• Не пропустите
  • Новое на форуме

Фотозадание: Осень

Автор: ovmayorovТема создана: 25/09/2017 07:12Просмотров: 82Ответов: 0

Осени все нет и нет... Лето...

Автор: Иван НакалюжныйТема создана: 25/09/2017 04:40Просмотров: 104Ответов: 0

Игра "Обработайте фотографию". Принимаемся за людей)

Автор: Евгений КарташовТема создана: 24/09/2017 23:31Просмотров: 236Ответов: 1

Основы фотографии # 5.26

​​​В предыдущих двух статьях я рассмотрел четыре базовых фотографических приёма, помогающих запечатлевать движение:

  • наведение на резкость в режиме непрерывной фокусировки,
  • наведение на резкость по объекту-ориентиру (техники «сфокусировался – перестроил – сфотографировал» и «выбрал точку фокусировки – навёл – сфотографировал»),
  • «ловушка фокуса»,
  • комбинирование функции динамического выбора точек фокусировки и режима непрерывной фокусировки.

Я охватил их в деталях и с надлежащими рекомендациями, разбирая съёмочную ситуацию #1. Простая на первый взгляд, она является наглядным частным случаем из внушительной группы ситуаций, где снимаемый объект удаляется от Вас или приближается к Вам (движется вдоль оптической оси объектива) и/или перемещается по кадру (движется поперёк оптической оси объектива). Группа включает в себя, в частности, сюжеты с участием детей в естественном окружении, съёмку свадебных торжеств, фотографию дикой природы, спортивных и action- мероприятий.

Продолжу разбирать съёмочные ситуации, где знания об автофокусе и, в целом, об особенностях фокусировки приносят свои налитые и вкусные плоды. В настоящей статье Вы узнаете о тонкостях съёмки через ограждение и съёмки с «проводкой».

Ситуация #2

Свадьба. Невеста позирует в белоснежном платье, прикрывая полупрозрачной вуалью нижнюю часть лица. «Красивый портрет по плечи получится!» Делаю снимок, проверяю чёткость. Вуаль в резкости, глаза слегка «размыты». Делаю второй кадр – та же беда. Прошу невесту убрать вуаль, делаю снимок – всё в порядке. Глаза, ресницы резкие «до звона». «В чём дело? Автофокус барахлит или плохо юстирован? Без вуали идея кадра рушится. Как быть?»

Причина явления – изображения объектов, удалённых от объектива на различные расстояния, чередуются, «перемешиваются», друг с другом (см. рисунок 1). Автофокус – фазовый или контрастный – наводит на резкость, оценивая картинку, образованную изображениями как ближнего, так и дальнего объектов (рисунок 1Б). В итоге, система может ошибочно сфокусироваться на ближнем объекте, «не разобрав» дальний (рисунок 1А).

Рис. 1. Схемы, иллюстрирующие ошибку фокусировки в съёмке накладывающихся друг на друга разноудалённых объектов. 1А – вид на снимаемую сцену сверху; 1Б – снимаемая сцена, наблюдаемая в видоискатель фотоаппарата. Ошибка может возникнуть, если Вы фотографируете, например, животное в зоопарке или спортивные соревнования за сетчатым ограждением.

Чтобы изобразить чётким лицо невесты, прикрытое фатином, воспользуюсь одной из двух возможностей:

1. Наведу глаза модели на резкость вручную, оценивая чёткость изображения в видоискателе.

Если я использую объектив со встроенным ультразвуковым мотором кольцевого типа, то всё, что мне нужно – нажать кнопку спуска затвора на половину её хода; затем, удерживая кнопку, вращать кольцо фокусировки на объективе, чтобы скорректировать положение фокальной плоскости; наконец, утопить кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Если линзы внутри объектива приводятся в движение встроенным мотором другого, не кольцевого, типа или двигателем, установленным в корпус фотоаппарата, как это возможно в случае с камерами, выпускаемыми компанией Nikon, то, первым делом, мне следует отключить привод с помощью соответствующего переключателя, расположенного на тубе объектива. Дальнейшая последовательность совпадает с приведённой выше. Завершив съёмку, включаю привод автофокуса.

2. Предварительно сфокусируюсь на глазах модели.

Попрошу невесту временно поднять вуаль, затем наведу на резкость глаза модели с помощью автофокуса. Удерживая нажатой кнопку спуска затвора на половину её хода, попрошу модель опустить вуаль. Наконец, дожму кнопку до упора и, тем самым, сделаю снимок.

