В этой статье я хочу рассказать вам об одном из способов пересъемки негативов и слайдов. Как правило, сканирование пленки на бюджетном планшетном сканере, оборудованном слайд-адаптером, дает весьма посредственное качество негатива. В связи с этим многие стали использовать цифровые фотоаппараты для пересъемки негативных и слайдовых фотопленок, с последующей коррекцией в графическом редакторе.
Способов пересъемки пленок достаточно много. Некоторые требуют самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно прост в применении.
Для того, чтобы получить хорошие результаты при пересъемке пленок, нужно снимать их на просвет, то есть источник света должен находиться за пленкой. В результате матрица фотоаппарата зафиксирует негативное или позитивное изображение (смотря какая пленка используется – негативная или слайдовая). Затем полученное изображение подвергается коррекции в любом графическом редакторе. Мы будем использовать Adobe Photostop.
В качестве источника света можно использовать любой равномерно светящийся объект, например, монитор ПК или ноутбука. Это самый бюджетный способ. Если у вас есть внешняя вспышка с радиосинхронизатором, то вы сможете значительно упростить процесс и получить более высокое качество снимков. Но этот способ требует отдельного рассмотрения.
Запустите программу Adobe Photoshop на ПК или ноутбуке. Создайте новый документ любого формата, к примеру А4. Для этого перейдите в меню Файл – Создать или нажмите CTRL+N.
В открывшемся диалоговом окне выберите Международный формат бумаги
Выберите размер А4 и нажмите ОК.
Вы получите документ белого цвета.
Теперь нажимайте клавишу F для перехода в полноэкранный режим. В зависимости от того, в каком режиме вы находитесь, нужно нажать клавишу F один или два раза. Находясь в полноэкранном режиме, нажмите ALT+CTRL+0 (ноль), чтобы белым стал весь экран. Мы будем использовать его в качестве подсветки для пленки. Напомню, что съемку нужно производить в темном помещении.
Закрепите отрезок пленки в слайд-адаптере (для использования в адаптере пленку 35 мм нужно нарезать по 6 кадров. С помощью канцелярских зажимов сделайте "ножки", чтобы ваша конструкция могла устанавливаться в вертикальное положение. Если у вас нет слайд-адаптера, можно использовать небольшой кусок стекла, закрепляя пленку по краям у перфорации малярным скотчем. Он не оставляет следов.
Установите фотоаппарат на штатив. Так как вы будете снимать при длинной выдержке, использование штатива является обязательным. Расположение оборудования для съемки приведено на рисунке ниже
Установите минимальное значение ISO, формат съемки RAW, режим съемки М. Используйте пульт дистанционного управления для спуска затвора или включите режим задержки спуска. Тогда вы избежите вибраций камеры при экспонировании. Желательно также использовать и предварительный подъем зеркала.
Отрегулируйте высоту и положение фотоаппарата и слайд-адаптера с пленкой таким образом, чтобы центр снимаемого кадра пленки находился на оптической оси объектива, а кадр пленки занимал максимальную площадь в видоискателе. Для точной настройки удобно использовать режим Live View.
Затем наведитесь на резкость и настройте экспозицию. Для получения максимально резкого изображения желательно прикрыть диафрагму на 2-3 ступени (например, на своем макрообъективе Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM я использую значение диафрагмы f/5.6 или f/8). Для уточнения экспозиции сделайте несколько пробных снимков.
Выполните пересъемку нужных кадров и загрузите файлы в компьютер.
Совет: установите программное обеспечение, которое включено в комплект покупки камеры. В нем есть утилита для съемки с помощью компьютера. Таким образом, вам не нужно будет загружать файлы с карты памяти камеры в компьютер – они сразу будут сохраняться на жестком диске в указанном вами месте.
Откройте полученные файлы в модуле Adobe Camera Raw. Они должны выглядеть примерно так
Теперь начинается самое интересное. Нам нужно превратить негативное изображение в позитивное, то есть инвертировать его. Для этого нужно зайди во вкладку Тоновая кривая, и выбрать точечную кривую.
