• Не пропустите
  • Новое на форуме

Файлы cdr

Автор: volkovv1992Тема создана: 22/06/2017 19:11Просмотров: 7Ответов: 0

Кактус.

Автор: bahteev54Тема создана: 22/06/2017 18:03Просмотров: 31Ответов: 0

Козявки

Автор: bahteev54Тема создана: 22/06/2017 17:56Просмотров: 33Ответов: 0

Основы фотографии # 5.1

  1. Основы фотографии #1
  2. Основы фотографии #2.1
  3. Основы фотографии #2.2
  4. Основы фотографии #3
  5. Основы фотографии #4.1
  6. Основы фотографии #4.2
  7. Основы фотографии #4.3
  8. Основы фотографии #4.4
  9. Основы фотографии #4.5
  10. Основы фотографии #4.6
  11. Основы фотографии #4.7
  12. Основы фотографии #4.8
  13. Основы фотографии #4.9
  14. Основы фотографии #4.10
  15. Основы фотографии #4.11
  16. Основы фотографии #4.12

Ключ к домашнему заданию четвёртой части

Рассчитаю размер максимального отпечатка, который я могу получить, фотографируя с цифровой камерой Nikon D3100. Сначала покажу по шагам наиболее трудоёмкий, но универсальный путь (пункты 1-3), в конце обозначу альтернативные быстрые пути. На практике попробуйте первым делом воспользоваться одним из последних. При этом, шаги, которые я опишу в пунктах 4-5, едины вне зависимости от выбранного пути.

Шаг 1

Открываю официальный сайт производителя и нахожу соответствующую спецификацию (рис. 1). Меня интересует количество эффективных пикселей – разрешение светочувствительного сенсора, установленного в модель 3100. Оно равно 14 200 000 пикселам (на рис. 1 выделено зелёной штриховой рамкой). Из того же количества пикселей будет состоять цифровое изображение, полученное с помощью указанной модели камеры.

Рис. 1. Пример спецификации, доступной на официальном сайте компании Nikon.

Шаг 2

Я предполагаю, что соотношение сторон светочувствительного сенсора в 3100 равно 2:3. Для проверки смотрю в спецификации на строчку «Матрица»: размер сенсора равен 23,1х15,4 мм. Выполняю арифметическое действие:

Моё предположение подтвердилось.

Шаг 3

Зная разрешение и соотношение сторон сенсора, вычисляю длину и ширину цифрового изображения (в пикселах), создаваемого фотоаппаратом. Мне понадобится решить два уравнения вместе. Пусть x– ширина, а y – длина, и ширина будет больше длины. Тогда на основании п. 1 и 2, соответственно, справедливы два уравнения:

Решаю уравнения в системе, чтобы определить ширину (x) и длину (y). В начале из второго уравнения выражаю x:

Затем подставляю вместо x в первом уравнении выражение из правой части второго уравнения:

Преобразую первое уравнение, выражая y * y:

Упрощаю уравнение и вычисляю длину (y):

Таким образом, длина цифрового изображения, получаемого с помощью фотоаппарата Nikon D3100, примерно равна 3077 пикселам. Зная соотношение сторон светочувствительного сенсора (размеры цифрового изображения будут соотносится также) и длину, я могу вычислить ширину. Связь длины и ширины описывает второе уравнение системы (1):

Подставляю в него найденную длину (y) и вычисляю ширину (x):

Таким образом, ширина цифрового изображения примерно равна 4616 пикселам.

Шаг 4

Вычисляю максимальные размеры отпечатка (в сантиметрах) при плотности печати равной 300 точкам на дюйм (). Вычислю ширину отпечатка, исходя из того, что 1 английский дюйм равен 2,54 сантиметрам:

Вычислю длину отпечатка:

Итак, размеры отпечатка при плотности печати равной 300 dpi – 39х26 см. Наиболее близкий формат печати на современных минифотолабораториях равен 30х25 см (точно: 305х254 мм), на струйном фотопринтере, доступном для использования в домашних условиях – А4 (297х210 мм).

Шаг 5

Аналогичным способом вычисляю размеры отпечатков при плотностях печати равных 600 и 150 , соответственно:

Я могу быстро посчитать размеры отпечатков при указанных плотностях печати, если знаю размеры хотя бы при одной из них. Например, плотности печати 300 dpi и 150 dpi отличаются ровно вдвое. Соответственно, размеры отпечатка (как ширина, так и длина), также, будут отличаться вдвое. Сравните результаты расчётов, приведённых мной выше.