Если я фотографирую лицевой или оплечный портрет, то наведу на резкость по одной из периферийных точек фокусировки или по области фокусировки, смещённой относительно центра кадра. Создавая портрет в другом формате, отдам предпочтение центральной точке фокусировки или области фокусировки, располагающейся по центру кадра, и воспользуюсь техникой «сфокусировался – перестроил – сфотографировал», которую я описал, рассматривая второй приём из первой съёмочной ситуации.

Я описал обе возможности на примере зеркального фотоаппарата. Если Вы пользуетесь компактной камерой, то Вам подойдёт вторая возможность.

В рассматриваемой ситуации первая техника является наименее эффективной, потому что более точного и аккуратного результата можно достичь с помощью второй техники. Однако, если Вы фотографируете животное в зоопарке или домашнего питомца в клетке, то первый приём часто оказывается единственным. Дело в том, что зона фокусировки фазового автофокуса или область фокусировки контрастного автофокуса охватывает одновременно изображения объектов, удалённых от фотоаппарата на разные расстояния, как бы точно Вы не совмещали изображение дальнего объекта с точкой фокусировки или областью фокусировки. Управляющая программа, обычно, отдаёт предпочтение ближайшему к камере объекту и/или наиболее освещённому. В итоге, дальний объект остаётся «вне резкости», в то время как Вы намереваетесь изобразить его чётким.

Ситуация #3

Ипподром. Вдоль меня по дорожке галопом несётся наездник на лошади. Хочу запечатлеть отрыв лошадиных ног от земли и столбы пыли под копытами, врезающимися в землю. Ещё планирую сделать снимок, передающий стремительное движение и мощь животного – линейно «смазать» фон, как на рекламном плакате спорткара, а всадника и лошадь изобразить в резкости. «Какие значения съёмочных параметров выбрать? Второй попытки может не быть».

Разделю съёмочную ситуацию на два сюжета: «замораживание» и ведение движущегося объекта.

Особенности первого сюжета я разобрал в статье «Основы фотографии #5.16». Сейчас дополню раннее описание; познакомьтесь с ним, если Вы ещё не сделали этого.

Чтобы успешно запечатлеть первый сюжет – изобразить скачущую лошадь с наездником неподвижными – воспользуюсь зеркальным фотоаппаратом, включу режим непрерывного спуска затвора с максимальной частотой 1, установлю короткую выдержку, задействую режим непрерывной фокусировки и динамический выбор точек фокусировки2. Главной загвоздкой в данной ситуации является точное значение выдержки: насколько короткой она должна быть, чтобы изобразить чёткими движущееся животное и вздымаемые им столбы пыли. Я фотографирую репортаж и не могу предварительно протестировать сюжет, «пристреляться», поэтому поступлю следующим образом.

Установлю наибольшее значение чувствительности ISO, при котором сохраняется достаточное для моих целей качество изображения3. Например, если я планирую печатать снимки в формате А3 с плотностью печати равной 300-ам точкам на дюйм (300 dpi) и фотографирую с помощью зеркального фотоаппарата Canon EOS-6D или Nikon D610, то установлю значение равное 800-ам; для Nikon D700, D800 и D810 выберу значение равное 1600-ам, для Canon EOS-5D Mark III – 3200-ам, для Canon EOS-600D и -650D, Nikon D3100 и Pentax K20D – 200-ам.4 

Воспользуюсь объективом с фиксированным фокусным расстоянием и со светосилой равной 1.4, 1.8 или 2; или вариофокальным объективом со светосилой равной 2.8. Выберу значение диафрагмы из диапазона 2,8 – 4.5.

Оценивая по экспонометру освещённость снимаемой сцены, установлю настолько короткую выдержку, чтобы экспозиция слегка превышала «норму»: метка экспонометра указывала на +1/3 EV (+0.3 EV) - +2/3 EV (+0.7 EV). Если выдержка окажется короче 1/1000 секунды, то могу рассчитывать на удачные снимки. Если она получится короче 1/3200 секунды, то уменьшу значение чувствительности ISO, затем удлиню выдержку, чтобы скомпенсировать уменьшение. Если значение чувствительности ISO равняется 100, то оставлю текущую выдержку.