Измените форму кривой, перетащив ее конечные точки
Теперь нужно настроить баланс белого и тоновый диапазон изображения. Выберем инструмент Баланс белого, нажав клавишу I. Кликните пипеткой по области, которая должна быть близкой к нейтральному цвету
Цвет изображения стал более близким к реальности. Такое искажение цвета обусловлено цветом основы для фотопленки. Также изображение имеет низкий контраст. Его можно улучшить, подобрав форму кривой и ориентируясь по гистограмме.
Мы получили уже довольно неплохое изображение для дальнейшей обработки в Photoshop. На нем нужно убрать мелкие дефекты (они образовались на негативе со временем, так как этот снимок был сделан в 1998 году). Также нужно отзеркалить изображение, так как я случайно развернул слайд-адаптер другой стороной к камере. Делается это с помощью команды Редактирование – Свободное трансформирование
Для того, чтобы вы могли оценить качество изображения, достигаемого таким способом, ниже приведен участок изображения в 100% масштабе.
Как видите, детализация у цветной пленки шириной 35 мм довольно неплохая, если учитывать ее зернистость. Снимок был сделан камерой Canon EOS 7D, размер матрицы 18,1 МП.
Надеюсь, что данный способ пригодится вам для оцифровки своих домашних фотоархивов.
Автор: Евгений Карташов
Сочетание естественного света и вспышки – не самая простая техника. Ведь при её использовании вы опираетесь на правила съемки двух разных видов освещения сразу....
Читать дальше →Вспышки обычно считают тем инструментом, который используется в помещении и уж никак не в горных регионах с переменчивой погодой. Сейчас на улице +23, а через минуту налетит ветер...
Читать дальше →Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели...
Читать дальше →Исследовать новые техники съемки и делиться ими с другими – один из самых приятных аспектов работы профессионального фотографа дикой природы. Это мотивирует меня постоянно...
Читать дальше →Поляризованный свет – это свет, волны которого колеблются в одном направлении. Можно создать потрясающие фотографии с замерзшими кристаллами льда, которые...
Читать дальше →Фокусная (фокальная) точка – термин, который часто используют фотографы и блоги о фотосъемке. Они говорят: «Создайте фокальную точку. Она должна быть первым и последним местом...
Читать дальше →Окно закроется автоматически через 3 секунды
Интересная статья.
Делал подобное несколько иначе - см. фото
На хабре статейка образовалась Оцифровка 35мм фотопленки http://habrahabr.ru/post/160689/ если кому интересно
спасибо!!!я есть пленка старый как делал? у вот смотри удач делал приятно))
У меня не получается изменить положение кривой. Получается только вертикальная линия, ну и соответственно нет позитива. Не подскажете в чем дело?
Вы неправильно работаете с кривой. Нужно верхнюю точку опускать вниз, а нижнюю поднять вверх. Вы же тащите верхнюю точку зачем-то влево. Так конечно ничего не получится.
спасибо !!! было очень полезно
Скажите, а можно все таки как то обработать кусок пленки из всего 2 кадров, лет 10 назад обрезала по глупости а теперь нужно сделать эти фото и не знаю как
я вот сбацал 15 минут назад такую штучку, в неё и кусочек вставить можно))) так что сделай такую-же и пользуйся)))
Здорово, а я столько времени сидела со сканером и почти никогда не оставалась довольна,хотя покупался довольно хороший.
Хотите, я вас развеселю? Мой знакомый, считающий, кстати, себя хорошим фотографом - считает, что в лаборатории сканировать негативы нецелесообразно. Только домашним сканером. ))) Вот такая тупость. ))) И что его "устраивает". Но, только вот качество даже древней цифромыльницы, конечно же, лучше, чем снимать на плёнку, и сканировать дома.
да, милый способ))
Интересный способ цифрования старых негативов. Пользуюсь сканером, надо будет сравнить результат. Спасибо за идею.
А может будет проще с помощью сканера плёнку от сканировать и обработать в фотошопе? чем пере фотографировать пере фотографировать пере фотографировать дешевле. или таким способом лучше получится?
