Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки – показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.
Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.
В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.
В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.
Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.
Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе.
В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.
Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.
Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.
Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.
Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.
Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.
Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.
Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.
Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!
Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:
ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.
Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.
Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.
Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.
В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.
Несмотря на то, что вспышки – крайне полезный аксессуар для макросъемки, их свет не всегда создает нужный результат. Рано или поздно придется столкнуться с резкими тенями...
Читать дальше →Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и...
Читать дальше →Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин...
Читать дальше →Ни для кого не секрет, что количество интернет-магазинов сегодня множится день ото дня. Конкуренция растет, соответственно, побеждает сильнейший. Одним из факторов, подталкивающих...
Читать дальше →Съемка на пленку и работа с ней – это всегда интересно, а вот утомительное сканирование – не очень… Поэтому я своими руками построил компактный лайтбокс...
Читать дальше →Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома...
Читать дальше →Окно закроется автоматически через 3 секунды
Хорошие статьи,да и вообще считаю Ваш портал одним не побоюсь слова самым информативным и доступным на просторах интернета,спасибо...
Спасибо за поддержку!
Евгений, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли камера Nikon D750 для предметной съемки, если да, то какой объектив будет лучше? Сейчас снимаю на Nikon D5100, но очень большие шумы и поэтому хочу поменять камеру... Заранее спасибо!
Да, подойдет. Для предметной съемки лучше приобрести макрообъектив Nikon 105 mm
Я когда-то послушал подобных советов и купил таки на Nikon D200 105 mm, вместо 18-200. Потом очень сильно страдал. Особенно когда в качестве предметов были, например, большие ящики для инструментов на колесах или когда нужно было снять предмет, лежащий на горизонтальной поверхности, сверху. Я понимаю, что в моем случае кроп фактор уменьшил угол обзора, но все равно, даже на full frame я бы теперь хорошо подумал, прежде чем покупать 105 mm. Предметы бывают разных размеров, так же, как и помещения, в которых проходит съемка.
Статья хорошая. Кое что добавила бы (из личного опыта).
1. Если есть возможность, снимать «на привязи», то есть с подключенным компьютером.
2. Столик не обязательно сразу покупать, можно соорудить из подручных средств. На первое время сойдет.
очень полезная статья!
Sigma 70/2,8 ex DG macro.
Объектив - Sigma 70/2,8 ex DG hsm. Возможно-ли для такого фокусного использование лайткуба или сразу покупать предметный стол? Необходим ли в моём случае макромех?
Признаюсь честно - я именно начинающий фотограф и хочу поглубже разобраться в макро. Думаю сейчас о необходимом оборудовании и Ваши советы для меня на вес золота.
Евгений, отличная статья с императивным уклоном. Так держать!
Впрочем, некоторые аспекты макросъемки остались в тени:
1) Штативная головка. На иллюстрации показана головка шарового типа - однако является ли данный тип головки оптимальным именно для макро? Обеспечит ли она точное перемещение оборудования по вертикали и горизонтали без "завала горизонта"?
2) Фокусное расстояние объектива и необходимое оборудование:
- макро рельсы - нужны или нет, или достаточно фокусировочного кольца?
- макро кольца и макромех - при каких фокусных они нужны и при каких можно обойтись без них?
- макромех - как быть с установкой диафрагмы (большинство мехов не обеспечивают электронную связь между объективом и тушкой). Если выход из ситуации - только новый объектив с ручной установкой диафрагмы, то какие посоветуете (Canon). Спасибо.
Эти аспекты остались в тени по одной простой причине: статья позиционируется, как материал для начинающих фотографов.
Евгений, добрый вечер!
Вот я и добралась до того, что у меня есть и что мне делать...
Три источника импульса у меня есть, стол есть, штатив есть и даже камера с объективом найдется. Будем пробовать!
Я вот читал, что у каждой зеркалки есть свой максимум глубины резкости, после превышения которого начинает падать общая резкость (детализация) снимка.
Верно ли данное утверждение?
Для моей 7DMarkII "золотой серединой" оказалось фокусное расстояние в районе 7.1.
Это называется диафрагменный предел. Для каждой камеры он разный, но в общем можно считать, что на f/11 резкость достаточно приемлема, ведь помимо самой резкости, в предметной фотографии очень важно учитывать и ГРИП, поэтому часто приходится зажимать диафрагму гораздо сильнее оптимальных, с точки зрения диафрагменного предела, значений.