Итак, максимальные размеры отпечатка при плотности печати равной 600 dpi и 150 dpi – 19,5 х 13 см и 78 х 52 см, соответственно. Наиболее близкие форматы: 18х13 см (178х127 мм), А6 (148х105 мм) и 45х30 см (457х305 мм), А2 (594х420 мм), соответственно.

Печать с плотностью равной 150 dpi и ниже может выполняться на широкоформатном принтере (плоттере), в основном, для создания рекламной продукции.

Чтобы не проделывать шаги 1-3, уточните размеры цифрового изображения, создаваемого Вашим фотоаппаратом, на компьютере. Если последним управляет операционная система семейства Windows, то это можно сделать с помощью диалогового окна «Свойства». Покажу порядок действий на примере.

Рис. 2. Просмотр размеров цифрового изображения с помощью компьютера. Обратите внимание, в таблице справа указаны значения различных параметров, в том числе съёмочных: значение диафрагмы, выдержка и так далее.

Я подключил камеру к компьютеру USB-проводом, открыл окно, которое отображает содержимое карты памяти, установленной в фотоаппарат, и нажал правой кнопкой мыши на названии любого файла-изображения. В появившемся контекстном меню нажал левой кнопкой мыши на последнем пункте: «Свойства». Появилось отдельное окно с аналогичным заголовком. В нём выбрал вкладку «Подробно» и нашёл в таблице параметр «Размеры» (на рис. 2 его значение отмечено зелёной штриховой рамкой).

Также, размеры выбранного, выделенного, цифрового изображения могут отображаться на панели в нижней части окна (на рис. 2 они выделены красной штриховой рамкой).

В инструкциях и некоторых спецификациях к фотоаппаратам, опубликованных на сайтах производителей, указываются размеры максимального цифрового изображения, которое может быть получено с помощью соответствующей модели камеры. Например, найдите на рис. 1 строчку «Размер изображения (в пикселях)».

В большинстве цифровых камер в разделе меню, посвящённом размерам и качеству создаваемых фотографий, указывается размеры в пикселах получаемого цифрового изображения.

Возможные ответы на ключевые вопросы в конце четвёртой части

  1. Как Вы думаете, будут ли необходимы будущим цифровым фотоаппаратам основное зеркало и пентапризма?

Скорее всего, нет.

Зеркальные фотоаппараты появились более 150 лет назад, однообъективные камеры малого формата с подвижным зеркалом – менее 80 лет назад. В прошлом зеркало выполняло необходимую функцию: позволяло фотографу строить кадр, видеть снимаемую сцену так, как она «зафиксируется» светочувствительным материалом.

Отсутствие возможности сразу же после съёмки, быстро, увидеть готовое изображение обуславливало такую необходимость. Как и сейчас, ранее фотографы делали «пристрелочные» кадры. Однако, чтобы увидеть результат «пристрелки» в целях последующего анализа, требовалось несколько часов времени, большое количество дополнительного оборудования и специальные условия для «закрепления» фотоизображений. Сейчас фотографу требуется менее секунды, чтобы увидеть готовый снимок. Также, нет необходимости в дополнительном оборудовании и специальных условиях.

Чуть позже к первоначальной, основной, функции зеркала – построению кадра – добавилась дополнительная функция. В большинстве аналоговых фотоаппаратов автофокус – электронно-механическая система, речь о которой пойдёт в настоящей части серии «Основы фотографии» – сопряжён с основным зеркалом. Как я показывал на рис. 1, часть световых лучей, вошедших в объектив зеркального фотоаппарата (вне зависимости от типа светочувствительного слоя) направляется на различные датчики, в том числе, на датчик автофокуса.

С тех пор, как светочувствительный сенсор стал выполнять универсальную роль: не только «мгновенно» фиксировать оптическое, создаваемое объективом, изображение, но и участвовать в автоматической фокусировке на снимаемом объекте, определении баланса белого и расчёте экспозиции – необходимость в зеркале исчезла. Так появились компактные цифровые фотоаппараты.

С развитием цифровых технологий, компактные камеры обрели другие преимущества зеркальных цифровых камер.

