Каким методом осуществлялась печать (высоким, плоским, глубоким) не имеет значения. Но встречаются юбилейные, памятные марки, которые украшают орнаментом, обрамлением, так называемым рельефом, как правило, золотистого цвета. Это внесёт в кадр локальное прямое отражение, не зависящее от характера освещения.
2. Довольно часто печать марки осуществляется на белой (бежевой и др.), покрытой глянцем, подложке. В данном случае вся марка станет источником как рассеянного, так и прямого отражения. Ситуация усугубится на местах потертостей. Если Вам повезёт, то представится возможность снять марку на золотой, медной, пластиковой подложках, которые также станут источником бликов.
3. Некоторые производители защищают марки, как и деньги, водяными знаками. Фотохудожник должен определиться со степенью отражения "защиты" на итоговом снимке. От данного решения зависит схема освещения.
4. Если при разрешении п. 3 будете снимать на просвет, во внимание нужно принять равномерность толщины как подложки, так и клеевого слоя (в добавок и цвет его). Неравномерность последних привнесет в изображение некрасивые цветовые градиенты.
Со многими описанными, но решаемыми трудностями, непросто справиться с объективом МР-Е 65 (может ошибаюсь, но у него малая дистанция фокусировки). Лучшим решением будет теле-макро объектив, позволяющий сузить семейство углов, обеспечивающих прямое отражение (если необходимо).
Вброшу в кассу свои гнутые пять копеек.
Карташов Евгений озвучил основные общие требования к фотокопиям марок.
Чтобы определиться с техникой съёмки (схемой освещения) пристально изучил бы объект. Марка марке рознь:
1. В основном марка - двухмерная сущность, продуцируящая, в основном, рассеянное отражение (не путать с освещением). Каким методом осуществлялась печать (высоким, плоским, глубоким) не имеет значения. Но встречаются юбилейные, памятные марки, которые украшают орнаментом, обрамлением, так называемым рельефом, как правило, золотистого цвета. Это внесёт в кадр локальное прямое отражение, не зависящее от характера освещения.
2. Довольно часто печать марки осуществляется на белой (бежевой и др.), покрытой глянцем, подложке. В данном случае вся марка станет источником как рассеянного, так и прямого отражения. Ситуация усугубится на местах потертостей. Если Вам повезёт, то представится возможность снять марку на золотой, медной, пластиковой подложках, которые также станут источником бликов.
3. Некоторые производители защищают марки, как и деньги, водяными знаками. Фотохудожник должен определиться со степенью отражения "защиты" на итоговом снимке. От данного решения зависит схема освещения.
4. Если при разрешении п. 3 будете снимать на просвет, во внимание нужно принять равномерность толщины как подложки, так и клеевого слоя (в добавок и цвет его). Неравномерность последних привнесет в изображение некрасивые цветовые градиенты.
Со многими описанными, но решаемыми трудностями, непросто справиться с объективом МР-Е 65 (может ошибаюсь, но у него малая дистанция фокусировки). Лучшим решением будет теле-макро объектив, позволяющий сузить семейство углов, обеспечивающих прямое отражение (если необходимо).
Спасибо за развертнутую информацию. МР-Е 65 здесь да, не пойдёт это точно, т.к. в данном случае марка по широкой стороне пять см., а МР-Е 65 снимает минимум 3.6 см.. Снимал Волна-9, нормальный резкий объектив. С маркой сначала возникли некоторые проблемы. Она сама по себе имеет деформацию. Положил её под пресс на два часа, вроде выпрямилась. Через час она опять стала прогибаться деформируясь. Думаю попробовать под стеклом снимать с поляризационным фильтром. По поводу теле-макро объектива, нужно пробовать. У меня есть Вега5У (неплохой объектив) и Юпитеры 37А и 21, с кольцами дают неплохую картинку. Докупать другой импортный теле-макро объектив даже не знаю имеет ли смысл. У меня моя макро-система по вертикале (высоте) имеет ограничения и рабочий отрезок (от конца объектива до объекта) если брать объектив теле-макро с большим рабочим отрезком, не очень большой.
Да какая "развёрнутая" инфа)) Указал лишь на ситуации, с которыми, возможно, и не придётся столкнуться.
А вот для фотографирования через стекло хочу привести действительно полезную информацию из известной "Библии света".
Вот почему ратовал за длинный фокус. Удаляя камеру, сужаем "семейство углов", что позволяет выставить осветитель под более оптимальным углом для равномерности освещения объекта.