Евгений, f/11 достаточна, возможно, для "полнокадровых" камер. Статья же, по вашим словам, для начинающих (у которых камеры с кропнутыми матрицами), поэтому все таки f/7.1-f/8. Проверяла на своей Sony a65. Начиная с f/10 резкость падает, на f/16 - размытие объекта уже довольно заметно.
Снимаю с постоянным светом (две лампы, в каждой по 4 светодиодных лампочки по 12W). Диафрагму ставлю, в большинстве случаев, f/5,6. В редких случаях f/8. Выдержка 1/30. Естественно штатив. Естественно фокус-стекинг. С недавних пор решил таки зажимать диафрагму до f/11. Выдержку увеличил до 1/8. Задирать ISO не вариант. Сразу лезут шумы.
Согласен с Sergey_71. Никто не мешает Вам снимать, к примеру, на f 2.8 . Глубина резкости вообще не проблема, можно снять саблю от кончика до эфеса, лежащую концом от аппарата, и резкую по всей длине. В этом случае, нужно лишь использовать любой Canon (даже элементарный компакт), поддерживающий CHDK и применить скрипт «брекетинг по фокусу» в серийной сьемке. Установив шаг фокусировки от 1 мм (и далее), делается серия снимков, потом «скармливается» программе Helicon Focus, которая собирает серию в единое изображение, причем в процессе обработки Вы можете изменять ГРИП по Вашему усмотрению.
Для примера см. снимок (пардон снимал с рук и на компакт Canon A 650). Как видите ствол в 1 см от обьектива, длина пистолета прибл. 25 см, шаг фокусировки 10 мм, серия из 25 снимков.
Пардон, изображение не прикрепляется (в ссылке между 1 и 8 уберите пробел)
http://s011.radikal.ru/i31 8/1509/5c/b073c9a7c993.jpg
Хорошее начало) Продолжайте!
Таким опытом как у Е.Карташова, у меня и не пахнет, я хотел бы поделиться соображениями
по поводу стабилизатора, на мой взгляд и по моим убеждениям, стабилизатор нужен всегда
и абсолютно всёравно со-штативом или без, разве что в цене, но из за цены ну нельзя двигаться
ниже дозволенного.
Евгений написал про мануальные, напишите пожалуйста модели.
При статичной съемке и больших выдержках стабилизатор рекомендуется отключать, так как он сам может вносить дополнительные искажения. Это связано с принципами работы стабилизаторов и об этом даже в мануале к объективам пишут.
При съемке со штатива стабилизатор абсолютно бесполезен. Насчет мануальных объективов - например Tokina AT-X MACRO 90mm 2.5, Индустар -61, Leica Macro Elmar 100/4, Voigtlander 125/2.5 Macro APO-Lanthar, Carl Zeiss S-Planar 120 mm f/ 5.6. Естественно, ко всем этим объективам нужны соответствующие переходники под вашу систему.
На предмет ручной фокусировки позвольте не согласиться. Учитывая что многие предметы "не помещаются" в ГРИП приходится применять съемку со стеком, где управление фокусом производится специализированной программой и это очень облегчает задачу. Задал начальную, конечную, шаг и вуаля - получил пакет снимков.
У меня есть вопрос по съемке предметов - какие углы и ракурсы наиболее выгодны и могут считаться условно стандартными. Иногда просто возникают споры по этому поводу.
Согласовывайте этот вопрос в брифе с заказчиком.
А ваше мнение? лично для меня.
Должно быть, как минимум, три ракурса:
фронтальный (0 градусов);
3/4;
90 градусов.
Но нужно смотреть на сам предмет. Используйте те планы и ракурсы, которые максимально раскрывают информацию о предмете.
подскажите, пожалуйста недорогой объектив для Nikon D5100? который подойдет для предметной съемки
Объектив Nikkor AF-S DX Micro 40mm f/2.8G ED подойдет? пока только учусь и в наличии только 18-105мм объектив
заранее спасибо
Спасибо за материал.
К вышесказанному хотелось-бы добавить, что если Вы снимаете не полным форматом для интернет-магазинов и
с камерами типа вышеуказанного "Canon" ,то Вам замечательную службу сослужит "TAMRON 90mm F/2,8 Macro Di VC USD" Preis=409€
он вдвое дешевле ориг. Canon 100mm. , а то что сэкономится пустить на покупку света.
С ручной фокусировкой будет еще дешевле.
Tamron 90 mm 2.8 можно и без стаба взять, все равно снимать предметку только со штатива
Спасибо. Ждем дальше! Успехов!