Во-первых, появилась возможность менять объективы в зависимости от съёмочной ситуации и проецировать на светочувствительный сенсор оптическое изображение не менее высокого качества, чем с помощью объективов, применяемых совместно с зеркальными фотоаппаратами. Так появились беззеркальные системные камеры.

Во-вторых, время на создание изображения сократилось до 80-120 миллисекунд, что сейчас сравнимо с производительностью многих зеркальных фотоаппаратов. Теперь фотограф может не учитывать лаг между нажатием на кнопку спуска затвора и созданием изображения, например, снимая репортаж или объекты в движении.

В-третьих, появились компактные камеры, которые производители оснащают светочувствительным сенсором равным по размерам 35-мм кадру. Как следствие, динамический диапазон, уровень цифрового шума и диапазон значений чувствительности сенсора, минимальная глубина резко изображаемого пространства – всё приблизилось к характеристикам сенсоров, устанавливаемых в полнокадровые зеркальные цифровые фотоаппараты.

Таким образом, в настоящее время значение основного зеркала, будь то подвижного или неподвижного, играет символическую, «инертную», роль в фотоаппаратах малого формата.

Также, исчезает необходимость в применении в цифровых фотоаппаратах пентапризмы, которая обеспечивает удобство построения кадра, переворачивая оптическое изображение. Программные алгоритмы, выполняемые процессором камеры, переворачивают изображение «на лету». А электронный видоискатель – по сути, маленький экран – достойно заменяет оптический видоискатель, свойственный фотоаппаратам с подвижным зеркалом и пентапризмой.

Резюмирую. В будущих цифровых фотоаппаратах основное зеркало и пентапризма могут полностью исчезнуть.

  1. Как сузить тоновый диапазон снимаемой сцены?

Осветить тени (тёмные участки снимаемых объектов) и/или затемнить блики (светлые участки). Такова тактика. Во многих съёмочных ситуациях фотограф может её реализовать. Приведу примеры.

В предметной и портретной фотографии, в съёмке небольших объектов, для подсветки теней используется отражатель – обычно, плоский предмет, поверхность которого окрашена в нейтральный светлый цвет (например, белый). Это может быть специальный отражатель, применяемый в фотографии, или, например, одна из стен здания.

Чтобы осветить тени, расположите отражатель с тёмной, затенённой стороны снимаемого объекта. В зависимости от интенсивности световых лучей, падающих на отражатель, отражающей способности его поверхности и расстояния от него до подсвечиваемого объекта тени будут освещаться сильнее или слабее.

В условиях съёмки с несколькими искусственными источниками света затенённые объекты можно освещать отдельным источником вместо отражателя.

В обоих случаях следите за интенсивностью подсветки. Если интенсивность слишком высокая, то тени могут превратиться в блики относительно изначально светлой стороны снимаемого объекта. Или выровняются с последней по освещённости. В обоих случаях светотень – распределение бликов и теней – на снимаемом объекте изменится. В последнем случае, я называю такое освещение «свет вокруг», объект может «лишиться» объёма, изобразиться «плоским».

В пейзажной фотографии или в съёмке крупных объектов освещение затенённых участков снимаемой сцены может оказаться более громоздкой и, иногда, едва ли решаемой задачей.

Скажем, я снимаю горную долину в ясную солнечную погоду. Передний план образует еловый лес, задний план – заснеженные горы и голубое небо. Какой бы я не выбрал экспозицию, либо я буду вынужден довольствоваться деталями в изображении гор и неба, а лес при этом получится недоэкспонированным, превратится на фотографии в сплошную тёмно-зелёную массу. Либо изображу нормально экспонированным лес, а небо и горы выйдут переэкспонированными. Подсветить лес или затемнить горы я едва ли могу из-за больших размеров снимаемых объектов. В такой ситуации существуют, по крайней мере, два пути развития.

Во-первых, я могу подождать, пока солнце скроется за облаком (в течение текущего или другого, более «пасмурного», дня). Площадь источника света увеличиться, как следствие, тени «растворятся», потеряют в густоте, и, одновременно, интенсивность бликов уменьшится. Другими словами, разница между «самыми» светлыми и «самыми» тёмными участками снимаемой сцены сократится – уменьшится тоновый диапазон снимаемой сцены настолько, что последний «поместится» в динамический диапазон светочувствительного сенсора, установленного в моём фотоаппарате.

