Фото-монстр — советы по фотосъемке от профессионалов.
Как запечатлеть все тона снимаемой сцены
Динамический диапазон – жизненно важный «òрган» вашей фотографии: или даст путёвку в жизнь или отправит в мусорную корзину. В этом уроке мы объясним, как передать на снимке все тона, присутствующие в сцене, и обсудим способы расширения динамического диапазона.
Если вы когда-нибудь фотографировали при прямом солнечном свете или сюжет, где присутствовали яркие блики и глубокие тени, то наверняка сталкивались с проблемой: фотоаппарат запечатлевает детали либо в бликах, либо в тенях, либо ни там, ни там.
Это одна из самых распространённых трудностей, с которой вы будете сталкиваться. Она не связана с экспозицией. Причина явления заключается в разнице между яркостью бликов и яркостью теней в снимаемой сцене – в её, так называемом, динамическом или тоновом диапазоне. Разница может быть настолько большой, что вы не сможете запечатлеть и блики, и тени, какой бы ни была экспозиция.
Светочувствительный сенсор цифрового фотоаппарата может различать тона из широкого диапазона, но ширина последнего не бесконечна. Как только вы соберётесь сфотографировать сюжет, тоновый диапазон которого, другими словами разница яркостей, шире динамического диапазона сенсора, возникнет проблема, описанная выше.
В этом уроке мы приведём действенные рекомендации. Мы покажем, как распознавать и оценивать проблему, а затем справляться с ней. Начнём с ответов на наиболее насущные вопросы фотографов о динамическом диапазоне. С чем его, вообще, едят?
Всё, что вам нужно знать о динамическом диапазоне
Что такое «динамический диапазон»?
Это способ, которым описываются тона на изображении: от ярчайших бликов до глубочайших теней. Динамический диапазон измеряется в «значениях экспозиции» (EV) или, что то же самое, в «стопах».
Некоторые снимаемые сцены обладают широким тоновым диапазоном. Это означает, что между яркостями самого тёмного участка сцены и самого светлого её участка значительная разница. Она измеряется в EV. Типичный представитель таких сцен – съёмка силуэта на фоне заходящего солнца. Существуют сцены с более узким тоновым диапазоном.
Как вы могли отметить, следует рассматривать два динамических диапазона: снимаемой сцены и светочувствительного сенсора фотоаппарата.
- Подробнее о динамическом диапазоне светочувствительного сенсора, отличиях RAW и JPEG форматов, вы можете узнать из статьи «Основы фотографии #4.4».
Одинаковы ли динамические диапазоны камеры и сцены?
Сенсор, встроенный в ваш фотоаппарат, за один щелчок затвора может запечатлеть тона только из определённого динамического диапазона. Пока разница между яркостями бликов и теней в снимаемой сцене укладывается в него, на фотографии вы увидите как детали в светах, так и детали в тенях.
Например, если динамический диапазон фотоаппарата равняется 8 EV, а разница яркостей интенсивных бликов и глубоких теней – 6 EV, то вы сохраните на изображении все детали сцены. Соответственно, в противоположном случае фотография будет содержать либо чёрные, «заваленные», пятна-тени, которые в реальности вовсе не чёрные, или белые, «пересвеченные», блики, которые в снимаемой сцене имеют вполне определённый цвет. А в некоторых случаях, картинка будет страдать и от «завала», и от «пересвета».
Автор фотографии – Маркус Хокинс (Marcus Hawkins).
У всех ли камер динамический диапазон одинаковый?
Нет, светочувствительные сенсоры различаются по своим возможностям. Чем выше динамический диапазон фотоаппарата, те больше деталей он способен запечатлеть. Например, динамический диапазон камеры Nikon D610 измеряется в пределах 13 и 14,4 EV при чувствительности ISO равной 100.
Как узнать, что камера справится с тоновым диапазоном снимаемой сцены?