Инвертировать цвета в фотошопе можно более простым и доступным способом. Для этого в редакторе есть специальные функции, не говоря уже о плагинах и экшенах.
А для тех, у кого нет макро-объективов, советую бюджетный вариант решения проблемы - приобретение макро-колец. Сам использую для этого макрокольца от советстского ЗЕНИТа с объективами для него же, подключемые через переходник для байонета цифровой камеры
В конвертере все же лучше делать максимум работы, качество от этого только выиграет. К тому же, что мешает сохранить настройки конвертации и пакетно через BRIDGE или в той же ACR применить к серии фотографий? Насчет макроколец от Зенита - частично соглашусь, сам пользовался ими. Но Вы забыли предупредить о побочных эффектах - падении контраста при их использовании, за счет дополнительных внутренних переотражений. Качество чернения внутренней поверхности советских объективов и макроколец оставляет желать лучшего.
Жаль, что кроме "Зенита", ничего другого почти не было, но я был счастливым обладателем "Киева19". Пробовал оптику для пересъемки негативов с него, правда, макрокольца для "Киева 19" не выпускались - у него оправа "Никон".
Но.... Плёночные объективы - не то всё равно! Чтобы матрица не давала бликов, линзы объективов цифровых камер покрывают специальным слоем.
Есть еще одна вещь. Нужно чётко различать - макрообъектив от обычного объектива. Первые рассчитываются на малые расстояния, а другие - на бесконечность. Поэтому, с макрокольцами и обычным объективом результата не добиться. Только если объектив использовать задом наперёд. Т. е. в этом случае, мы меняем местами оптические плоскости обычного объектива - получаем тот же макрообъектив. Так вот. Использовал для пересъемки зум "Гранит -11 Н" задом наперёд. Причем, в этом случае, кольцо зумирования - как кольцо наводки на резкость работает! А кольцо наводки на резкость - не даёт ничего. И тут мысль. Значит, зум цифровика задом наперёд - также пойдёт! Отыскал кольцо для "Киева19" , даже не берусь судить, для чего оно (с одной стороны, байонет, а с другой - гладкий торец), скотчем закрепил это кольцо на переднем торце зума, и в таком виде, закрепил зум на оправе корпуса цифровика задом наперёд. Перевёл фотокамеру в ручной режим, диафрагму подрегулировал свёрнутым кусочком бумаги, вставленную в щель движка диафрагмы, и ... Процесс пошёл. Остался очень доволен! Вот, результаты. 1 - пересъемка дома. 2- лабораторный скан.
Спасибо. Интересно, нужно попробовать, очень много пленки со слайдами.
Спасибо за статью, интересный способ, попробуем.
Сканер хорошо но для сканирования негатива и позитива нужен специальный или получается так себе да и последующая обработка не из легких.Покупать такой(не из дешовых) накладно,а здесь есть шанс попробовать.
Спасибо попробую обязательно.Темболее рамка от сканера есть , да и негативы которые хотелось-бы сделать с лучшим качеством(простые сканеры для бональных фото).
а если без мороки , то нормальная цифровая машина сканирует и пленки и слайды и все это очень просто записывается на диск и по цене 3 рубля за килограмм, и камера у вас не простинькая , а вы олимпусом попробуйте зеркалоска 10.мп, снимаеи один кадр , а работаем с другим
Спасибо большое, очень интересно!
Спасибо большое, очень интересно, есть много хороших ч/б негативов,попробую.Г.П.
превосходно! Теперь оцифрую все старые негативы.
Женя?А про слайд-сканеры расказ будет?
А можно ещё взтять старый увеличитель для проявки вставить туда плёнку и отразить на белой бумаге фотографию, затем просто перефотографировать цифровым аппаратом, мне кажется что и качество ещё лучше будет.
старый увеличитель еще нужно где-то взять. И проецировать изображение при этом надо не на листок бумаги (будет видна структура при съемке), а на специальный проекционный экран, который стоит нормальных денег.
Отлично! Ждем методики работы со вспышкой, было бы не плохо вставить кадрыв держатель слайдов положить на вспышку и вперед.