Во-вторых, я могу фотографировать экспозиционной вилкой, создать серию их 2-3 снимков. Этот приём я описал в предыдущей части.

Затем на этапе обработки совмещу два фрагмента. Первый фрагмент «вырежу» из одной фотографии, в создании которой экспозиция рассчитывалась по горам и небу, по заднему плану (говорят, «экспонировать по какому-то объекту»). Второй фрагмент возьму из другой фотографии, проэкспонированной по еловому лесу, по переднему плану.

Обратите внимание, результат второго пути при соблюдении и аккуратной реализации монтажа – обычная на вид фотография, не HDR-изображение.

Чтобы затемнить блики, светлые области снимаемой сцены, в предметной и портретной фотографии, особенно, если отражающая способность поверхности снимаемых объектов близка к отражающей способности зеркала, воспользуйтесь рассеивателем.

В примере выше природным рассеивателем выступило облако. Оно пропускает солнечные лучи, но «распыляет» их в разные стороны, уменьшая интенсивность светового потока и делая последний шире, одновременно.

В съёмке небольших объектов Вы можете использовать специальные рассеиватели, которые, часто, совмещены с отражателем, поставляются с ним «в комплекте». Специальный рассеиватель выглядит примерно так. На упругий или жёсткий каркас натянута полупрозрачная белая материя. Если разместить рассеиватель между источником света и снимаемым объектом, то интенсивность бликов, создаваемых прямыми световыми лучами на поверхности последнего, уменьшится. Также, контуры бликов станут более «мягкими», менее чёткими (за исключением тех случаев, когда поверхность снимаемого объекта подобна зеркальной, например, хромирована, отполирована, отшлифована, обмаслена и так далее).

В съёмке с искусственными источниками света Вы можете уменьшить интенсивность бликов, увеличив площадь излучающей поверхности источника. Другими словами, рассеяв световой поток. Чем рассеяние равномернее, тем меньшей кажется интенсивность бликов, тем уже тоновый диапазон снимаемой сцены, освещаемой рассеянным светом.

Обычно, сужение тонового диапазона – процесс, требующий определённых подготовки, времени и, иногда, дополнительных приспособлений (отражателей, рассеивателей). В некоторых съёмочных ситуациях, в частности, возникающих в репортажной фотографии, условия едва ли позволяют провести такую подготовку. Здесь в одних ситуациях выручает фотографирование экспозиционной вилкой. В других – съёмка с малыми значениями чувствительности, в формате RAW, с фотоаппаратом, в который установлен светочувствительный сенсор с широким динамическим диапазоном, и последующая обработка в компьютерной программе, интерпретирующей RAW-файлы. В третьих – «подрисовка» деталей, потерянных из-за переэкспозиции и\или недоэкспозиции, с помощью графического редактора, например, Adobe Photoshop. В остальных – комбинирование перечисленных приёмов.

По необходимости уточните понятия «динамический диапазон», «чувствительность» и другие, связанные со светочувствительными сенсорами, во втором разделе четвёртой части «основ».

  1. Какой способ даст лучшие по качеству результаты: снимать с малой чувствительностью, на этапе обработки корректировать экспозицию или снимать с высокой чувствительностью, чтобы не корректировать экспозицию на этапе обработки?

Второй.

Сравните два изображения:

Рис. 3. Фрагменты фотографий, полученных с различными значениями чувствительности. Снимок слева я сфотографировал с нормальной экспозицией с чувствительностью равной 400 ISO и не подвергал коррекции. Снимок справа сфотографировал с чувствительностью равной 100 ISO при неизменных значениях прочих параметров съёмки и на этапе обработки скорректировал экспозицию на +2 EV. Таким образом, экспозиция на обоих фотографиях стала равной. Обратите внимание на проявление цифрового шума в тёмных областях обоих фрагментов. Фотография справа имеет более явные искажения, чем фотография слева. Для обоих снимков: сюжет и условия съёмки постоянны, съёмка в RAW-файлы, параметры RAW-интерпретации обоих фотографий синхронны. Масштаб фрагментов – 100 %.

Рис. 4. Те же фотографии, что и на предыдущем рисунке. Масштаб фрагментов – 200 %.