Чтобы сфотографировать второй сюжет, воспользуюсь приёмом, который называется ведение движущегося объекта или «проводка». Результат его применения «в чистом виде», без имитации с помощью Photoshop5, оцените ниже:

Рис. 2. Иллюстрация фотографического приёма «ведение движущегося объекта» или «съёмка с “проводкой”». Получаемый эффект – «смазывание» фона и, одновременно, чёткое изображение движущегося объекта. «Смазывание», в отличие от «размытия», вызванного маленькой глубиной резко изображаемого пространства (далее, ГРИП), подчёркивает движение, создаёт дополнительный акцент на объекте, изображаемом чётко, и уменьшает влияние объектов заднего плана на композицию. Приём подходит для съёмки объектов, перемещающихся по прямой линии и по заранее известной траектории.

Суть приёма следует из его названия: фон «смазывается», а движущийся объект изображается чётким, если удерживать изображение последнего в одном и той же месте кадра. Получается, во время съёмки мне следует перемещать фотосистему относительно фона так, чтобы сохранить изображение объекта неподвижным относительно видоискателя. Перемещение, которое я буду выполнять, называется панорамированием6.

Задача, стòящего наибольшего внимания в съёмке второго сюжета – удерживать движущийся объект в одном и том же месте кадра. Чем лучше я справляюсь с ней, тем чётче изображается снимаемый объект. Бег лошади – одно из наиболее движений для ведения, так как животное вместе с всадником перемещается не только в горизонтальном направлении – вдоль земли – но и в вертикальном, периодически поднимается и опускается на скаку. Наиболее чётким получается изображение мчащегося по ровной дороге автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Названные объекты перемещаются «чище», чем лошадь или бегущий человек.

Чтобы управлять силой эффекта, учитываю три закономерности:

  1. Чем длиннее выдержка, тем сильнее «смазывание»;
  2. Чем быстрее перемещается фотосистема во время съёмки, тем сильнее «смазывание»;
  3. Чем длиннее выдержка, тем аккуратнее следует вести движущийся объект, если я хочу изобразить его как можно более чётким.

Воспользуюсь рассматриваемым приёмом, выполнив следующую последовательность действий:

1. Выберу и займу точку съёмки, расположенную вдоль траектории, по которой будет двигаться лошадь (см. рисунок 3).

Буду перемещать объектив относительно фона, чтобы удерживать изображение лошади в левой центральной части кадра, поэтому проверю, что располагаю достаточным местом для панорамирования. В течение промежутка времени, пока затвор будет открытым, пространству между объективом и движущимся объектом следует оставаться свободным от зрителей, столбов и других предметов, способных нарушить композицию фотографии. Таким образом, займу позицию ближе к бортику арены;

Рис. 3. Схема снимаемой сцены, иллюстрирующая съёмку с ведением движущегося объекта. Вид сверху.
Обозначения: А – позиция с сцене снимаемого объекта, когда начинаю его вести (начало ведения); Б – позиция объекта, когда спускаю затвор (начальная точка съёмки); В – позиция объекта, когда затвор закрывается (конечная точка съёмки); Г – позиция объекта, когда прекращаю вести последний (конец ведения); Д – точка съёмки; 1 – объекты снимаемой сцены, изображения которых могут нарушить композицию кадра, их расположение следует учитывать при выборе точек Б и В; 2 – вспомогательный объект, его появление в кадре является сигналом к спуску затвора.

2. Выберу в снимаемой сцене начальную точку съёмки.

Я рассчитываю изобразить лошадь и наездницу не с затылка или в профиль, а вполоборота или в четверть, поэтому в качестве начальной точки (метка Б на рисунке 3) выберу место сбоку от своей позиции (метка Д). В рассматриваемой ситуации лошадь начинает движение с левой стороны, поэтому буду искать подходящую точку там же. При выборе буду одновременно учитывать два условия.

Во-первых, с одной стороны, чем дальше начальная точка располагается от фотоаппарата, тем медленнее я буду перемещать фотосистему во время съёмки, и, как следствие, тем менее эффектным получится «смазывание» фона. С другой стороны, наибольшей скорости панорамирования я достигну, когда лошадь пронесётся мимо меня, то есть если буду фотографировать животное и наездника в профиль.

Во-вторых, чем меньше посторонних строений, особенно, окрашенных в яркие или светлые цвета или контрастных по отношению к общему окружению (метки 1), содержит задний план на промежутке между начальной и конечными точками съёмки, тем целостнее композиция снимка и, как следствие, тем выразительнее фотография.

