226

(52 ответов, оставленных в Объективы)

Дмитрий А

Стаб спасает в статике конечно и довольно сильно. Правда у меня 50/50 штатив, но когда с рук...без стаба тяжко. 

Ну, на мой взгляд, 70-200 это всё-таки больше репортажный объектив, ибо для тех же портретов существует куда более дешёвый 85/1.8, который даёт картинку не хуже. Поэтому, лично для меня, преимущество 70-200 в статике, вещь не очевидная. Хотя я и не спорю, стаб бывает полезен, хотя бы даже для того, чтобы не повышать ISO лишний раз для сокращения выдержки. Но настолько большая переплата за него, на мой взгляд не оправданна. Но это я говорю с точки зрения любительской съёмки, которая не окупает оборудование.

Евгений Карташов

Сравнивайте сами.

Хм... съёмка журналов при плохом освещении - это действительно то, для чего нужен 70-200 со стабом . Мне почему-то кажется, что просили "живой" пример, когда понадобилась такая выдержка, в условиях, когда нельзя было поднять ISO (или уже было некуда его поднимать).

227

(18 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

Андрей-ТЛТ

Была у меня камера с прибитым экраном, при съемке видео слегка напрягало.

Пользователь форума сони-клаб детектед 
Просто на форуме Сони, это классика. Вышла новая камера у конкурентов без поворотного экрана, сразу "фу, экран прибит". У меня была Sony A77-2 с поворотным экраном, сейчас у А6000 экран наклонный, использую крайне редко, не было бы его, сильно бы не расстроился. По-моему владельцы камер Sony слишком переоценивают полезность "не прибитого экрана".

...and_Oceans

Имею на обоих своих аппаратах 1/8000 - ни разу не пользовался, кроме как побаловаться.

Аналогично, у меня тоже есть 1/8000, использовалась кадрах в 10-20 за 3 года , и то, потому что снимал на открытой диафрагме. На Sony A6000, да, было, что упёрся в 1/4000, но это было весной, где вокруг было много снега, а я хотел снять фото на 50мм 1.8 с открытой диафрагмой, в итоге поджал до 2.5 диафрагму и выдержки хватило.

228

(52 ответов, оставленных в Объективы)

Евгений Карташов

Те, кто говорят, что он не нужен  - жалкие недоучки.

Уж от Вас, Евгений, не ожидал подобного высказывания.  А всё дело в том, что условия:

Евгений Карташов

200 мм с выдержкой 1/15 сек

Не всем нужны. Не все снимают столько, сколько Вы, и не у всех условия "бывают разные". Если это улица, день, то уж до 1/200-1/320 выдержки можно будет подняться в практически любую погоду, на ISO до 800 сейчас даже хорошие кропы нормально снимают.

229

(52 ответов, оставленных в Объективы)

Я бы выбрал Canon EF 70-200mm f/2.8L USM, причём именно версию без стаба, т.к. она заметно дешевле. Насчёт смаза, не знаю, трудно судить, у меня длиннее 85мм нет объективов, но на 85мм смаза нет вообще, просто я помню, что выдержка 1/2*ФР, это максимум, сколько можно ставить, на улице с этим обычно проблем не возникает.
70-200/4 - ну не знаю, на 200/4 он может и будет не плох, а вот на 70/4, как пить дать будет унылая картинка, совершенно скучная и плохо "отрывающая" объект съёмки от фона. У меня просто был объектив Минольта 70-210/4, на 210/4 он мне очень нравился, но на 70мм получалась пёстрая фигня , а не фото.
Насчёт Сигмы не знаю, видел с неё фото, вроде бы всё хорошо, но не доверяю я Сигмам в плане стабильности.

P.S. Эх, жаль у Nikon нет 70-200/2.8 без стаба, и тысяч за 40 (б.у.), я бы с радостью взял бы . Есть конечно 80-200/2.8, но он отвёрточный, и всё-таки 80, а не 70, зато стоит б.у. 30-35 тыщЪ. Но это уже оффтоп, просто мысли вслух.