Тенденция, продемонстрированная мной на рис. 3 и 4, сохраняется для фотографий, полученных с бОльшими значениями чувствительности, например, равными 400 ISO и 1600 ISO. Таким образом, целесообразнее фотографировать со значением чувствительности равным 1600 ISO без последующей коррекции с помощью фоторедактора, чем с 400 ISO и затем корректировать экспозицию на +2 EV.

Если экспозиция корректируется в меньше мере: не на 2 EV, как в примере, а на 1 EV - тенденция сохраняется и может быть менее заметной при маленьком масштабе, но отчётлива видна при 100% масштабе на экране компьютера (фотографии, представленные в статье, я уменьшил для удобства публикации, поэтому они отражают описываемую тенденцию частично).

Ухудшение технического качества изображения будет проявляться после коррекции экспозиции со значениями, меньшими 1 EV, в меньшей степени. И в какой-то момент тенденцией можно пренебречь. Другими словами, в съёмке со значениями чувствительности равными, например, 100 ISO и 160 ISO разница в техническом качестве после коррекции экспозиции на 2/3 EV (0,7 EV) может быть едва заметной, близка к нулю. Особенно, если фотографии будут просматриваться в маленьком масштабе или печататься в маленьком формате.

Таким образом, для сохранения технического качества изображения целесообразно выбирать оптимальную экспозицию во время фотографирования, вместо того чтобы корректировать её на этапе цифровой обработки. Коррекция экспозиции после съёмки в большей степени проявляет цифровой шум и уменьшает плавность переходов между цветами, чем съёмка с высокими значениями чувствительности, которая приводит к тем же последствиям, но в меньшей степени.

Если помимо коррекции экспозиции проводить дополнительную обработку: изменять контрастность, передачу цветов и так далее – степень искажений, представленных на рис. 3 и 4, может увеличиться. Как следствие, техническое качество итогового изображения ухудшится.

  1. В каком случае можно достичь более качественного результата: при экспонировании с длинной выдержкой и малым значением чувствительности или с короткой выдержкой и большим значением чувствительности? Фотоаппарат установлен неподвижно.

В первом.

Сравните два изображения:

Рис. 5. Фрагменты фотографий с одинаковой экспозицией, полученных с различными значениями чувствительности и выдержками. Снимок слева я сфотографировал с чувствительностью равной 100 ISO и с выдержкой равной 1 секунде. Снимок справа сфотографировал с чувствительностью равной 800 ISOи с выдержкой равной 1/8 секунды. Значения прочих параметров съёмки оставались неизменными. Обратите внимание на проявление цифрового шума в тёмных областях обоих фрагментов. Фотография справа имеет более явные искажения, чем фотография слева. Для обоих снимков: сюжет и условия съёмки постоянны, съёмка в RAW-файлы, параметры RAW-интерпретации обоих фотографий синхронны. Масштаб фрагментов – 100 %.

Чаще всего, выбор – менять ли значение чувствительности или выдержку – появляется в тех съёмочных ситуациях, в которых камера устойчиво закреплена, и снимаются неподвижные объекты. Например, в пейзажной фотографии. Если съёмка ведётся ночью, при малой интенсивности освещения, то площадь тёмных участков на фотографии может быть достаточно большой. Значит, снимая с высокими значениями чувствительности, я рискую получить фотографию с бОльшими видимыми искажениями, чем в съёмке с базовым значением чувствительности.

Почему хочется повысить чувствительность? Обычно, по одной их двух причин. По незнанию, невнимательности. Чтобы долго не экспонировать ночной сюжет. Рассмотрю вторую причину подробнее.

Если у меня отсутствует возможность дистанционного управления спуском завтора, то я едва ли смогу фотографировать с выдержками большими 30 секунд и одновременно получать качественные, высокой чёткости, изображения. Поэтому у меня могут возникнуть как желание, так и необходимость увеличить значение чувствительности, чтобы сократить выдержку.

Если Вы обнаружили себя в подобной ситуации, я предлагаю Вам запастись специальным пультом и фотографировать в режиме Bulb. Подробности о дистанционном управлении спуском затвора и режиме Bulb Вы можете узнать из предыдущей статьи.

  1. Как называется шаг, на котором напряжения на электродах сенселей «превращаются» в числа?

Аналогово-цифровое преобразование или, сокращённо, АЦП.

  1. Что означают словосочетания «аналоговый сигнал», «цифровой сигнал»?

Чтобы усвоить значения этих словосочетаний и их различие между собой, попробуйте проделать эксперимент.