В рассматриваемой ситуации вдоль дальнего края ипподрома располагаются чёрные строения и вышки, контрастные по отношению к светло-голубому небу, и на торцах трассы – барьеры для выполнения прыжков на лошадях (метки 1 зелёного цвета). Оптимально – как можно сильнее «смазать» фон и «провести» объект «между» барьерами. При этом, чтобы учесть первое условие, начну фотографировать сразу после того, как животное минует первый барьер.

В итоге, в качестве начальной выберу точку Б. Дополнительно, определю в снимаемой сцене вспомогательный объект, соответствующий выбранной точке, например дерево на заднем плане (метка 2). В процессе панорамирования, как только увижу «сигнальный» объект в кадре – спущу затвор.

Тем не менее, я могу не выбирать вспомогательным объект, а ориентироваться на ракурс лошади с наездником, наблюдаемый в видоискателе: снимаемый объект выглядит так, как мне нужно – спускаю затвор;7 

3. Построю кадр, выберу фокусное расстояние и/или дистанцию съёмки.

Выберу фокусное расстояние объектива или точку съёмки, чтобы изображение животного вместе со всадником «поместилось» в кадр целиком и с «запасом» по высоте и чтобы за кадром остались посторонние объекты: бортик арены, люди, барьеры и так далее.

Если я пользуюсь объективом с фиксированным фокусным расстоянием, то изменю дистанцию съёмки, другими словами, выберу новую точку съёмки. Если фотографирую с помощью вариофокального объектива, то подберу подходящее фокусное расстояние, сохраняя свою позицию в снимаемой сцене;

4. Установлю выдержку из промежутка 1/10 – 1/40 секунды.

Чем выше текущее фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка.8  Я буду вести объект, удерживая фотоаппарат руками – «дрожание» фотосистемы неизбежно. Поэтому чем длиннее выдержка и, одновременно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее скажется вибрация на чёткости изображения.9

Остановлюсь на выдержке равной 1/20 секунды;

5. Направлю объектив в сторону начальной точки съёмки, выбранной на шаге 2, и настрою экспозицию относительно выдержки, установленной на предыдущем шаге.

В рассматриваемой ситуации дистанция съёмки изменяется (расстояние ДБ больше расстояния ДВ; см. рисунок 3), но остаётся достаточно большой: превышает текущее фокусное расстояние объектива не менее чем в 100-300 раз. Поэтому ГРИП «охватывает» снимаемый объект, даже если значение диафрагмы малò, например, равняется 4.

В итоге, сначала установлю значение чувствительности ISO равным 100, затем подберу значение диафрагмы, ориентируясь на показания экспонометра. Если значение диафрагмы окажется большим, то оставлю его таковым: изображение фона «смажется» вне зависимости от ГРИП;

6. Включу режим непрерывной фокусировки;

7. Включу режим непрерывного спуска затвора;

Это шаг не является обязательным;

8)Выберу одну из периферийных точек фокусировки, соответствующих будущему положению снимаемого объекта в кадре.

Я построю кадр так, чтобы «оставить место» лошади и наезднику в направлении их движения. Лошадь проскачет слева направо относительно точки съёмки, соответственно мне подойдёт одна из периферийных зон фокусировки, располагающихся слева от центральной точки фокусировки;

9. Подготовлю свою позу к панорамированию.

Стану ровно и твёрдо на земле, стопы расположу на ширине плеч перпендикулярно траектории движения снимаемого объекта.

Фотоаппарат возьму двумя руками: левой ладонью обхвачу снизу основание объектива, и перенесу вес фотосистемы на левую руку, правой кистью возьму камеру за корпус стандартно, чтобы кнопка спуска затвора оказалась под указательным пальцем.

Прижму локти плотно к телу и сгруппируюсь, чтобы фотоаппарат, кисти, руки и верхняя часть тела образовывали единую неподвижную «раму». Мне следует исключить любое перемещение фотоаппарата с помощью кистей рук, если я хочу получить чёткое изображение всадника и лошади.

Ноги и ступни, так же как верх тела, зафиксирую неподвижными. В итоге, я проведу снимаемый объект, вращая верхнюю часть тела лишь в талии. Чем меньше «степеней свободы», тем аккуратнее выполняется ведение.

Обращаю Ваше внимание, чёткость изображения ведомого объекта зависит на 90% от того, как Вы панорамируете. Тренируйте навык;

10. Начну вести снимаемый объект заранее.