Во времена плёночной фотографии ответу на этот вопрос предшествовал кропотливый труд. Вам нужно было замерить яркость самых светлых участков сцены и яркость самых тёмных её участков. Затем вычислить разницу яркостей. Наконец, проверить, что динамический диапазон плёнки, на которую вы планируете снимать, может охватить найденный тоновый диапазон снимаемой сцены, и узнать, какая экспозиция удовлетворяет этому условию.
В цифровой фотографии вам достаточно изучить гистограмму, высвечивающуюся на экране фотоаппарата. Всё что вам нужно проверить: распределение тонов снимаемой сцены (ширина гистограммы) укладывается в динамический диапазон камеры (ширина таблицы). Если гистограмма «обрезается» краями таблицы, то налицо потеря деталей. Так, «обрезание» правым краем означает потерю деталей в бликах, «обрезание» левым краем – в тенях. После того как гистограмма помогла вам прояснить ситуацию, вам следует правильно подобрать экспозицию, чтобы поместить тоновый диапазон снимаемой сцены в динамический диапазон камеры.
Очень часто, проблема с динамическим диапазоном решается именно таким способом: вы меняете экспозицию и делаете повторный снимок. Однако, бывают ситуации, когда снимаемая сцена обладает широким распределением яркостей, то есть широкой гистограммой. Широкой настолько, что заключить её между краями таблицы не удаётся ни с какой экспозицией.
В пасмурную погоду тоновый диапазон снимаемой сцены достаточно узкий – гистограмма получается узкой. Здесь если возникает проблема, то она решается подбором экспозиции. А в солнечную погоду тоновый диапазон – а вместе с ним и гистограмма – расширяется настолько, что «уместить» её в границы таблицы не получается ни при каких ухищрениях.
Что делать?
Гистограмма показывает распределение тонов во всей сцене, а не лишь тех участков, которые вам интересны! Поэтому вполне нормальным считается «потерять» тени в некоторых малозначимых участках сюжета, особенно, если вы намерены создать чёрно-белое изображение.
Получается, руководствуйтесь гистограммой, а принимайте решение своими глазами. Замерить яркость в определённом участке снимаемой сцены можно с помощью точечного экспозамера – режим измерения экспозиции, который вы можете найти в любой зеркальной цифровой камере. Измерив экспозицию в самом светлом и самом тёмном участках сюжета, вы можете оценить, есть ли хотя бы одна экспозиция, общая для обоих участков.
В качестве альтернативы вы можете фотографировать в формате RAW. Камера запечатлеет до 1 EV тонов больше, чем в съёмке в формате JPEG. Дополнительные детали вы сможете извлечь из RAW-файла на этапе обработки, в RAW-интерпретаторе. Кстати, вы не увидите во время съёмки преимуществ RAW-формата: гистограмма отображает возможности изображения, которое появляется после спуска затвора на экране фотоаппарата. А это изображение – JPEG-снимок, даже если вы фотографируете в RAW.
В съёмке в формате RAW вам как и прежде следует аккуратно выбирать экспозицию. Однако, вы располагаете здесь небольшой свободой, что может помочь вам запечатлеть очень глубокие тени или очень яркие блики.
Иногда даже съёмка в формате RAW не выручает: вы всё равно упускаете детали в светлых и/или тёмных участках сцены. Вот тогда вы можете открыть для себя мир Фотографий с Широким Тоновым Диапазоном (HDR-фотография).
Поможет ли здесь компенсация экспозиции?
Нет. Эта функция влияет на светлоту всего снимка. Вы можете сместить гистограмму влево или вправо, чтобы избежать «обрезания» справа или слева, соответственно. Но динамические диапазоны сенсора и снимаемой сцены не изменятся.
Если тоновый диапазон сцены настолько широк, что сенсор камеры не может его зафиксировать полностью, то определите для себя наиболее важные детали: они в светах или в тенях? Затем выберите соответствующую экспозицию. Обычно, целесообразно экспонировать по бликам, другими словами, уменьшать экспозицию. Это позволяет сохранить детали в светах.