230

(38 ответов, оставленных в Советы новичкам от бывалых)

eugene.tukin

А про кружок нерезкости что-нибудь слышали?

Наверно нет

Yaola

Вот цитирование с той же Радоживы:ГРИП сильно зависит от:

Диафрагма - да, дистанция до объекта - да. Забыли, ещё фокусное расстояние, при условии, что не нужно сохранять одинаковый масштаб объекта (масштаб относительно матрицы я имею ввиду). Да, спору нет, при одинаковом масштабе, ГРИП будет одинаковой, только чтобы снять объект (человека например) в полный рост на 35мм, нужно отойти на пару метров, а чтобы снять на 135мм, нужно отойти на десяток-полтора метров. Да, при полноростовом снимке ГРИП будет одинаковой, но если снять с двух метров на 35 и на 135, ГРИП будет капец какой разной, как и фотографии в целом.
А вот насчёт размера матрицы всё как-то не очевидно. Конечно, если требуется снять объект в одном масштабе, тогда да, с ФФ камерой нужно подходит ближе, а за счёт изменения расстояния поменяется и ГРИП, НО! Если принять условие, что мы снимаем один и тот же объект, с одинакового расстояния, на одинаковый объектив, с одной и той же светосилой, то ГРИП не должна меняется, просто этого самого объекта в кадр влезет меньше. Но таблицы уверенно показывают различия между кропом и ФФ, при этом, нигде не указано, что таблицы "подразумевают" одинаковый масштаб снимаемого объекта.

231

(38 ответов, оставленных в Советы новичкам от бывалых)

Yaola

Спрошу тут еще.....Стоит ли доверять этому http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html калькулятору по расчету ГРИП?

Лично я вообще не доверяю всем этим калькуляторам. 
Всё дело в том, что я не понимаю, как влияет размер матрицы на ГРИП.

Возьмём матрицы APS-C и FF. Оденем на них один и тот же объектив. Да, на кропе будет другой угол, но это не принципиально. ГРИП, она измеряется в единицах длины, т.к. это зона, где всё в резкости. Перед зоной и после неё нет резкости. 
Внимание вопрос, почему, у матрицы, которая даёт просто более узкий угол, станет другая ГРИП? Изображение с кропнутой матрицы, это центр, который "вырезан" из полнокадровой. Так с какого перепуга у центра получается другая ГРИП, нежели у всего изображения?

Давайте на примере.

Кроп против Полного кадра.
50мм
2.0
Дистанция до объекта - 5 метров.

На кропе ГРИП - от 4.77 до 5.26
На ФФ - от 4.64 до 5.41

Т.е. представляем. Снимаем мы объект, который стоит в 5 метрах, и на земле, у него линия резкости начинается с 4.64 метра, а до неё всё размыто. Вырезаем мы значит из этого кадра середину, и вдруг, линия резкости чудесным образом перемещается на 13 см дальше, так?
В общем, то-ли я чего-то не так считают, то-ли лыжи не едут .

232

(38 ответов, оставленных в Советы новичкам от бывалых)

V.Lark

я один что-ли еще помню когда марк2 был мечтой фотографа

Видимо да . Я больше запомнил марк 2, как камеру с убогим автофокусом, в котором только центральная точка работала более-менее. 

V.Lark

а какие фотографии на него замечательные делали

Фотографии замечательные делали наверно на все существующие зеркальные камеры, от самых первых и дешёвых, до самых последних. Замечательные фотографии, в большинстве случаев, заслуга фотографа, а мы здесь говорим о технической части.

V.Lark

может всетаки проблема не в фотоаппаратах а в тех у кого они в руках

А может быть проблема в людях, которые в каждой бочке затычка? Лезут в каждую тему, и везде пишут одну и ту же фразу "снимает не камера, а фотограф", только каждый раз разными словами.