Как только лошадь появится на трассе, пересечёт точку А (см. рисунок 3), совмещу в видоискателе изображение стремени или бёдер наездника с зоной фокусировки, выбранной на шаге 8, и одновременно начну панорамировать. Нажму на кнопку спуска затвора на половину её хода, чтобы включить автофокус, и буду удерживать кнопку нажатой.

Панорамируя, постараюсь сохранять положение объекта в кадре;

11. Продолжая ведение, спущу затвор, как только обнаружу в кадре вспомогательный объект или снимаемый объект в подходящем ракурсе.

Если я включил режим непрерывного спуска затвора, то буду удерживать кнопку спуска затвора нажатой до те пор пока лошадь и наездник не пересекут точку В или не пронесутся мимо меня;

12. Продолжу вести снимаемый объект в течение долей секунды после закрытия затвора.

Этот шаг – хитрость описываемого приёма. Она помогает провести движущийся объект равномерно, без рывков, и, как следствие, получить его чёткое изображение. Поясню, как хитрость работает.

Перед спуском затвора я неосознанно захочу остановить фотосистему – замедлю ведение. Такое поведение – следствие привычки фиксировать камеру неподвижной во время съёмки, чтобы избежать «размывания» изображения. Привычка – она мешает получить нужный результат в рассматриваемой съёмочной ситуации – особенно сильна на первых порах, когда не хватает опыта в ведении движущихся объектов.10 

Если перед съёмкой я замедлю панорамирование, то не смогу удержать изображение лошади и всадника в одном и том же месте кадра. Как только я обнаружу, что изображение объекта сместилось, я постараюсь ускорить ведение, «догнать» объект, но затвор уже откроется. В итоге, светочувствительный сенсор запечатлеет мой рывок в виде «смазывания» движущегося объекта. Таким образом, если я выполню панорамирование рывками, неравномерно, то фотография целиком получится нечёткой.

Рывки вероятны не только во время открытия затвора, но и перед его закрытием. В последнем случае я могу не довести объект: замедлить панорамирование прежде, чем закроется затвор. В обоих случаях снимаемый объект изобразится на фотографии не настолько чётким, насколько можно было бы.

Чтобы обеспечить равномерность панорамирования, я начинаю вести снимаемый объект заранее, перед тем, как спустить затвор, и продолжаю вести после того, как затвор закроется. Предварительное ведение помогает мне приноровиться к скорости движения снимаемого объекта, согласовать перемещение камеры с движением лошади к началу съёмки. Последующее ведение помогает гарантированно довести объект и, главное, ослабляет действие привычки: мозг перестаёт ассоциировать нажатие на кнопку затвора с неподвижностью камеры, для него оно превращается в промежуточное, а не конечное действие.

Описанная хитрость увеличивает аккуратность ведения, и изображение ведомого объекта получается чётче.

Сделаю два замечания к приведённой последовательности.

Во-первых, в рассматриваемой ситуации я фотографирую объект, который движется по фазам, с одной попытки, поэтому «серийная съёмка» здесь особенно эффективна. Я получаю несколько снимков, из которых позже могу выбрать фотографии, где животное запечатлено в наиболее выразительной фазе движения.

Во-вторых, я могу закрепить фотосистему на штативе, чтобы исключить её «дрожание» во время панорамирования и, как следствие, чётче изобразить движущийся объект. В этом случае освобожу ход штативной головки в вертикальном и горизонтальном направлениях вращения, чтобы наклонять вниз-вверх и поворачивать влево-вправо фотосистему, соответственно. Однако на практике я и участники моих занятий добивались наилучших результатов, снимая «с рук». Скорость движущегося объекта увеличивается по мере его приближения к точке съёмки, поэтому на изменение скорости получается реагировать быстрее и более плавно, если поворачивать собственное тело, а не штатив.

В завершение разбора третьей съёмочной ситуации и, вместе с тем, настоящей статьи покажу свои действия в случае, когда я хочу сфотографировать оба сюжета одновременно, то есть запечатлеть забег одной и той же лошади двумя способами.

Сначала сфотографирую второй сюжет. Чтобы затем сразу же снять первый сюжет, изменю шаги 4 и 5 в приведённой выше последовательности действий следующим образом.