Ещё, некоторые настройки камеры могут расширить имеющийся динамический диапазон сенсора.
Какие это настройки?
Динамический диапазон светочувствительного сенсора тем шире, чем меньше чувствительность ISO. Также, снимать следует в RAW-формате. RAW-изображение сохраняет гораздо больше информации, чем JPEG-изображение. Другими словами, тоновая плотность RAW-снимка выше, а значит вам проще восстановить детали в случае недоэкспозиции или переэкспозиции.
В большинстве фотоаппаратов вы найдёте функцию, которая автоматически восстанавливает детали в тенях или бликах. В Nikon-камерах она называется «Active D-Lighting», в Canon-камерах – «Auto Lighting Optimizer». Функция высветляет тени, тем самым имитирует расширение динамического диапазона светочувствительного сенсора. Обратите внимание, она работает в съёмке в формате JPEG.
Наконец, вы можете создать HDR-фотографию. Само название говорит о сути: изображение с широким тоновым диапазоном. Если не удаётся охватить тоновый диапазон снимаемой сцены одной экспозицией, то почему бы не сделать несколько снимков с разными экспозициями и не соединить их. Объединить исходные снимки вы можете с помощью специальной программы, например, Photomatix. Таким способом вы представите на итоговом изображении гораздо больше тонов снимаемой сцены, чем с помощью традиционного подхода: фотографировании с одной экспозицией. Кстати, в некоторые фотоаппараты встраивается функция HDR-съёмки, что может существенно упростить вам жизнь.
С HDR-изображениями легко переусердствовать: итоговая картинка может получиться совершенно нереалистичной. Если HDR-фотография не ваша стихия, то обратите внимание на другие способы сжатия динамического диапазона. Особенно, если вы планируете фотографировать высококонтрастную сцену.
О каких способах идёт речь?
Вы можете воспользоваться вспышками и отражателями, чтобы подсветить глубокие тени, детали которых в противном случае на снимке не отразятся. Фотографы, снимающие пейзажи, делают обратное: используют градиентные фильтры нейтральной плотности, чтобы затемнить блики и, тем самым, сохранить в них детали.
Градиентные фильтры нейтральной плотности с одного конца прозрачные, а с другого конца затемнённые. Если расположить затемнённую часть фильтра напротив яркого неба, а прозрачную часть – напротив ландшафта, то изображение неба получится затемнённым и, соответственно, его яркость приблизится к яркости ландшафта.
В настоящее время, пейзажисты используют другой приём – съёмка в две экспозиции. Экспозиция для одного снимка определяется по ландшафту, а экспозиция второго снимка – по небу. Затем два изображения «складываются» в Photoshop или в другом графическом редакторе.
Проблемные сцены
Сюжеты с контровым освещением
Если источник света располагается позади снимаемого объекта, то сторона объекта, обращённая к камере, находится в тени. Разница в яркостях фона и объекта получается очень большой.
Пейзажи с ярким небом
Переэкспонированное небо портит фотографии. В облачную погоду яркость неба может на несколько EV превышать яркость остальных частей снимаемой сцены. Здесь помогает градиентный фильтр: «понижая» яркость неба, он сужает тоновый диапазон сцены.
Интерьеры/экстерьеры
Разница освещённостей внутри и снаружи помещения в дневное время, а также разница освещённостей различных участков здания, залитого солнечным светом, несомненно превышает динамический диапазон сенсора – одной экспозиции будет недостаточно. Чтобы проявить детали за окнами, в которые врывается солнечный свет, вам придётся создавать несколько снимков с различными экспозициями.
Сюжеты с источниками света в кадре
Если в кадр попадает источник света, то область свечения будет слишком яркой в сравнении с остальными частями снимаемой сцены. Просто примите тот факт, что изображение источника получится переэкспонированным.
