Присмотрела GODOX AD 600 pro, проблема возникла в выборе штатива, работаю без ассистента. И выбрала Софтбокс Walimex easy Ø90см, но тоже неуверенна...

serg221

Ну вот, нашел лампы с Ra 90. Похожие цвета получаются. Осталось придумать как марки прижимать, т.к. под прессом не все выпрямляются.

Если хотите снимать так, чтобы передать все коллекционные особенности марки (например, экземпляр может быть уникально ценен из-за наличия на нём каких-то артефактов, типа следов отпечатка пальца известной исторической личности, иметь какие-то изломы, затёртости, иные важные особенности самой фактуры бумаги и т.п.), используйте падающий с углом менее 30 градусов от горизонтали боковой свет, слегка подбиваемый с противоположной стороны активным или пассивным источником. "Слегка" – потому, что равный по интенсивности встречный поток полностью ликвидирует микротени от фактуры бумаги, а значит, уничтожит и саму фактуру. Марка имеет малую площадь, поэтому положение основного источника всегда можно подобрать так, чтобы его пятно не порождало градиентного спада яркости на дальней стороне поверхности объекта
Всегда учитывайте, что в объектив не должно попадать никаких прямых отражений ламп (это сразу вылезет рефлексами в случае глянцевого покрытия бумажной основы). Если нет навыка постановки, положите для проверки на место марки маленькое зеркало: в видоискатель сразу увидите, что и как полетит на матрицу.
К слову о фактуре и текстуре бумаги:
на всех приведённых в теме кадрах она безвозвратно убита примитивной "заливкой" широким двусторонним светом. Для общих иллюстративных задач сгодится и так, для целей, о которых сказано в начале – нет.
Ну, и ответ на вопрос чем прижимать:
если планируете работать "по-взрослому" и качественно, используйте так называемое "музейное" безбликовое стекло. Только не путайте с "антибликовым", это совсем разные вещи:
- антибликовое – стекло, обработанное кислотным травлением для образования микроматовой поверхности, которая рассеивает падающий свет и не даёт жёстких отражений. При этом неизбежно снижается пропускная способность и слегка подмыливается (снижается контраст) накрытого изображения;
- безбликовое (музейное) – сверхпрозрачное и малоотражающее, изготовляемое методом магнетронного напыления. За счёт указанного просветления (схожего с просветлением линз объектива) не зеркалит свет, а гасит саму отражённую волну, одновременно блокируя ультрафиолетовое излучение. Параметры по светопропусканию для такой "невидимки"  достигают 99% при рефлективности всего в 1 %.
Этот вариант  не самый бюджетный, но самый качественный.

serg221

 И не бояться бесплатно давать другим свои знания и опыт, т.к. это имеет свои плюсы.

Буду, как и в жизни, предельно брутальным... Если человечек-новичок задаёт простейший вопрос, то у "мэтра", увидевшего муки вопрошавшего, по моему нравственному убеждению есть только две линии поведения: либо кратко ответить респонденту по существу, или... пройти мимо, - но ни в коем случае не навязывать услуги, направляя на страницы платных авторских видео уроков. Это относится и к "кандидатам в доктора", прошедшим многоуровневые online classes. 

Про светодиодные и люминесцентные лампы забудьте. Во всяком случае, в бюджетном сегменте. Хорошие светодиодные источники для фото/видеосъемки стоят совсем недешево. Люминесцентные тоже.

В вашем случае лучший вариант - это вспышки. Там спектр импульса непрерывный и гладкий, в отличие от светодиодов и люминесцентных ламп, где есть разрывы и большие неравномерности спектра излучения.

Вот почему ратовал за длинный фокус. Удаляя камеру, сужаем "семейство углов", что позволяет выставить осветитель под более оптимальным углом для равномерности освещения объекта.