В теме про выбор 70Д и 6Д, Вы увидели то, чего там не было, и приплели какие-то "шедевры" к выбору фотоаппарата. Здесь идёт разговор о технике съёмки, и Вы снова включили свою "пластинку", что можно снять круто на любую камеру. Я не пойму, у Вас это больная тема что-ли? Почему Вы любой разговор обязательно сводите к какой-то недостижимой "замечательной фотографии"?
Я Вам сообщу одну вещь, по секрету, никому не рассказывайте, для многих людей важно удобство при съёмке, они не грезят шедеврами, они просто хотят, чтобы у них получался результат, которых устроит лично их. Современная камера с хорошим автофокусом прощает многие технические огрехи, и людям это нравится, да да, люди порой хотят просто качественную резкую картинку, даже если у них 5D mkIII.

233

(18 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

anatol74

......да бюджет причина всему!!! .....о все великие!

Ааа, ну тогда это "большие раки, но по 5", или "маленькие раки, но по 3"

Тогда идите не по пути "что я получу", а по пути "что я потеряю". 

Т.е. в случае с 70Д, будет потеря "полнокадровой матрицы".
А в случае с 6Д будет потеря "хорошего автофокуса" "поворотного экрана" "40 тысяч рублей".

Вот и думайте, чем Вы можете пожертвовать, а чем нет.

234

(18 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

V.Lark

комент из серии- зачем вам фотоаппарат если шедевров нету

Отнюдь!
Я не смотрю на фотографии человека, для того, чтобы посоветовать, какую камеру ему взять. Как я могу судить о качестве фотографий другого человека, если я не знаю, к какому результату он стремится? Для меня фототехника и фотография интересны как вместе, так и сами по себе. 

Просто в данном случае всё очевидно же. 70D наиболее интересная с технической точки зрения камера, в то время как 6D полнокадровая. Лично я бы, взял бы 6D, потому что мне важен более широкий угол полного кадра, больший ДД и бОльшие рабочие ISO, и никакие навороты кропнутой камеры мне это не заменят (хотя у Nikon D7200, если верить DXOmark, просто сумасшедший ДД, лучше большинства полнокадровых камер). 
Следовательно, раз человек выбирает между этими двумя камерами, значит он не уверен в том, что ему нужен полный кадр. А я считаю, если не уверен, что нужен полный кадр, значит он не нужен. 
Вот и всё

235

(38 ответов, оставленных в Советы новичкам от бывалых)

Видимо Вы перестраиваете кадр слишком медленно, раз у Вас смещается фокус. Или используете высокую светосилу (1.8-1.4), где даже смещение на несколько миллиметров уже приводит к промаху. В целом, такого быть не должно. За счёт того, что центральная точка обычно "двойной крест", она цепляется лучше всего, и точность, даже при перекомпоновке кадра, должна получатся почти такой же, как если бы Вы использовали боковые точки без дальнейшего перестраивания. Вы уверены, что Вы просто перестраиваете кадр, при этом на наклоняясь и не отдаляясь от снимаемого?
Возможен ещё вариант, что человек, которого Вы снимаете, не совсем статичен. Если объект движется, в этом случае есть 3 варианта, либо снимать прямо по центру, а потом уже при обработке кадрировать как нужно, либо заранее выбрать точку, и снимать её, как центральной, либо поставить следящий автофокус.

Илья Аленин

Прыжки, падения снимаю на короткой выдержке, а просто движение в проводку. Считаю, что движение по прямой скучно на фото не передается движение!

Вот и я начинаю приходить к такому выводу, любой экшен (прыжки, трюки, какие-то технические участки), снимать на короткой выдержке, а все прямые участки, где велосипедист просто едет, пробовать с проводкой. Правда надо поменьше выбирать простых участков, чтобы потом, при обработке, глаза на лоб не полезли от ряби

lirika

Например на первом снимке динамике есть, а на последнем снимке динамика отсутствует- спортсмен фактически "стоит на месте"

Именно так, я для этого выложил наглядные примеры. На первых снимках видно, что идёт прыжок, на вторых, за счёт динамики велосипедиста, понятно, что он движется, а вот в третьей группе... конечно понятно, что велосипедист едет, но может он едет 5 километров в час. Я же для этого тему и создал, стало интересно, как люди, снимающие спорт на коротких выдержках, борются с получающейся статикой на несложных технических участках.