Решения
Пейзажи
Обычно гистограммы для подобных сюжетов содержат два высоких пика: один обозначает яркое небо, другой – тёмную землю. Скорее всего, вы не сможете охватить одновременно и блики, и тени одной экспозицией без дополнительных приспособлений.
Градиентный фильтр нейтральной плотности поможет в этой ситуации.
Портреты в контровом освещении
Когда вы фотографируете лицо человека на фоне светлого неба и выбираете экспозицию по модели, фон изображается слишком светлым. Если вы настраиваете экспозицию по небу, то получаете силуэт модели.
Воспользуйтесь вспышкой или отражателем. Установите экспозицию по светлому фону и подсветите лицо модели со стороны камеры.
Солнце и тень
В солнечный день вы можете столкнуться с высококонтрастной сценой: разница между участками, залитыми светом, и затенёнными областями может быть настолько большой, что сенсор едва ли «втиснет» её в JPEG-фотографию.
Снимайте в формате RAW. На этапе обработки вы сможете восстановить детали в «пересвеченных» или «заваленных» областях снимка.
Рассветы и закаты
На закате небо, чаще всего, значительно ярче ландшафта.
Предыдущий трюк может быть полезным, но его, иногда, недостаточно. Решение – съёмка в две экспозиции или HDR-фотография. Другими словами, создайте серию снимков с различной экспозицией, чтобы на этапе обработки «собрать» из них одно изображение, где все детали сохраняются.
Измеряем тоновый диапазон снимаемой сцены
Чтобы выбрать оптимальную экспозицию, вам нужно изучить распределение яркостей в сюжете.
Перейдите в ручной режим
В ручном режиме съёмки («M») вы можете самостоятельно оценивать экспозицию по показанию экспонометра.
Укажите значение диафрагмы
Когда вы выберите диафрагменное число, вам останется лишь подобрать соответствующую выдержку. Установите значение диафрагмы равным 8.
Включите точечный режим экспозамера
В точечном режиме (Spot exposure measuring mode) экспонометр фотоаппарата замеряет освещённость в маленьком участке изображения вокруг активной точки фокусировки. Кстати, включите дополнительно ручной выбор точек фокусировки (Single-point AF Mode).
Определите экспозицию в наиболее ярком участке сцены
Расположите активную точку фокусировки на самом ярком, на ваш взгляд, участке сюжета (только не на солнце). Затем подберите выдержку так, чтобы датчик экспонометра указывал на 0. У нас получилась 1/500 секунды.
Определите экспозицию в наиболее тёмном участке сцены
Теперь проделайте действия из предыдущего шага для самой тёмной области сюжета. У нас выдержка получилась равной 1/30 секунды.
Посчитайте разницу
Если разница между выдержками, определёнными Вами на предыдущих шагах, не превышает 4 EV, как в нашем случае, то установите среднюю выдержку. В нашем примере она равняется 1/125 секунды.
- Если вы хотите узнать, почему между 1/30 и 1/500 секунды 4 EV, почему выдержка равная 1/125 секунды является средней между 1/30 и 1/500 секунды, то обратитесь к статье Основы фотографии #1.
Настраиваем фотоаппарат на широкий динамический диапазон
Совет #1. Снимайте в формате RAW
RAW-изображение хранит 12 или 14 бит информации вместо 8 бит у JPEG-снимка. Это даёт RAW-картинке преимущество на этапе обработки: вы можете проявить детали в очень тёмных и очень светлых областях фотографии и, тем самым, отобразить на снимке более широкий тоновый диапазон.
Совет #2. Пользуйтесь функцией расширения динамического диапазона
Производители фотоаппаратов включают в свои камеры оригинальные функции, восстанавливающие на существующем изображении детали в «пересвеченных» и «заваленных» областях снимка. Например, у Canon эта функция называется «Auto Lighting Optimizer». Часто, используя подобные функции, вы можете выбирать силу эффекта, чтобы отрегулировать «натуральность» результата.
