Интересная и любознательная девушка Линда!
Посмотрев Ваши вопросы и "работы" (извините, но пока только в кавычках), понял, что, несмотря на как бы прочитанные книги по фотографии, Ваши представления о ней имеют настолько хаотично-мозаичный характер, что впору начинать с самого начала. Буквально с азов (это касается и
технической составляющей, и композиционной).
Не понимая главных принципов, Вы бесконечно будете искать "правильные" объективы для съёмки кукол или пейзажей, перебирать настройки "по советам друзей", закупать кучу техники в надежде добыть самый подходящий для изготовления "шедевра" фотоаппарат.
Вы, вероятно, имеете сугубо гуманитарное образование, однако это не помешает немного вникнуть в суть физического процесса (а это сделать обязательно надо), после чего огромный перечень волнующих Вас вопросов отпадёт сам собой.
Я не буду пересказывать содержание различных вводных курсов по фотографии, но откровенные пробелы постараюсь заполнить буквально в двух словах (дальше пойдёте сами).
Вот смотрите:
Для формирования нормально проработанного изображения матрица (или плёнка) должна получить строго определённое количество света. Это количество, называемое экспозицией, можно сформировать, манипулируя двумя параметрами – временем, в течение которого проходит свет, и его интенсивностью.
Для аналогии вспомните, что одну и ту же банку с водой можно заполнять долго слабой струйкой воды или быстро, но большим напором. В этом примере объём банки – это экспозиция, вода – это свет, время заполнения – это выдержка, напор струи – степень открытия "крана", т.е. диафрагма (про ISO я скажу позднее).
Отсюда ясно, что для одного и того же пропускаемого на матрицу количества света (экспозиции) существует множество пар "выдержка-диафрагма" (если увеличиваем время воздействия света (выдержку) то уменьшаем его "напор" (прикрываем диафрагму) и наоборот).
В автоматических режимах камера этот выбор делает сама, в приоритетных – тоже сама, но оставляет Вам возможность самостоятельно указать один из параметров (выдержку или диафрагму), под которые будет подогнан второй оставшийся компонент экспопары.
А зачем вообще приходится выбирать эти приоритеты?
А затем, что просто одной правильной экспозиции для формирования задуманной Вами картинки недостаточно.
Не погружая Вас в законы оптики, просто скажу, а Вы запомните, что чем больше прикрыта диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (правда, тут есть нюансы, но сейчас они не важны). Однако при малой диафрагме потребуется и более длинная выдержка, а стало быть, тем меньше у Вас возможности получить несмазанную картинку (если объект движется или мы неустойчиво держим аппарат на руках).
Отсюда постоянная дилемма.
Тем не менее, она решается, исходя из характера предполагаемой съёмки (сюжетов бесчисленное множество, но важно понимать принцип):
- если хотите снять динамические сцены без смаза – уменьшайте насколько возможно выдержку, открывая диафрагму (а если и этого мало, то поднимайте ISO, хотя в результате увеличится шум). При работе на автомате в этом случае выбирайте режим приоритета выдержки (S),установив её приемлемо малой, диафрагму (и даже ISO) аппарат выставит сам.
- если важно обеспечить достаточную глубину резкости – прикрывайте диафрагму, увеличивая выдержку (на автомате этому соответствует режим приоритета диафрагмы (A). Такой режим подходит для статичных сцен, для съёмки неподвижных объектов (в частности, пейзажей) со штатива, а также большинства других сюжетов (даже динамичных) в условиях достаточной освещённости (ярким днём), когда и при зажатой диафрагме света достаточно, чтобы обеспечивать требуемую экспозицию на короткой выдержке.
Ручной режим (М) позволяет произвольно менять значения и выдержки и диафрагмы, независимо от автомата (он иногда ошибается, и ошибается сильно), но это тема отдельного разговора).
Для начала я Вам рекомендую поснимать в режимах A и S, понять их логику, уяснить для себя, какой из них предпочтительней для Ваших сюжетов, а уж затем анализировать возможности мануального управления и экспокоррекции.
Кстати, независимо от режимов, параметры экспозиции отображаются в данных видоискателя, и очень полезно для себя обращать на них внимание (важно знать, что выбрал автомат, и приемлемо ли это для конкретного сюжета). Например, Вы с ISO – 100 единиц в приоритете выдержки (допустим, f8) снимаете статичного человека с рук. Но освещённость такова (слабая), что автомат выбрал выдержку – 1/15 сек.
Видя эти параметры, Вы сразу сообразите, что снимок без смаза не получится (великовато время открытия затвора и аппарат или человек обязательно несколько сместятся). Отсюда, Вы не будете щёлкать впустую, а откроете на несколько стопов отверстие объектива или поднимете ISO (не забывайте только, что в этом случае Вы с ISO поднимете и шумы – тут, как говорится, не два горошка на ложку).
Вообще, помните простое правило для практики: при съёмке с рук выдержка не должна быть длиннее, чем фокусное расстояние объектива (например, если снимаете с "полтинником", то не длиннее 1/50, если с "соткой" – не длиннее 1/100 и т.д.). На самом деле даже лучше эти значения ещё укоротить в два раза.
И ещё: есть такое понятие, как динамический диапазон матрицы(плёнки) Эта такая способность носителя воспроизводить яркостные тона от тёмного до светлого. Чем он больше, тем пластичнее и точнее по светотеневому рисунку получаемая картинка. Пока современные матрицы не догоняют по этому показателю возможности человеческого глаза, поэтому с изображениями, где присутствуют сильно разнесённые по яркости объекты (ночной город с фонарями и т.п.), надо уметь работать.
Отсюда совет: для начала не кидайтесь в съёмку ночных пейзажей, поработайте с нормальным светом днём (природа, улица, портреты с естественным освещением на свежем воздухе), добейтесь правильной тональной и цветовой передачи, нужной детализации, верной композиции.
И важно: не пытайтесь найти какой-то"суперобъектив", который сам выдаст шедевральные картинки. Сделайте фотографии с тем, что у вас есть. Посмотрите, как зависит ГРИП от диафрагмы,
как искажается перспектива на разных фокусных расстояниях (а для полного понимания сначала почитайте любые вводные книжки, даже старые, для плёночной фотографии).
Я специально написал такое мини-введение для Вас, поскольку вижу, как Вы беспомощно барахтаетесь в темах (хотя такие простейшие вещи начального уровня вполне закономерно могут вызвать раздражение фотографов).
Но люди должны помогать друг другу.
Удачи Вам и с Рождеством!
Информация о снимке (EXIF)Модель камерыCanon EOS MОбъектив:-Выдержка:1/25 cДиафрагма:f/4ISO:6400Вспышка:ВыключенаФокусное расстояние:25 мм 