Simanovskiy

Размыть фон в любом направлении - дело техники в фотошопе. Да и лучше получается, чем при съемке с проводкой.

Такой вариант исключён. Я стремлюсь к максимально готовому снимку при съёмке, чтобы дома мне нужно было применить универсальный пресет (просто немного разогнать фото по цвету и ДД), убрать провалы в тенях и светах, кадрировать по ситуации, и вывести добавив совсем чуть-чуть резкости. Т.е. я трачу на обработку одного фото где то 30-60 секунд.

237

(18 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

70D.
Выбор очень прост, если Вы сомневаетесь в выборе между кропом и полным кадром, значит полный кадр Вам не нужен.

Добрый день.
Наверняка многие заметили, что разные спортивные фотографы, по-разному передают динамку в кадре. Первые используют проводку, т.е. прикрывают диафрагму, ставят следящий АФ, выдержку в районе 1/100-1/200, и снимают. Вторые наоборот, открывают диафрагму (в разумных пределах), ставят выдержку покороче, и передают движение путём съёмки объекта в момент действия. В первом случае получается резкий объект, который может выглядеть статично, но, размытый в направлении движения фон, показывает, что объект движется, во втором случае, получается резкий объект, который хоть и замер в движении, но по движению понятно, что объект движется.

Вопрос в следующем, кто какой способ предпочитает и почему?

Просто я всегда стараюсь снимать на минимальных выдержках, потому как когда смотрю кадры с проводкой, у меня от них рябит в глазах . Когда идёт какой нибудь отрыв объекта от земли, там всё понятно, а вот когда объект просто едет, как считаете, какой способ лучше?

Ну и несколько примеров, со съёмок в этом году:

Пример 1. Объект находится в воздухе, проводка на мой взгляд не нужна, итак понятно, что он не может статично висеть в воздухе:

Информация о снимке (EXIF)Модель камерыNIKON D800Объектив:-Выдержка:1/1600 cДиафрагма:f/2ISO:100Вспышка:ВыключенаФокусное расстояние:35 мм

Информация о снимке (EXIF)Модель камерыNIKON D800Объектив:-Выдержка:1/1250 cДиафрагма:f/2.8ISO:100Вспышка:ВыключенаФокусное расстояние:85 мм

Пример 2. Всё не так очевидно :


Пример 3. Всё совсем не очевидно:



Какие мнения будут? Кто какой способ предпочитает? Комбинируете-ли разные виды съёмки, или предпочитаете какой-то один?

239

(52 ответов, оставленных в Объективы)

Андрей-ТЛТ

Единственное, чем берет Соня, это зайцы. Даже не так, ЗАЙЦЫ))))

Если верить Вашей подписи, то у Вас нет "зайцев". А если они - ЕДИНСТВЕННОЕ, чем берёт система, почему Вы до сих пор на ней?
В остальном, среди Цейссов, пожалуй только 135 1.8 можно назвать чем-то особенным, всё остальное примерно такое же, как у конкурентов.

По-поводу Сигмы 24-70 f/2.8, ни за что не берите этот объектив! Это дьвольски косой мусор, у которого чуть-ли не у каждого второго экземпляра идёт софт фокус. Тамрон может быть и более скучный, но зато он намного более стабилен. 