Совет #3. Проверяйте гистограмму аккуратно
Когда вы просматриваете гистограмму, держите в голове мысль: «В RAW-файле содержится другая информация». Дело в том что гистограмма отражает ситуацию с JPEG-изображением, к которому во время съёмки уже были применены настройки фотоаппарата.
Снимаем HDR-изображения с помощью функции, встроенной в камеру
Шаг #1. Выберите ширину динамического диапазона
В режиме HDR-съёмки фотоаппарат создаёт быструю последовательность из двух-трёх кадров, затем накладывает их друг на друга, и результат наложения сохраняет в формате JPEG. Вы можете как самостоятельно определять разницу в экспозициях кадров, таки и доверять выбор камере. Чем больше число (разница), тем шире динамический диапазон итогового изображения
Шаг #2. Установите режим HDR-обработки
На HDR-изображении в глубоких тенях и ярких бликах проявляются детали: тени осветляются, блики затемняются. В итоге, итоговая картинка может выглядеть плоской. Вы можете повлиять на результат, выбрав походящий режим HDR-обработки. Тем самым, вы сможете насытить цвета, повысить контрастность и сделать линии более чёткими, другими словами, придать изображению живописный и графичный вид.
Шаг #3. Сохраните оригинальные снимки
Несмотря на то что «на выходе» получается HDR-изображение в формате JPEG, вы можете сохранить исходные снимки на карте памяти. А затем, используя специальное программное обеспечение, «объединить» фотографии в HDR-изображение так, как Вы хотите. В Canon 5D Mark III вы можете сохранить исходные снимки даже в формате RAW. Это позволит вам достичь наибольших качества и аккуратности «объединения».
Автор статьи: Marcus Hawkins
26/05/2016
Просмотров : 45293
Источник: digitalcameraworld.com
Перевод: Марк Лаптенок
Еще уроки из рубрики "Советы по фотографии"
5 советов для путешествующих фотографов
Лето - традиционная пора отпусков, и многие из нас отправляются на отдых в другой город, а у кого есть возможность, и в другую страну. И конечно, хочется сделать красивые...
Читать дальше →
16/09/2024.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Автор: Евгений Карташов
2 965
0
Как фотографировать с призмой
Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты...
Читать дальше →
19/01/2020.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
42 278
0
Как делать инфракрасные фотографии: часть 2
В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных...
Читать дальше →
24/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
15 012
0
Как делать инфракрасные фотографии: часть1
Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном...
Читать дальше →
03/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
19 393
3
Как сочетать разный свет в портрете
Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.
Читать дальше →
11/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
17 495
0
Как делать самые лучшие уличные фотографии
Всего несколько десятков лет назад термина "уличная фотография" даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.
Читать дальше →
04/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал
22 367
0
Здравствуйте. Скажите, по какой формуле нужно считать разницу между выдержками, что бы определить среднюю выдержку.
Здравствуйте. Поясните, о какой средней выдержке Вы говорите? Выдержка выбирается исходя из задачи, конкретного сюжета и съёмочных условий. Точно.
Очень интересная статья, спасибо!
Опечатка (пропала буква): "Так, «обрезание» правы краем означает потерю деталей в бликах, «обрезание» левым краем – в тенях."
Интересно, что я был уверен всегда в обратном... Мне казалось, что если из теней что-то вытянуть можно, то то что персвечено, то пропало. Поэтому я предпочитал недоэкспонировать. Это я не для спора, сприть тут не о чем, я не профессионал, просто любопытно отметить. Почитаю об этом ещё...)))
Здравствуйте!
Пожалуйста.
Благодарю, что сообщили об опечатке, попрошу редактора внести правку.