На шаге 4 вместо ручного режима съёмки («M») включу режим приоритета выдержки («S», «Tv»), затем подберу выдержку.11 

На шаге 5 не буду направлять объектив в сторону выбранной ранее начальной точки, вместо этого:

  1. выберу значение компенсации экспозиции12 равным +1/3 (+0.3 ) или +1/2 (+0.5 ), или +2/3 (+0.7 );
  2. включу функцию, которая автоматически регулирует чувствительность в зависимости от условий освещения,13 
  3. в параметрах функции установлю минимально допустимое значение чувствительности равным 100;
  4. ориентируясь на требования к техническому качеству итоговых снимков и на возможности модели фотоаппарата, которым пользуюсь, определю максимально допустимое значение чувствительности и введу его в параметры функции; в рассматриваемой ситуации установлю максимально допустимое значение чувствительности равным 3200.

Благодаря параметрам съёмки, выбранным на шагах 4 и 5, значения диафрагмы и чувствительности ISO «автоматика» фотоаппарата определит автоматически, оценив условия освещения непосредственно перед съёмкой. Тем самым я сохраню драгоценное время перед фотографированием первого сюжета: после съёмки с «проводкой» единственное изменение, которое я сделаю – укорочу выдержку.

Как только сфотографирую второй сюжет – сделаю 2-3 снимка в режиме непрерывного спуска затвора и отпущу кнопку – не отрывая глаз от видоискателя и не переставая вести снимаемый объект, установлю выдержку в пределах 1/1250 – 1/2500 секунды. Затем плавно нажму кнопку спуска затвора до упора и буду удерживать в таком состоянии, чтобы сделать ещё несколько снимков.

Фотографируя первый сюжет, скорее всего, я запечатлею лошадь и наездника лишь в профиль или с затылка. Это возможная плата за съёмку двух сюжетов одновременно.

В следующей статье разберу ещё четыре съёмочные ситуации, связанные с фокусировкой. Большинство из них будут опираться на приёмы и идеи, описанные к настоящему моменту, поэтому рекомендую Вам изучить и попробовать на практике рассмотренные приёмы, прежде чем обратиться к разборам оставшихся ситуаций.

Примечание: 

1 В большинстве современных камер фотографировать серию можно на одной из двух «скоростей», которые обозначаются латинскими буквами «H» (от англ. high – «высокая») и «L» (от англ. low – «низкая»), соответственно. Например, максимальной частоте, с которой может срабатывать затвор, равной 7 кадрам в секунду, соответствует «скорость» «H». Тогда на «скорости» «L» затвор будет срабатывать, условно, 3-4 раза в секунду. Обратно к тексту.

2 Эту функцию я рассмотрел в описании четвёртого приёма, разбирая ситуацию #1 . Обратно к тексту.

3 Узнайте подробнее, что я подразумеваю под техническим качеством фотографии, и какие факторы на него влияют, в статье «Основы фотографии # 4.3», если Вы не сделали этого ранее. Обратно к тексту.

4 Предложенные здесь значения едва ли являются единственно верными. Пусть они выступают для Вас не более чем в роли ориентиров. Обратно к тексту.

5 Урок «Имитация съёмки с “проводкой” в Photoshop» демонстрирует, как на этапе обработки воспроизвести эффект, возникающий при ведении движущегося объекта. Обратно к тексту.

6 Панорамирование (от слова «панорама») – движение фотосистемы во время съёмки вокруг вертикальной, или горизонтальной, или оси, наклонной по отношению к земле. При панорамировании изображение, наблюдаемое в видоискателе камеры, смещается от одного края кадра к противоположному краю. Ведение объекта, движущегося прямолинейно вдоль земли, выполняется с помощью горизонтального панорамирования, то есть вокруг вертикальной оси. Обратно к тексту.

7 Причина, по которой я «ввожу» вспомогательный объект и начальную точку съёмки – запечатлеть снимаемый объект в ракурсе, удовлетворяющем композиции и авторской идее. Если Вы можете эффективно оценивать построение кадра «на лету», то есть так, чтобы это не мешало техническим моментам: равномерности панорамирования и Вашей реакции во время съёмки – то убирайте из приёма всё «лишнее», избыточное. Вспомогательный объект и начальная точки съёмки нужны для выработки навыка. С практикой Вы начинаете «видеть» момент, когда следует спустить затвор. Обратно к тексту.

8 Это правило, его причину и контекст я впервые озвучил в статье «Основы фотографии # 5.16», разбирая первую съёмочную ситуацию. Обратитесь к указанному источнику, если необходимо. Обратно к тексту.