А в остальном, как по мне, так в пару к 70-200 просится 24-70, причём родной, причём с f/2.8, либо, как вариант, продать 85 1.8, и купить 16-35/4 + 50/1.4, тем самым будет перекрыт диапазон от 16 до 200

240

(3 ответов, оставленных в Объективы)

Скажем так, фиксы и репортаж, это вполне совместимые вещи, просто это не так удобно, особенно с непривычки. Немаловажную роль в этом деле играет камера. У меня например на системе Nikon вообще нет ни одного зума, но при этом я по большей части снимаю репортаж. Когда нужно приблизить, вообще не вижу проблемы в кадрировании кадра:

Информация о снимке (EXIF)Модель камерыNIKON D800Объектив:-Выдержка:1/2000 cДиафрагма:f/2.799999ISO:100, 100Вспышка:ВыключенаФокусное расстояние:85 мм

Безусловно, я хотел бы себе какой-нибудь 70-200 f/2.8 для репортажа, но он стоит 120 000 рублей, а результат в итоге даёт очень сравнимый с моим 85 f/1.8 зажатым до 2.8, но который я купил в прошлом году за 6500 рублей (новый он тогда 14 000 стоил). Покупать разного рода "универсальный шлак" у меня желания нет, я хочу получать картинку высокого качества, поэтому, я просто снимаю репортаж на то, что у меня есть, вместо того, чтобы думать, что мой набор "практически бесполезен" или "не вариант" для съёмки репортажа.
З.Ы. Я Вам даже больше скажу, посмотрите на что снимают топовые свадебщики в Вашем городе, я уверен, мнение разделится, половина используют связки типа 24-70 2.8 +70-200 2.8, а другая половина использует связку типа 85 1.2 (1.4) + 35 (24) 1.4, или 135 1.8 + 50 1.4 + 24 1.4. А в съёмке свадеб, как ни крути, а репортажа довольно много.

А по теме, я бы взял Никон, на мой взгляд он не намного хуже Сигмы (а по рисунку даже поинтереснее), но при этом гораздо дешевле.

241

(6 ответов, оставленных в Советы новичкам от бывалых)

Первые две - нормально, но качество отстой и скучновато. Я понимаю, шоссейные соревнования в целом довольно монотонны и скучны, в них мало экшена, но, лично на мой взгляд, нужно просто поработать над композиционным построением кадра, т.е. захватить побольше трассы, чтобы было видно, откуда (или куда) велосипедист едет. Это как минимум сделает фото менее скучным, более интересным, т.е. будет интересно посмотреть трассу. А тем, кто участвовал, будет интереснее, т.к. будет виден участок, и они узнают место.

Вторая и третья, лично я хотел бы большего отрыва от фона, можно сделать меньшей светосилой, большим фокусным расстоянием, ну или хотя бы при обработке как-то сделать светлее велосипедиста. Иначе на велосипедисте акцента нет. Это нормальный уровень, если это снято на телефон или на мыльницу. 

З.Ы. А ещё не понятно соотношение сторон, такое ощущение, что оно разное на всех фото, причём стандартного 3:2 нет нигде, ну может кроме последней.

242

(45 ответов, оставленных в Обработка фотографий в Adobe Lightroom)

Чё молчим ребзя?  Неужто все пиратку юзают, и не попробовали ещё новый лайтрумчик?

Я вот сегодня фотонек 50 обработал в ЛР, впечатления смешанные. Что-то стало действительно быстрее (всякие локальные штуки, будь то кисти или фильтры), но в остальном мне кажется, что стало даже хуже, чем было, при приближении фотографии, лайтрум серьёзно задумываться начал.

243

(45 ответов, оставленных в Обработка фотографий в Adobe Lightroom)

О, запустил. Оказывается нужно было зайти в установки СС, там выйти из учётки, а потом зайти заново.

Разницы в скорости не заметил честно говоря, всё-равно фотографии прогружаются какое-то время, и это несмотря на то, что программа установлена на SSD и в компе 16Гб ОЗУ. Единственное, теперь при прогрузке фотографий и редактировании из системника начинает идти шум работы вентиляторов видеокарты

244

(45 ответов, оставленных в Обработка фотографий в Adobe Lightroom)

Более подробное описание релиза можно глянуть ЗДЕСЬ
Сам уже установил, но почему-то не могу пока что запустить. Видимо нужно попробовать удалить программу из Creative Cloud и установить заново, либо переустановить Creative Cloud. Либо просто пока что тупит запуск .