Благодарю, что отметили эту тонкость. Я согласен с Вами: что "пересвечено", то пропало. Иногда можно переэкспонировать без "пересвета", если есть запас по динамическому диапазону. Или с "пересветом", но не существенным для сюжета. Ещё есть такой момент. Когда в камерах стояли ПЗС в качестве светочувствительных сенсоров, часто действовала рекомендация к недоэкспозиции. Сейчас, в основном стоят КМОП-сенсоры. Для них больше подходит правило правой экспозиции. Это из-за современных особенностей аналогово-цифрового преобразования, которые затронули в комментариях ниже. Вашу идею почитать ещё поддерживаю.
Спасибо!
Встречал информацию, не помню в книге или в видео уроках, Там проводилась информация, что динамический диапазон не линеен, и как-бы смещен в сторону светов. на тени приходится меньше бит, и соответственно в тенях меньше деталей. По этой причине снимок лучше передержать, т.к. шанс вытянуть детали из светов выше чем из теней.
Да,кстати,тоже читал об этом
Все так и есть, не раз пробовал. Лучше чуть переэкспонировать. Формат съемки, конечно же RAW.
Андрей, здравствуйте. Благодарю за Ваш комментарий. На основе причины, которую Вы указали, существует, так называемое, правило правой экспозиции (на англ. exposing to the right, ETTR), суть которого Вы и VadimOK назвали.
Не знаю, как там на цифровой камере, но вот человеческий глаз воспринимает в светах гораздо больше деталей, чем в тенях. Т.е. когда мы смотрим что там в тенях (или в темноте), включается ночное зрение, которому по барабану цвет и детали, главное - контраст, чтобы определить, что за объект перед нами. Боятся его или нет. ) Это еще с пещерных времен, таким образом зрение помогало нашим предкам выживать.
НМВ, поэтому потери в светах при переэкспонировании не очень хорошо. Могу сказать только за Никон, который при пересвете делают странную картинку, если потом расширяет ДД в конверторе. Получается, что пересветы в конверторе размазываются по заведомо бОльшей площади, чем в тенях и получается эффект постеризации, пусть и слабо выраженный.. Просто теряются полу- или четверь-тона. Так что лично я предпочитаю чуть недоэкспонировать. Хотя, по хорошему, это надо проверять на практике, делая три снимка (включая с нормальной экспозицией), и вытягивая недостающее при проявке. А потом сравнивать с эталонным снимком.
Здравствуйте. Поддерживаю Ваше "надо проверять". Подтвердите, пожалуйста, Ваши идеи на практике. Пришлите результаты.
Пока что Ваши идеи расходятся с теорией.
Во-первых, динамический диапазон (ДД) цифровой камеры (любой камеры вне зависимости от производителя) зависит только от физических (ненастраиваемых пользователем) параметров сенсора и текущего значения чувствительности ISO. И максимальный ДД фотоаппарата - постоянная величина. Таким образом, в конвертере (RAW-интерпретаторе) или в ином месте ДД фотоаппарата не получится расширить. Нельзя из мусора сделать такую же хорошую конфетку, как из шоколада. Читайте подробности в "Основы фотографии № 4.4."
Во-вторых, восстановление деталей в светах или тенях - это сужение тонового диапазона снимаемой сцены до динамического диапазона отображающего фотографию устройства. Постеризация при сужении тонового не наблюдается, потому что его причина прямо противоположная: отсутствие некоторых промежуточных тонов в тоновом диапазоне фотографии из-за расширения такого диапазона. Было, например, 180 тонов, идущих подряд. А расширили до 255. Так как тонов всего 180, то, чтобы расширить диапазон до 255, надо "поставить" тона "через раз". Теперь 180-ый тон занял место №255, а 179-ый тон занял место №253. А 254-ое место осталось незанятым. И так далее. Эта технология проявляется в виде "гребенчатой" гистограммы. А видимый на экране компьютера результат этой технологии - постеризация.
Таким образом, куда теряются полу- и четверть-тона, если при восстановлении деталей в светах (или в тенях) в RAW-интерпретаторе происходит сужение тонового диапазона фотографии?