Да, прямое отражение от стекла будет поляризованным. Но полярик использую лишь в крайних случаях, когда все испытанные схемы не работают или их невозможно применить.
P. S. На снимке все нормально с равномерностью освещения. Если нет, то в редакторе легко выровнять яркость градиентной маской. Евгений не имел ввиду ваш снимок. Он изложил общепринятые требования.
Голубой цвет с оригиналом не совпадает. Это скорее из-за того, что ББ не делал, либо...
Проблема легко решается изменением наклона определённого участка кривой в канале b цв. пр. Lab.
Вот почему ратовал за длинный фокус. Удаляя камеру, сужаем "семейство углов", что позволяет выставить осветитель под более оптимальным углом для равномерности освещения объекта.
Сейчас поставил Юпитер 37А с кольцами, рабочий отрезок стал 46 см, потовая марка уместилась по всей матрице. В принципе для моей макро-системы такое расстояние по вертикали приемлемо + немного доработок, иначе объект на столик поставить не получается (т.е. не получиться в итоге юстировать параллельно матрице).Поставил Вега-5У с кольцами, рабочий отрезок 25 см, что в принципе тоже ничего, даже дорабатывать макро-систему не нужно. Буду пробовать. С цветокоррекцией я понял. Спасибо. На фотоаппарате в настройках было выставлено sRGB и из-за этого оттенки некоторые "не видит"? Может RGB нужно выставить?
Может RGB нужно выставить?
Наверное, имелось ввиду пространство Adobe RGB.
Исследуйте светильник. Пустите свет через щель на компакт-диск. Уверен, что видимое отражение от CD, будет представлять из себя несоприкосающиеся кольца ограниченного спектра.
serg221Может RGB нужно выставить?
Наверное, имелось ввиду пространство Adobe RGB.
Изменение цветового пространства в аппарате ничего не изменит. CMYK (а марка отпечатана в нем) значительно уже в представлении сине-голубого спектра чем модель RGB.
Исследуйте светильник. Пустите свет через щель на компакт-диск. Уверен, что видимое отражение от CD, будет представлять из себя несоприкасающиеся кольца ограниченного спектра.
Попробуйте сфоткать с другими источниками света: бытовая лампа накаливания, вспышка (выставить ББ). В редакторе приведите канал L к одинаковым значениям на тестовом участке и сравните другие каналы, в первую очередь "b".
Андрей Виталич, да Adobe RGB.
Протестировал ещё вспышку и сравнил фото по голубому. На верхнем снимке фотография со вспышкой, по цветам (смотрим на голубой) к оригиналу 95% и по другим цветам тоже. Средняя фотография светодиодные лампы бытовые 20 вт., температура 4500, цветовой индекс лампы более 82, видно, что цвета другие от оригинала. Нижняя фотография, это среднею фотографию перевел в профиль ProPhoto RGB.
С фотовспышкой цветопередача близка к оригиналу.
CD диска пока нет, потом попробую.
У меня ещё есть люминесцентные. попробую с ними ещё. Но так понимаю, что нужно искать светодиодные лампы с индексом цветопередачи более 90. Пытался такие найти, не нашел.
Люминесцентная (энергосберегающая) лампа.
Про светодиодные и люминесцентные лампы забудьте. Во всяком случае, в бюджетном сегменте. Хорошие светодиодные источники для фото/видеосъемки стоят совсем недешево. Люминесцентные тоже.
В вашем случае лучший вариант - это вспышки. Там спектр импульса непрерывный и гладкий, в отличие от светодиодов и люминесцентных ламп, где есть разрывы и большие неравномерности спектра излучения.
Играться с профилями в настройках камеры бессмысленно, поскольку RAW не имеет никакого профиля, он присваивается при проявке. В фотошопе и конвертере установите sRGB.
Про светодиодные и люминесцентные лампы забудьте. Во всяком случае, в бюджетном сегменте. Хорошие светодиодные источники для фото/видеосъемки стоят совсем недешево. Люминесцентные тоже.
В вашем случае лучший вариант - это вспышки. Там спектр импульса непрерывный и гладкий, в отличие от светодиодов и люминесцентных ламп, где есть разрывы и большие неравномерности спектра излучения.
Спасибо Евгений за совет. В фотовспышках нет пилотного света, а это проблема для меня, я же макро снимаю. Вообщем буду думать.
Спасибо Евгений за совет. В фотовспышках нет пилотного света, а это проблема для меня, я же макро снимаю. Вообщем буду думать.