З.Ы. Ждём обзора новых функций от Евгения Карташова .

Rodos

Объектив желательно топовый. Например кэнон EF 24-105mm f/4L IS USM. 

С каких пор один из самых дешёвых L зумов вдруг стал топовым?

246

(24 ответов, оставленных в Объективы)

eugene.tukin

Не прокатит. Быстрая AF-S версия стоит почти столько же, сколько 70-200 первого поколения, а первые три вариации медленные, для спорта не очень годятся.

Кто Вам сказал, что первые три медленные? Первые две - возможно, но не третья, посмотрите видео на ютюбе по скорости автофокуса этого объектива, всё очень быстро.

З.Ы. И вообще, сколько сравнивал AF-S версии, против AF, всегда отвёрточные объективы оказывались быстрее.

247

(24 ответов, оставленных в Объективы)

Как вариант, можно ещё поискать Nikkor AF 80-200 f/2.8D. Выйдет раза в 2 дешевле, чем Nikkor AF-S 70-200 f/2.8, только 80-200 без стаба.

248

(15 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

kelox

просмотрите характеристики  6д и пятачка второго... мало чем отличаются.  и сравните с новой семёркой... особенно в съёмке видео. разница заметная. для распечатки в формате а4 семёрка вполне конкурентна с 6д. а с родными и шустрыми стёклами... она 6д, на ура уделает. это я я про эльки.

Несмотря на то, что характеристики  схожие с 5д2, 6D заметно лучше, в первую очередь по автофокусу. Но, при сравнении с 7д2, всё это не важно, полный кадр есть полный кадр, для Вас важны эти 65 точек автофокуса, большой буфер и прочее, для меня важен размер матрицы. А4 я не печатаю, мне без разницы видна ли будет разница в этом формате.
В общем, не буду разлагольствовать, просто повторюсь ещё раз

igorgoncharov

практически при любом выборе между "современный FF" против "любого кропа" я бы взял первый вариант

249

(15 ответов, оставленных в Цифровые фотоаппараты)

Peter

Снимаю, свадьба, пейзаж, в церкви, иногда помогаю зятю снимать видео.

6D.
И вообще, практически при любом выборе между "современный FF" против "любого кропа" я бы взял первый вариант, особенно если камеры одинаковы по габаритам.

З.Ы. У меня на Sony A6000 тоже и 4D автофокус, и 179 точек фазового АФ, которые покрывают 90% кадра, и скорость 11 кадров в секунду, только если я беру с собой на съёмку обе камеры, на Nikon D800 я делаю пускай 500 снимков, а на А6000 делаю 5-10 снимков.

250

(12 ответов, оставленных в Оффтоп)

andreshikitano

Домен и хостинг - хорошо, а создавать самостоятельно? Какие  программы или сервисы помогут?

Можно самостоятельно, можно заказать. 
В целом, ничего сложного нету, чтобы создать простенький сайт нужно потратить буквально 1-2 вечера. Всего-то нужно загуглить "создание сайта с нуля" и всё, пару-тройку видео, и всё становится гораздо понятнее. 
Когда будет сайт, можно уже выбрать под него тему, есть куча готовых тем для портфолио фотографа. Добавить всякие социальные кнопки - тоже не проблема, для начала можно воспользоваться плагинами. По мере вникания в тему, можно начинать потихоньку разбираться в редактировании стиля сайта, и уже самому добавлять нужные функции или помещать уже готовые функции в нужное место. Поначалу конечно кажется всё темным лесом, со временем всё будет понятнее, это как осваивание фотошопа, вначале открываешь программу, и понимаешь, что в ней просто капец сколько всего и с этим всем разобраться не реально, постепенно вникаешь, узнаёшь возможности, отсекаешь не нужные для себя, и всё, 2-3 месяца, и пользование фотошопом переходит с уровня "а что будет, если нажать вот на это" до уровня "чтобы сделать то, что мне нужно, надо нажать вот сюда".