Возьмите карандаш и лист бумаги. Нарисуйте, не отрывая карандаш от бумаги, окружность побольше, на весь лист. Линия получится непрерывной, плавной:

Рис. 6. Окружность, нарисованная красным маркером. Её увеличенный фрагмент выделен в рамке.

Теперь возьмите карандаш другого цвета и нарисуйте поверх окружности другую фигуру следующим образом. Наносите штрихи (отрезки прямой) одинаковой длины подряд, друг за другом без пробелов, так, чтобы повторить окружность. Воспользуйтесь линейкой и отмеряйте каждый штрих равным, например, 4 см:

Рис. 7. Фигура, повторяющая исходную окружность, составлена из штрихов (отрезков) синего цвета одинаковой длины равной 4 см. В рамке выделен увеличенный фрагмент фигуры.

По сути, Вы нарисуете фигуру, напоминающую окружность, только с небольшими (или большими – в зависимости от длины штриха) отклонениями. Посмотрите на рисунок издалека. Фигура будет похожа на окружность, повторять её.

Возьмите карандаш третьего цвета и нарисуйте ещё одну фигуру таким же способом, как рисовали вторую. Единственное, уменьшите длину штриха вдвое (в соответствии с примером сейчас она будет равна 2 см):

Рис. 8. Фигура, повторяющая исходную окружность, составлена из штрихов зелёного цвета одинаковой длины равной 2 см. Фигура почти сливается с окружностью.

Когда закончите, снова посмотрите на рисунок издалека. Третья фигура, скорее всего, будет точнее повторять окружность, чем вторая фигура.

Аналоговый сигнал – это поток информации, распространяющийся, «текущий», непрерывно во времени и по содержанию. Обычная окружность, которую Вы нарисовали – символ аналогового сигнала.

Цифровой сигнал – это поток информации, распространяющийся дискретно как во времени, так и по содержанию. С помощью одинаковых отдельных, «дискретных», отрезков можно создать фигуру, говорят, «приближающую», непрерывную замкнутую кривую – окружность. Все штрихи одинаковы, как кирпичики в стенах здания, поэтому ими можно приблизить разные контуры, не только окружность. Чем меньше длина штриха, тем точнее приближение. Две фигуры, приближающую окружность – символы цифрового сигнала. Вторая фигура – символ более точного цифрового сигнала, чем первая фигура, приближающая окружность более грубо.

В фотографии свет, непрерывно «текущий» сквозь объектив, открытый затвор и, далее, попадающий на светочувствительный сенсор, а также электрическое напряжение, возникающее между электродами сенселей под действием энергии света – примеры аналогового сигнала. Изображение, состоящее из одинаковых фрагментов – пикселей – каждый из которых может быть окрашен в один из ровно 16 777 216 значений – пример цифрового сигнала.

Аналоговая фотография (получается в результате фотохимических реакций) или картина, нарисованная масляными красками, может содержать бесконечное количество цветов и быть разбита на бесконечное количество фрагментов. Цифровая фотография – всегда конечное число фрагментов, каждый из который имеет цвет из конечного набора значений.

Зрительная система человека воспринимает и обрабатывает аналоговый сигнал: в глазе и отделах мозга, отвечающих за обработку электрических импульсов, поступающих от сетчатки, процессы происходят непрерывно. Поэтому зрительной системе не требуется специальных усилий, чтобы «считывать» изображения, имитирующие восприятие человека. При условии, что фотограф соблюдает технологию, современная цифровая фотография может аккуратно, точно, приближать цифровым изображением действительность таким образом, каким её ожидает увидеть человеческий мозг. Я называю такой эффект: «снято настолько “натурально”, что смотришь на фотографию, и хочется протянуть руку внутрь сцены и потрогать те предметы, которые, на самом деле, изображены».

  1. Существенны ли значения параметров, выбранных в меню фотоаппарата перед съёмкой: «Цветовое пространство», «Стили изображения», «Баланс белого» – если на карте памяти сохраняется RAW-файл? Если JPEG-изображение? Почему?

Если результат съёмки сохраняется на карте памяти в RAW-файле, то не существенны.

RAW-файл по определению не является цифровым изображением и не содержит информацию о цвете. Поэтому все параметры, связанные с цветопередачей, являются малосущественными.