9 Современные длиннофокусные объективы часто оснащают системой стабилизации изображения. В высококлассных объективах, например Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, стабилизатор функционирует в двух режимах, один из которых компенсирует «дрожание» камеры при панорамировании: микросмещения объектива в вертикальном направлении. Обратно к тексту.

10 Такое поведение я наблюдал у себя и у 80-90% всех участников, впервые столкнувшихся с рассматриваемым приёмом. Предлагаемый «трюк» помогает быстрее освоить приём. Тем не менее, Ваше поведение при панорамировании может отличаться, а результат ведения может быть таким же или лучше без применения описываемой хитрости. Если это так, то пропустите это шаг. Обратно к тексту.

11 Режим приоритета выдержки я описал под заголовком «8. Режим приоритета выдержки» в статье «Основы фотографии # 4.10», ручному режиму съёмки посвятил статью «Основы фотографии # 4.11». Обратитесь за описаниями, если необходимо. Обратно к тексту.

12 Компенсация экспозиции – это функция фотоаппарата, с помощью которой Вы можете управлять экспозицией в полуавтоматических режимах съёмки. Узнайте о ней подробнее из статьи «Основы фотографии # 4.10». Обратно к тексту.

13 Управление этой функцией зависит от модели и производителя камеры. Обратитесь к инструкции. Обратно к тексту.

Предыдущие главы

10/03/2016    Просмотров : 15403    Источник: photo-monster.ru    Автор: Марк Лаптенок
Версия для печатиРекомендовать статью

Комментарии: 12

  • Осталось символов: 5000
    Формат JPGУдалить
    Ожидаем загрузку изображений
  • Мария Коломейцева 20 Июня 2016 - 19:02:20

    Марк, спасибо вам за ваши статьи! Начинающему фотографу просто бесценный клад. Присоединяюсь к ожиданию книги!


    • Марк Лаптенок 20 Июня 2016 - 19:11:52

      Мария, здравствуйте. Пожалуйста. Рад, что статьи Вам полезны. Про ожидание книги - учёл.

      Благодарю, что делитесь результатами. Продолжайте. Размытие фона, выбор сюжета и композиция - отличные.


    • Vladimir Khudyakov 10 Марта 2016 - 19:32:55

      становлю наибольшее значение чувствительности ISO, при котором сохраняется достаточное для моих целей качество изображения3. Например, если я планирую печатать снимки в формате А3 с плотностью печати равной 300-ам точкам на дюйм (300 dpi) и фотографирую с помощью зеркального фотоаппарата Canon EOS-6D или Nikon D610, то установлю значение равное 800-ам; для Nikon D700, D800 и D810 выберу значение равное 1600-ам, для Canon EOS-5D Mark III – 3200-ам, для Canon EOS-600D и -650D, Nikon D3100 и Pentax K20D – 200-ам.4


      Можно попросить дополнительные пояснения именно к этому? Не нашёл в Ваших статьях - где эта связь описана.


      • Марк Лаптенок 10 Марта 2016 - 19:47:03

        Благодарю за этот вопрос! Я не описывал эту связь. Эти значения я привёл на основании своей практики, исходя из собственных требований к качеству картинки. У Вас могут быть (и, даже, желательно, чтобы были) свои значения. Я к техническому качеству притязательный, поэтому стараюсь даже на фотоаппаратах с низким уровнем шумов и широким динамическим диапазоном снимать с наименьшим значением чувствительности ISO.

        Когда фотографируете, отмечайте, какие значения чувствительности ISO будут давать картинку, подходящую Вам или Вашему заказчику по качеству. Плюс пользуйтесь подробными техническими обзорами камер, как, например, на dpreview.com, для предварительной оценки. С описанной где-либо точной связью я не встречался.


        • Vladimir Khudyakov 10 Марта 2016 - 21:17:15

          Я понял, спасибо большое. Имея в руках D5300 следует ориентироваться на ISO до 800, далее уже есть качество, но не "звенящее". Хотя при проявке в печать 40х50 см и 3200 вполне подходит. )


          • Марк Лаптенок 10 Марта 2016 - 21:49:15

            Ну, вот! Это Ваш опыт. То, что надо! Сохраняйте его и приумножайте. Пожалуйста.


      • Vladimir Khudyakov 10 Марта 2016 - 19:31:17

        Спасибо ещё раз. )) Когда ВСЁ будет? ))


        • Марк Лаптенок 10 Марта 2016 - 19:35:04

          Владимир, здравствуйте! Пожалуйста!