Ну бюджетные моноблоки тогда. Тот же Godox. От нас можете скидку получить 5% в магазине Photoprocenter
Теоретически нашел выход из положения. Переходник патрон E27 - патрон GU5.3 и лампа галогенная КОСМОС рефлектор. Индекс цветопередачи у лампы (Ra) 100. Спереди фильтр поставить. Для макро пойдёт.
serg221Спасибо Евгений за совет. В фотовспышках нет пилотного света, а это проблема для меня, я же макро снимаю. Вообщем буду думать.
Ну бюджетные моноблоки тогда. Тот же Godox. От нас можете скидку получить 5% в магазине Photoprocenter
Спасибо Евгений.) У меня уже есть студийные Hensel Pro 500 plus, для макро я их не использую т.к. громоздкие. Ими людей снимал и предметку крупную и среднею. В портфолио моё гляньте, там сумка и катушка для спининга ими снята. Посмотрел ваш магазин, эх, где я был раньше. Синхронизатор Godox x2t и три приёмника недавно купил, но в другом месте. А они у вас в магазине вижу есть.) Но буду иметь ввиду ваш магазин.
Ну вот, нашел лампы с Ra 90. Похожие цвета получаются. Осталось придумать как марки прижимать, т.к. под прессом не все выпрямляются.
serg221Ну вот, нашел лампы с Ra 90. Похожие цвета получаются. Осталось придумать как марки прижимать, т.к. под прессом не все выпрямляются.
Если хотите снимать так, чтобы передать все коллекционные особенности марки (например, экземпляр может быть уникально ценен из-за наличия на нём каких-то артефактов, типа следов отпечатка пальца известной исторической личности, иметь какие-то изломы, затёртости, иные важные особенности самой фактуры бумаги и т.п.), используйте падающий с углом менее 30 градусов от горизонтали боковой свет, слегка подбиваемый с противоположной стороны активным или пассивным источником. "Слегка" – потому, что равный по интенсивности встречный поток полностью ликвидирует микротени от фактуры бумаги, а значит, уничтожит и саму фактуру. Марка имеет малую площадь, поэтому положение основного источника всегда можно подобрать так, чтобы его пятно не порождало градиентного спада яркости на дальней стороне поверхности объекта
Всегда учитывайте, что в объектив не должно попадать никаких прямых отражений ламп (это сразу вылезет рефлексами в случае глянцевого покрытия бумажной основы). Если нет навыка постановки, положите для проверки на место марки маленькое зеркало: в видоискатель сразу увидите, что и как полетит на матрицу.
К слову о фактуре и текстуре бумаги:
на всех приведённых в теме кадрах она безвозвратно убита примитивной "заливкой" широким двусторонним светом. Для общих иллюстративных задач сгодится и так, для целей, о которых сказано в начале – нет.
Ну, и ответ на вопрос чем прижимать:
если планируете работать "по-взрослому" и качественно, используйте так называемое "музейное" безбликовое стекло. Только не путайте с "антибликовым", это совсем разные вещи:
- антибликовое – стекло, обработанное кислотным травлением для образования микроматовой поверхности, которая рассеивает падающий свет и не даёт жёстких отражений. При этом неизбежно снижается пропускная способность и слегка подмыливается (снижается контраст) накрытого изображения;
- безбликовое (музейное) – сверхпрозрачное и малоотражающее, изготовляемое методом магнетронного напыления. За счёт указанного просветления (схожего с просветлением линз объектива) не зеркалит свет, а гасит саму отражённую волну, одновременно блокируя ультрафиолетовое излучение. Параметры по светопропусканию для такой "невидимки" достигают 99% при рефлективности всего в 1 %.
Этот вариант не самый бюджетный, но самый качественный.
Спасибо большое за информацию. Безбликовое (музейное) стекло сейчас посмотрел в интернете в багетных мастерских есть много, но почему-то такие разные цены. Буду искать (главное на подделку "не напороться" ), По съемке (фактура, текстура бумаги) буду экспериментировать, но сейчас нужно прижимное стекло купить, т.к. большинство марок невозможно выпрямить (пресс) от старости.
serg221Ну вот, нашел лампы с Ra 90. Похожие цвета получаются. Осталось придумать как марки прижимать, т.к. под прессом не все выпрямляются.
- безбликовое (музейное) – сверхпрозрачное и малоотражающее, изготовляемое методом магнетронного напыления.
А чем данное стекло можно мыть (воды, мыло, стеклоочиститель и т.п.)? В процессе использования оно всё равно будет пачкаться. И как узнать какая сторона с напылением, а какая без?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум / Предметная и макросъемка / Марки