Если результат съёмки сохраняется на карте памяти в JPEG-изображении, то существенны.

Фотография в формате JPEG – цифровое изображение, состоящее из пикселей. Одним из основных параметров последних является цвет, в который каждый из них «окрашен». Когда программный алгоритм, выполняемый процессором фотоаппарата, «отдаёт» пользователю JPEG-изображение, то указанные параметры влияют на то, в какой именно цвет будет «окрашен» тот или иной пиксел.

  1. В каких целях, помимо создания HDR-изображений, фотографу может пригодиться съёмка экспозиционной вилкой?

В двух целях. Одну из них я описал выше, в ответе на первый вопрос.

Вторая заключается в том, чтобы уменьшить вероятность брака в съёмке значимых сюжетов. Может быть актуально в репортажной фотографии. Если фотограф снимает экспозиционной вилкой, то на этапе обработки у него появляется возможность выбора. Одно изображение из серии будет наиболее близко к нормально экспонированному снимку и едва ли потребует коррекции, которая, как я показал ранее, неизбежно приводит к ухудшению технического качества фотографии.

Начинающие пользователи цифровых камер, которые в недостаточной степени владеют навыком управления экспозицией, снимают экспозиционной вилкой, используя брекетинг. Затем, на этапе обработки, вынужденно сортируют вдвое-впятеро больше фотографий, чем более опытные пользователи. Обычно, я рекомендую фотографам, которые изучают «основы», из соображений эффективности как можно быстрее осваивать управление экспозицией и воздерживаться от постоянного применения брекетинга.

27/11/2014    Просмотров : 41668    Источник: photo-monster.ru    Автор: Марк Лаптенок
Версия для печатиРекомендовать статью

Комментарии: 12

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPGУдалить
    Ожидаем загрузку изображений
  • Елена Анатольевна 27 Мая 2015 - 19:31:28

    Марк, спасибо Вам за подробное объяснение. Боюсь, я именно тот ребенок, который хочет узнать "откуда растут ноги", но уже совершенно забывший математику. С Вами, шаг за шагом, я сделала много открытий для себя и многое взяла на вооружение. А главное, я наконец-то получила ответ на давно мучивший меня вопрос: почему, если снимаю со значением 100 ISO, а экспозиция ушла в минус, почему, при обработке получается так много шума? А я так старалась его избежать. Недавно, на экскурсии, я попробовала снимать увеличив ISO до 400 и была приятно удивлена.


    • Марк Лаптенок 27 Мая 2015 - 20:21:14

      Елена Анатольевна, здравствуйте! Пожалуйста. Рад Вашим открытиям и успехам. Они меня вдохновляют.


    • Andreyvd 1 Декабря 2014 - 09:28:17

      Марк, благодарю Вас за ваш труд и самоотдачу! Давая нам, Вы и для себя что-то черпаете!
      С уважением, Андрей


      • Марк Лаптенок 1 Декабря 2014 - 09:51:11

        Пожалуйста, Андрей! Мне приятно читать Ваши слова. Я согласен с Вами.


      • Вовка-Балбес 27 Ноября 2014 - 22:44:17

        Вундеркинд, не иначе........
        (мысли вслух)


        • Meznik 27 Ноября 2014 - 13:04:20

          Марк, мне очень нравится этот сайт, и почти всё что узнал о фотографии - я почерпнул здесь. (Это я к тому, что хочу донести конструктивную критику). Скажите пожалуйста, какое отношение к фотографии имеет данная статья? Для чего это решение системы уравнений и рисование кругов от руки? Какой в этом смысл? Я сильно сомневаюсь что кто-нибудь ещё будет этим заниматься. Только в качестве пожелания хочу сказать что смысла и ценной информации в данной статье меньше чем текста.


          • alex1geo 27 Ноября 2014 - 17:54:43

            Поддерживаю.


            • Марк Лаптенок 27 Ноября 2014 - 18:02:47

              Мне нравятся Ваши вопросы! Отвечаю на них.

              Смысл для себя найдите самостоятельно. За Вас этого, к счастью, едва ли кто-то сможет сделать. Поделюсь, какой смысл эта статья имеет для меня.