          Не понял Вас. Поясните, что под ВСЁ Вы имеет в виду?


          • Vladimir Khudyakov 10 Марта 2016 - 21:18:33

            Я всё мечтаю увидеть весь цикл статей, собранный в одну книгу. Что бы вот так сесть и вдумчиво, с примерами читать.
            До сих пор мне не удалось найти ничего и близко похожего по содержанию на Ваши статьи.


            • Марк Лаптенок 10 Марта 2016 - 21:47:54

              Понял. Как я говорил раньше, всех статей ещё не существует в природе: я их ещё не подготовил. Чтобы это сделать, мне нужно время. После того как все статьи будут готовы и опубликованы, я займусь созданием книги на их основе. Когда рукопись будет готова, я дам Вам знать. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Я рассчитываю, что оно окупиться с лихвой.

              Это комплимент для меня. Благодарю. Именно поэтому я задумал этот цикл и пишу его, что подобного я сам не встречал. Хотя хотел и искал, и до сих пор ищу, и уже не только на русском, но и на английском языке.


              • Vladimir Khudyakov 10 Марта 2016 - 23:15:40

                Главное - в ваших статьях нет красивых, умных, обтекаемых и совершенно НИ О ЧЁМ слов. Предметно и по сути, а не хипстерская околохудожественная болтовня. Кто хочет понять, как это работает - тому придётся сесть и задуматься. А если не захочет - значит ему это не нужно. )) Читаю с удовольствием, хоть и по диагонали.


                • Марк Лаптенок 14 Марта 2016 - 11:49:40

                  Владимир, благодарю за подробный отзыв. Я рад Вашей наблюдательности и рад, что чтение моих статей приносит удовольствие. Считаю последнее главным.

                  Позвольте дать Вам рекомендацию, чтобы расходы Вашего времени были более эффективными. Постарайтесь читать подряд, даже если по-началу мало что понятно. По полкам разлОжите при повторных чтениях, чтениях другой литературы на эту же тему и с помощью вопросов, которые возникнут по ходу чтения и в практике. Каждое слово в статье я выверил, оно имеет свой вес. Пропустите что-то, скорее всего, лишитесь информации для понимания процессов целиком. Детали процессов в практике не нужны: нет времени на них. В практике важно чувствование процессов. А за пределами практики детали необходимы, потому что помогают понять процессы в целом и почувствовать их.


        Еще уроки из рубрики "Все основы"

        16 способов улучшить свои навыки съёмки

        Очевидно, что мы все хотим улучшить наши навыки в фотографии. В конце концов, если вы кликнули по этому заголовку, полагаю, вам действительно интересно узнать, как фотографировать...

        Читать дальше
        21/09/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
        1 449
        0

        Влияние палитры на внешний вид и ощущения

        Одно из самых фундаментальных решений при съемке – будет ли фото цветным или черно-белым. В более ранний период пленочной фотографии это решение нужно было принимать заранее...

        Читать дальше
        31/07/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
        3 046
        0

        Что такое плоский свет?

        Фотографы часто используют совершенно непонятный для обычных людей язык. Это секретный шифр, благодаря которому окружающие не знают, что происходит в нашем особом мире. На...

        Читать дальше
        27/07/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
        8 617
        3

        RAW против JPEG: Полное руководство

        Я хочу представить свою попытку написать единственную статью, которая будет нужна для понимания разницы между JPEG и RAW. Надеюсь, вы получите достаточные знания и сможете...

        Читать дальше
        07/07/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
        12 008
        10

        Основы фотографии. Оглавление

        Здесь вы найдёте оглавление всех статей из серии «Основы фотографии», краткое содержание и ключевые слова...

        Читать дальше
        01/02/2011. Основы — Все основы. Автор: Марк Лаптенок
        8 881
        0

        Как провести коррекцию объектива камеры

        Коррекция объектива помогает скомпенсировать несовершенства, присутствующие почти в каждом снимке. Среди может быть затемнение по краям кадра, прямые линии могут искривляться, а...

        Читать дальше
        07/02/2017. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал
        12 525
        2

        Наверх
        Орфографическая ошибка в тексте:
        своими руками В этом уроке рассказывается, как сделать складной софтбокс размером 40х40 см, который похож на

        Послать сообщение об ошибке администратору? Ваш браузер останется на той же странице.

        Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

        Окно закроется автоматически через 3 секунды