              Чтобы быть хорошим фотографом, мастером своего дела, я постоянно раширяю сво


              • Марк Лаптенок 27 Ноября 2014 - 18:19:06

                й кругозор. Рисую, занимаюсь столярным делом, проектирую мебель, читаю книги и статьи о работе человеческого мозга, прохожу курсы, посвящённые обучению, визуальному восприятию, изучаю два языка и осваиваю метод слепой печати. Это в настоящее время. Помимо того, что фотографирую, обрабатываю, пишу статьи, занимаюсь исследованиями, связанными с фотографией, общаюсь с заказчиками, моделями и учениками, смотрю и анализирую чужие фотографии и произведения искусства.

                Всё это я делаю по собственному желанию. И то, что я делаю по собственному желанию откладывает отпечаток на все те фотографии, которые я создаю. Иногда откладывает не сразу, чуть позже. Но всегда.

                Я получал колоссальное удовольствие, когда дважды рисовал окружность и фигуры, готовясь к публикации. И когда придумывал это упражнение-способ.. И когда впервые нашёл способ расчёта размеров максимального отпечатка лишь по разрешению сенсора и соотношению сторон. Здесь, в частности, я понял, для чего я учил в школе и в университете системы линейных уравнений и пропорции, и таблицу умножения.

                В своих статьях я хочу и хотел донести вещи, сложные и тонкие, так, чтобы они были понятны человеку в возрасте 6 лет.

                Рекомендую. Порисуйте окружности и посчитайте размеры максимального отпечатка.


                • Meznik 27 Ноября 2014 - 18:42:28

                  Марк, ваш ответ мне понятен. Если бы он был в тексте статьи, так сказать предварял вычисления и рисунки, то мои вопросы отпали бы сами собой.
                  Спасибо!


                  • Марк Лаптенок 27 Ноября 2014 - 18:47:16

                    Пожалуйста! К сожалению, я едва ли могу объяснить всё и сразу, назвать все причины. ЗдОрово, что Вы задаёте вопросы. С ними такая возможность появляется.


                • Марк Лаптенок 27 Ноября 2014 - 18:45:13

                  Ах, да, забыл. Ещё тренирую мышцы. Чтобы во время съёмки 8-ми часового репортажа, свободно удерживать тело в полуприседе, выбирать высоту точки съёмки, и уверенно, точно, без дрожи строить кадр, когда в кистях находится 1,5-3 кг оборудования. Чтобы не кадрировать после съёмки завалы горизонта и быстро снимать то, что надо.

                  Дополнительно, во время физической нагрузки кровь активнее циркулирует и больше насыщена кислородом (особенно, если заниматься на улице). Мозг получает больше питания, и в голову приходят неожиданные и, часто, эффективные решения и идеи: "Какая модель подойдёт для реализации моей новой идеи? Как снять с высоты 5 м в чистом поле? Как показать читателям принципиальную разницу между аналоговым и цифровой фотографией, чтобы не использовать термины и высшую математику? Можно ли обойтись без того дорогущего объектива?" и так далее.


                Еще уроки из рубрики "Все основы"

                Основы фотографии. Оглавление

                Здесь вы найдёте оглавление всех статей из серии «Основы фотографии», краткое содержание и ключевые слова...

                Читать дальше
                01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
                5 023
                0

                Как провести коррекцию объектива камеры

                Коррекция объектива помогает скомпенсировать несовершенства, присутствующие почти в каждом снимке. Среди может быть затемнение по краям кадра, прямые линии могут искривляться, а...

                Читать дальше
                07/02/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
                10 099
                2

                Основы фотографии. Глоссарий #2

                Здесь вы найдёте словарь английских терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

                Читать дальше
                01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
                809
                0

                Основы фотографии. Глоссарий

                Здесь вы найдёте словарь терминов, которые были использованы в серии статей "Основы фотографии".

                Читать дальше
                01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
                1 028
                0

                10 советов начинающему фотографу

                Когда вы начинаете фотографировать, кажется, что профессиональный рост наступает очень быстро. Вы будете измерять свое мастерство улучшениями, которые видите в своих работах и...

                Читать дальше
                13/01/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
                28 094
                21

                Ричард Аведон вдохновляет #6

                В 1979 году, через пять лет после смерти отца и собственной перенесённой смертельно опасной болезни, 56-ти летний Ричард Аведон начинает новый проект...

                Читать дальше
                29/09/2016. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
                11 834
                8

                Наверх
                Орфографическая ошибка в тексте:
                своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

                Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

                Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

                Окно закроется автоматически через 3 секунды